Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Руководство по строительству мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для малоэтажного строительства. Они обладают меньшим удельным весом, более высокой теплоизоляцией, чем кирпич.

Поэтому застройщики для домов из газобетона возводят мелкозаглублённые ленточные фундаменты (МЗЛФ).

О том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, читайте в статье.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Среди различных видов оснований зданий и сооружений мелкозаглублённый ленточный фундамент по своей популярности занимает лидирующие позиции для частных домов из газоблоков. Как и любой вид строительной конструкций, МЗЛФ имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  1. Равномерное распределение нагрузки фундаментом по всему периметру исключает возникновение локальных пиковых напряжений в его массиве. Благодаря этому, МЗЛФ служит надёжным основанием здания на протяжении многих десятков лет.
  2. Небольшая глубина заложения монолитной ленты значительно экономит расход материалов таких, как цемент, песок, щебень и арматура. Это один из факторов, влияющий на выбор этого типа фундамента.
  3. Все виды работ выполняются практически вручную. Не нужно нести затраты по аренде дорогостоящей строительной техники.
  4. Замкнутая по периметру конструкция фундамента обеспечивает высокую несущую способность. Именно это свойство привлекает застройщиков, строящих 2-х этажные дома из газобетона.

Минусы:

  1. Применение мокрых процессов (заливка опалубки жидким бетоном) исключает возможность строительства фундамента в зимнее время при минусовой температуре воздуха.
  2. Период набора несущей способности монолитного бетона (30 суток) удлиняет срок строительства.
  3. МЗЛФ не возводят на слабых и пучинистых грунтовых основаниях.

Когда возможно возведение?

При выборе вида фундамента принимают в расчёт следующие факторы:

  • тип грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания;
  • высота и вес.

Тип грунта

Определение типа грунтового основание важно для расчёта МЗЛФ. Типы грунтов, на которых возводят ленточные фундаменты — это:

  1. Скалистый грунт представляет собой одно из самых прочных оснований. Он не даёт просадки и не подвержен пучению. МЗЛФ выдерживает здание в несколько этажей.
  2. Хрящеватая почва насыщена гравием и каменными обломками различных размеров. Грунт практически не подвержен пучению и не сжимается под нагрузкой.
  3. Песчаное основание не задерживает воду, не вспучивается. Песок может незначительно проседать под весом тяжёлых зданий. МЗЛФ, возведённый на песчанике, надёжно выдерживает вес дома из газоблоков высотой в 2 этажа.
  4. Суглинок представляет собой промежуточный тип между песчаными и глинистыми почвами. Суглинистый грунт с содержанием глины не более 10% вполне пригоден для строительства дома из газобетона на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

Определить состав грунтового основания можно, взяв справочные данные из вертикальной съёмки в местном отделении архитектуры и землеустройства. В другом случае можно обратиться за помощью к геологам, которые проведут исследования на стройучастке и дадут своё заключение.

Если будущее здание небольшого объёма, то проводят исследования грунта самостоятельно, взяв образцы почвы с помощью бура.

Уровень грунтовых вод

Глубину залегания грунтовых вод нетрудно определить, если рядом находится колодец. Уровень воды в нём относительно поверхности земли будет соответствовать искомому параметру.

Если такового не окажется рядом, то данные можно получить из той же вертикальной съёмки с привязкой к месту будущего строительства.

Глубина промерзания

Сезонная кристаллизация влаги в почве вызывает её пучение. Важно, чтобы подошва МЗЛФ была расположена ниже промерзающего слоя грунта. Его толщину определяют опытным бурением в зимнее время или оперируют данными вертикальной съёмки.

Высота и вес

Высота фундаментной ленты определяется суммой двух величин – это глубина заложения подошвы и высота цоколя над уровнем земли.

Отметка низа МЗЛФ устанавливается расчётным путём, а верхняя поверхность фундамента должна быть выше уровня земли на 150 – 200 мм.

Вес фундамента учитывают при подсчёте общей нагрузки на грунт от дома. В эту величину включают вес монолита и арматуры.

Как рассчитать глубину и ширину для строения в один или два этажа?

Как уже было сказано выше, глубина заложения фундамента определяется на основании двух характеристик грунтового основания. Чтобы получить надёжное основание для дома из газобетона, подошву МЗЛФ располагают ниже глубины промерзания и выше уровня грунтовых вод.

Несущая способность монолитной ленты настолько высока, что даже незначительный её горизонтальный поперечный размер (100 мм) способен выдержать нагрузку 2- этажного дома, стены которого сложены из газоблоков. Поэтому ширину МЗЛФ принимают исходя из толщины несущих ограждений.

Например, если для кладки планируют использовать газоблоки толщиной 340 мм, то ширину фундаментной полосы принимают размером 400 мм (с учётом выступа цоколя 30 мм по обе стороны стены).

Подробнее о том, как рассчиать ширину ленты фундамента для дома из газобетона, можно узнать из этой статьи.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Самостоятельно делать фундамент можно при наличии опыта в строительном деле, имея необходимые материалы и инструменты. Если всё это есть, то надо последовательно выполнить последовательно все пункты плана:

  1. Подготовительные мероприятия.
  2. Разметка фундамента.
  3. Рытьё траншей.
  4. Устройство песчано-гравийной подушки.
  5. Изготовление и установка опалубки.
  6. Монтаж армокаркаса.
  7. Заливка опалубки.
  8. Демонтаж опалубки.
  9. Гидроизоляция.

Подготовительные мероприятия

Подготовка состоит из следующего:

  • выбор места под строительство дома из газобетона;
  • определение характеристик грунтового основания;
  • расчёт МЗЛФ.

Выбор места под строительство

Строительный участок выбирают исходя из предпочтений хозяев усадьбы. Ограничение состоит в том, чтобы дом не должен находиться над подземными коммуникациями любого назначения, также здание не должно строиться вблизи опор мощных линий электропередач.

Определение характеристик грунтового основания

Свойства грунта имеют решающее значение для расчёта фундамента. Характеристики почвы, как было сказано выше, определяются справочными данными или опытным путём.

Расчёт МЗФЛ

Расчётом определяют высоту и ширину фундаментной ленты (смотрите расчёт выше). Оптимальный размер ширины монолитной полосы рассчитывается при условии сдвига баланса нагрузки на грунт и его удельного сопротивления в пользу последнего.

Разметка

Перед началом работ участок очищают от растительности и мусора. Со всей территории снимают плодородный слой грунта.

Разметку под МЗЛФ начинают с одного из углов плана, и продолжают её в обе стороны от угла. Контуры траншей обозначают двумя шнурами, натягивая их с помощью колышков.

Реперы вбивают в землю с такой частотой, чтобы шнур не провисал. Для этого колышки чередуют каждые 1,5 – 2 м.

Рытьё траншей

Для этого не используют строительную технику. Траншеи роют лопатами, изъятый грунт выносят носилками или вывозят тачками за пределы стройучастка. На дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Края покрытия заводят вверх и крепят их к стенкам ям щепками или гвоздями.

Глубину канав проверяют нивелиром или лазерным уровнем с помощью рейки. Дно должно быть ниже расчётной отметки подошвы МЗЛФ на толщину подушки.

Устройство песчано-щебёночной подушки

Дно траншей заполняют двумя слоями щебня и песка толщиной каждого слоя 150 мм. Щебень разравнивают и трамбуют. Песок проливают водой для уплотнения и потом тоже трамбуют.

Установка опалубки

Опалубку собирают из досок. Если есть возможность, то лучшим вариантом будет взять её в аренду у строительной организации. Внутреннюю поверхность щитов, установленных в траншеях, покрывают полимерной плёнкой или геотекстилем. Плёнку удобно крепить к древесине степлером.

Изготовление армокаркасов

Каркасы собирают из горизонтальных стержней периодического профиля ø 8 мм и вертикальных стержней ø 6 мм. Стальную арматуру соединяют вязальной проволокой. Секции каркасов опускают в опалубку и связывают их между собой. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте тут.

Заливка бетоном

Для заливки МЗЛФ дома из газоблоков может потребоваться около 8 -10 м3 жидкого бетона. Замешивать раствор в таких объёмах, даже с помощью бетономешалки, будет очень трудоёмко, да и процесс может растянуться сильно во времени.

Чтобы сделать заливку опалубки быстро и в течение одной рабочей смены, надо заказать доставку раствора бетоновозом прямо к месту строительства.

По окончании заливки поверхность бетона закрывают плёнкой для защиты от солнца и дождя. Периодически нужно контролировать процесс твердения бетона и снимать плёнку.

Демонтаж опалубки

Через 20 суток, не дожидаясь окончания 30-дневнего срока, можно приступать к демонтажу опалубки. Снимают упоры и распорки. Благодаря плёнке, щиты будут легко поддаваться разборке.

Гидроизоляция

Освобождённые от опалубки поверхности фундаментной ленты покрывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях той же мастикой приклеивают дополнительно слой рубероида. Для обмазки монолита также применяют мастики, разжижаемые растворителями.

Возможные ошибки и советы, как их избежать

Ошибки, допущенные при возведении фундамента, могут дорого обойтись застройщику. Неправильно сделанное основание дома может привести к возникновению разрушительных явлений во всех конструкциях здания.

Специалисты рекомендуют избегать следующих ошибок при возведении:

  1. Неверный расчёт несущей способности фундамента станет причиной возникновения деформации монолитной ленты с последующим её разрушением. Если есть сомнения в собственных возможностях, то стоит обратиться за расчётом к опытным строителям.
  2. Использование цемента низкой марки и несоблюдение технологии приготовления раствора может привести к получению слабого и непрочного фундаментного основания. Чтобы избежать этого, надо заказывать доставку готового жидкого бетона у проверенных поставщиков.
  3. Неполное удаление пучинистого слоя грунта чревато последующим изломом МЗЛФ. Нужно тщательно отнестись к удалению пучинистого слоя почвы.
  4. Нельзя экономить на гидроизоляции. Надо приобретать качественную битумную мастику и выполнять гидроизоляционные работы в полном объёме.

Заключение

Если есть желание самостоятельно построить мелкозаглублённый ленточный фундамент для дома из газобетона, а есть сомнение в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к друзьям и соседям, имеющим опыт в этом деле.

Армирование ленточного фундамента монолитного, глубокого заложения и мелкозаглубленного

При возведении различных зданий и сооружений одним из популярных видов основы строительных объектов является ленточный фундамент, качество и надежность которого во многом зависят от соблюдения технологии армирования.

Правильное армирование ленточного фундамента

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, который из-за пластичности под действием нагрузки, перепадов температуры и других факторов может деформироваться. Для усиления и обеспечения монолитности фундамент в зонах растяжения армируется.

Для этого используются металлические прутки из горячекатанной стали, диаметр которых зависит от назначения арматуры и нагрузок, которые она испытывает. Стержни могут быть гладкими или ребристыми, на это также влияет их месторасположение в каркасе. Нижняя арматура выбирается большего диаметра, так как на нее воздействуют большие нагрузки.

Соединение всех стержней каркаса в единую конструкцию производят с помощью специального приспособления — вязального крючка и арматурной проволоки. Соединение элементов сваркой нежелательно, так как она ослабляет стальные прутья, конструкция жестко фиксируется и при заливке бетона возможно повреждение стыков.

Согласно СНиП на расстояние между прутьями арматуры влияют следующие факторы:

  • диаметр стержней;
  • расположение прутьев и конструкции по отношению к бетонированию;
  • размер заполнителя бетона;
  • вид уплотнителя;
  • способ укладки.

При этом, ограничивается минимальное и максимальное расстояние между стержнями арматуры, которое для продольных составляет от 25 до 40 см, а шаг поперечной — не более 30 см.

Армирование монолитного ленточно-ростверкового фундамента проводится по простой геометрической форме — прямоугольнику или квадрату. Каркас монтируется согласно следующим этапам:

  • укладка на дно траншей кирпичей или специальных приспособлений для создания зазора между каркасом и нижней поверхностью основания
  • на кирпичах располагают продольные стержни, используя цельные куски арматуры
  • для стоечной арматуры по шаблону определенного размера нарезают прутки
  • с помощью вязальной проволоки соединяют продольные стержни и горизонтальные перемычки, длина которых должна быть меньше толщины фундамента на 10 см
  • к углам полученных ячеек фиксируются вертикальные элементы каркаса, чей размер меньше высоты сооружения на 10 см
  • вертикальные прутья соединяются с верхними продольными стержнями, а к образовавшимся углам привязывают верхние поперечные элементы

При использовании в качестве продольных стержней арматуры разного диаметра в нижней части фундамента и в его углах располагают прутки большего размера.

Армирование монолитного ленточного фундамента

При армировании монолитного ленточного фундамента необходимо соблюдение следующих нюансов:

Читать еще:  Пароизоляция армированная технониколь

так как большие нагрузки воздействуют на продольные элементы, то чем больше периметр сооружения, тем большего диаметра используется арматура;

  • следует учитывать характеристики грунта;
  • целесообразнее применять прутки с ребристым профилем;
  • расстояние от края не должно быть меньше определенного значения;
  • не следует слишком заглублять каркас в бетоне;
  • сварка элементов каркаса возможна при использовании арматуры определенной марки, в иных случаях отдельные элементы связывают.

Армирование ленточного фундамента глубокого заложения

Выполнение армирования ленточного фундамента глубокого заложения проводится с применением металлических стержней периодического профиля, размер которых в поперечном сечении составляет 10-12 мм. Они закладываются двумя или тремя парами и связываются между собой с помощью коротких арматурных стержней меньшего диаметра.

Согласно СНиП ширина каркаса должна быть меньше его высоты минимум в два раза. В зависимости от размеров ленточного фундамента глубокого заложения количество продольных сеток может варьироваться от двух до трех. Для опоры нижней арматурной сетки подкладывают специальные детали или куски бетона и кирпичей.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента проводится по той же технологии, что и заглубленного, за исключением различий по высоте основания. В результате чего при монтаже арматуры для мелкозаглубленного основания часто рекомендуют ограничиться армированием подошвы.

Армирование сборного ленточного фундамента

Возведение сборного ленточного фундамента производится с использованием стандартных железобетонных или бетонных изделий, изготовленных на заводе централизованным способом. В этом случае конструкция основы строительного объекта состоит из нижней ленты, представленной в виде сборных подушек, и вертикальной стенки, которая сооружается из фундаментных или универсальных блоков. В результате их укладки в несколько ярусов получаются вертикальные колодцы, в которые закладывается каркас из арматуры и заливается бетоном. Возведенный по этой технологии сборный ленточный фундамент отличается большей прочностью и высокой несущей способностью.

Армирование углов и подошвы ленточного фундамента

Одними из самых сложных участков при выполнении армирования являются углы будущего здания. Нарушение технологии их армирования чревато в дальнейшем разрушением бетона из-за чрезмерных нагрузок. Армирование углов ленточного фундамента и примыканий выполняют из заранее гнутой арматуры, концы которой должны заходить за боковые стены. После установки основного каркаса с помощью вязальной проволоки скрепляются угловые и продольные элементы. При этом необходимо, чтобы защитный слой бетона при последующей заливке составлял не менее 5 см. сверху и снизу и 3 см. – по бокам.

Если при строительстве объектов возводится несколько колонн на ленточном фундаменте, то для их устойчивости дополнительно требуется сооружение подошвы, которая может быть как одноступенчатой, так и многоступенчатой.

Армирование подошвы ленточного фундамента производится с использованием специальных арматурных сеток, сварных или вязанных. Возможно также применение готовых унифицированных каркасов, которые укладывают в два ряда таким образом, чтобы их рабочая арматура пересекалась под прямым углом. Толщина заливки бетона варьируется в зависимости от типа грунта и наличия бетонной подготовки основания.

Доверьте сложную работу профессионалам

Возведение фундамента – один из важных этапов в строительстве любых объектов. От соблюдения технологии его сооружения, в том числе и от правильного армирования, зависит надежность и долговечность эксплуатации зданий. Поэтому желательно доверить трудоемкий и технически сложный процесс возведения основы специалистам.

ООО “Проект” оказывает широкий спектр услуг по строительству в Москве и Подмосковье на профессиональном уровне. Мы работаем с учетом установленных законодательством норм и правил и способны справиться с самыми сложными задачами. Нашим клиентам гарантированы высокое качество на каждой стадии оказания услуг и приемлемые цены.

Армирование ленточного фундамента

Фундамент – важная несущая конструкция здания, от качества которой зависит его долговечность и безопасность эксплуатации. В зависимости от особенностей дома и характеристик основания под ним выбирают из нескольких типов конструкций, каждая из которых требует расчета и грамотного проектирования. Ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых для частного строительства. При его устройстве применяют разные технологии, одна из которых – армирование.

Армирование ленточного фундамента применяется как для сборных, так и для монолитных конструкций. Если при использовании произведенных на заводе фундаментных блоков нет возможности регулировать процент армирования и диаметры стержней, то в монолитных конструкциях процесс подбора арматуры и ее размещения в толще ленты играет важное значение. Для чего нужно армирование и как его проводят?

Для чего и когда необходимо армирование ленточных фундаментов

Особенностью бетонов, которые применяются при производстве многих типов фундаментов, является то, что они не одинаково реагируют на разные виды нагрузок. На каждый строительный элемент здания в разной мере действуют сжимающие, растягивающие, скручивающие, изгибающие силы. Бетон по-разному на них реагирует. Например, если сжимающую нагрузку определенного значения он без проблем выдерживает, то такое же растягивающее усилие может приводит к растрескиванию и разрушению материала.

Для решения проблемы применяют армирование. Оно заключается в том, что в растянутых зонах устанавливают стальные стержни, которые соединены с бетоном в одну конструкцию и воспринимают растягивающие нагрузки. При расчете нужно иметь в виду, что растягивание возможно в разных частях фундамента, в зависимости от воздействующих сил. Также бывают условия, что в одной зоне возникают сначала сжимающие, а затем (при пучении или проседании) растягивающие силы.

Для армирования монолитного ленточного фундамента используют пруты из стального проката. Арматура разделена на классы, в зависимости от особенностей (А-I, А-II, А-III). Непосредственно в толще бетона применяют:

  • отдельные стержни;
  • арматурные сетки;
  • арматурные каркасы.

Сетка – плоская конструкция из продольных и поперечных стержней, связанных между собой. Каркас – объемный элемент, представляющий собой те же продольные и поперечные стержни, связанные в трехмерную конструкцию. Выбор типа схемы армирования ленточного фундамента обосновывается при проектировании в зависимости от значения нагрузок и особенностей фундамента.

Необходимые материалы

Для армирования используют стержни из стального проката нескольких классов. Для ленточных фундаментов чаще используют такие:

  • А-III диаметром 10–16 мм в качестве рабочей, которая воспринимает растягивающие нагрузки;
  • Вр-1 диаметром 4-5 мм для поперечного армирования (гладкая проволока).

Также необходима вязальная проволока, с помощью проводят соединение стержней между собой в единый каркас или сетку. Вязание происходит с использование специального крючка, который изготовляется из стального стрежня или приобретается в строительных магазинах.

Для увеличения срока службы арматуры и защиты ее от атмосферного воздействия необходимо обеспечить расстояние от наружной поверхности бетона до края стержня. Это расстояние называют защитным слоем. Для фундаментов частных домов он составляет не менее 30 мм.

Для обеспечения защитного слоя применяют разные методы. В основном это подкладывание опор из разных материалов. Для этого используют обрезки арматуры, куски стали или приобретают в строительных магазинах специальные подставки.

Схема армирования заглубленных фундаментов

Армирование заглубленного ленточного фундамента проводят продольными стержнями арматуры, связанными в каркас. Где располагают рабочие стрежни? Так как они воспринимают растягивающие усилия, их располагают в зонах таких нагрузок. В ленточном фундаменте это верхняя и нижняя часть конструкции. Одновременно растягивающие усилия в этих двух частях фундамента не возникают, но при проектировании не всегда можно с большой вероятностью определить, что нагрузка возникнет только в верхней или только в нижней зоне.

Фундамент работает как балка, на которую воздействуют вес здания и возможные силы пучения. Если конструкция рассчитана и построена правильно, то дом равномерно давит на всю ленту. В таком случае силы растягивания могут и не возникать. Но если появилась просадка, или пучение, то нагрузки увеличиваются неравномерно. Для этого и проводят армирование.

Каркас располагают таким образом, чтобы рабочая арматура была защищена слоем бетона. Для нее используют стержни марки А-III. Диаметр подбирается расчетом, но чаще он составляет 12–14 мм. Поперечные стержни изготовляют из проволоки Вр-1 4-5 мм с шагом в 150-200 мм.

В поперечном сечении чаще располагают по два рабочих стержня в нижней и верхней зонах, но при большой ширине ленты возможно использование и трех. Этот вариант возможен если ширина ленты от 400 мм и выше.

Углы фундамента, а также места стыков стен усиливают арматурными диагональными стержнями, края которых заводят за поворот и зацепляют за каркас или стеку с каждой стороны.

Так как арматура чаще продается длиной 6 или 12 мм, перед закупкой важно провести расчет размеров, чтобы непосредственно при приобретении их порезали на необходимые отрезки.

Схема армирования мелкозаглубленных фундаментов

Отличие мелкозаглубленных фундаментов в том, что их подошва не располагается ниже глубины сезонного промерзания грунта. Принципы армирования и технологии работ такие же, как и для заглубленных. Существуют варианты и расположения ленты непосредственно на верхней поверхности грунта. Отсутствие заглубления приводит к тому, что особенно необходимо учитывать воздействие сил пучения в зимний период.

В основном армирование мелкозаглубленных ленточных фундаментов проводят сетками. Их расположение зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистых и слабопучинистых грунтах армирование не всегда применяется. Это позволяет удешевить конструкцию.

Сетки состоят из продольных стержней арматуры класса А-III разного диаметра. Для небольших зданий чаще применяют стержни диаметром 10 мм. В поперечном сечении ленты чаще располагают по два стержня вверху и внизу фундамента. Для поперечного армирования применяют проволоку Вр-1 диаметром 4 мм.

Армирование углов ленточного фундамента такого типа проводят теми же методами, что и для заглубленного – устройством стержней усиления углового стыка. Также в усилении нуждаются и места стыков стен.

Этапы работ

Рассмотрим подробнее этапы работ для армирования ленточного фундамента своими руками. Перед началом работ важно правильно рассчитать количество арматуры и подобрать схему. Можно использовать и стандартные решения, но всегда существует вероятность того, что особенности грунта на вашем участке требуют применения особых мероприятий для усиления фундамента и предлагаемые усредненные параметры каркаса не подходят по прочностным характеристикам.

Возможен и другой вариант, когда основание прочное и не требует применения такого количества материала, как предлагается к использованию. Возникает перерасход и удорожание дома. Чтобы избежать этих неприятностей рекомендуется провести профессиональный расчет конструкции с привлечением инженера-строителя.

Если схема разработана и материалы закуплены, приступают к монтажу. Работы проводят в таком порядке:

  1. Необходимо разметить габариты фундамента на поверхности грунта. Важно в точности соблюдать размеры и углы.
  2. Размечают траншеи. Их ширина должны быть такой, чтобы удобно было собирать опалубку. Чаще для этого достаточно запаса в 15-20 см с каждой стороны.
  3. Выкапывают траншеи под ленты. Глубина траншеи состоит из высоты фундамента и песчаной подсыпки. Толщина песчаной подушки зависит от пучинистости грунта. В малопучинистых достаточно 10 см, а в сильнопучинистых глинистых грунтах устраивают и 60 см подсыпку. Точно значение толщины слоя лучше подобрать расчетным путем или по таблицам в нормативной литературе. Заглубленные фундаменты располагают ниже глубины промерзания грунта в регионе.
  4. Устанавливают опалубку. Для нее применяют деревянные доски или листовые материалы (OSB, сталь). Чаще всего используют доски хвойных пород 25-40 мм толщиной. Высота опалубки должна быть на 5–10 см выше верха самой ленты. Перед монтажом доски сбивают в щиты нужной ширины. Щиты последовательно устанавливают в траншее и закрепляют.
  5. Подготавливают арматуру. Если используются сетки, то для них в подготовленной опалубке вбивают вертикальные стержни из обрезков арматуры. Между ними устраивается расстояние в 50-100 мм. Расстояние от штырей до опалубки выбирается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры (от 30 мм). Каркасы вяжут или непосредственно в опалубке, или за ее пределами, а затем переносят.
  6. Стержни арматуры между собой вяжут специальной проволокой с использованием крючка.
  7. Углы и пересечения стен армируют дополнительными стержнями.
  8. После создания каркасы или закрепления сеток в опалубке проверяют их надежность и бетонируют фундамент.
Читать еще:  Армирование газобетонных блоков стеклопластиковой арматурой

Возведение стен можно начинать после достижения необходимой прочности. Этот период зависит от качества бетонной смеси и температуры окружающей среды. В среднем проектная прочность бетона достигается за 28 суток.

Армирование подошвы ленточного фундамента, при ее наличии, проводят арматурной сеткой, в которую связывают с каркасом самой ленты перед бетонированием.

Чем хорош мелкозаглубленный фундамент?

Для строительства малоэтажных строений человек ищет наиболее экономичный вариант основания. Такой, как мелкозаглубленный фундамент. Он позволяет снизить расходы на бетонировании до 50%, при этом не потерять процент своей прочности и надежности.

Статья расскажет, что такое мелкозаглубленный фундамент, какой вид лучше выбрать, какими особенностями обладает.

Даем определение: что это такое?

Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.

Основание такого типа имеет следующие преимущества:

  • сравнительно низкую стоимость;
  • простую технологию монтажа;
  • пригодность использования на большинстве видов почв;
  • долговечность;
  • экономичный расход материалов;
  • устойчивость к деформациям грунта.

Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.

Применение для малоэтажных зданий

Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:

  1. Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
  2. Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
  3. Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.

Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

  • монолитная заливка с поясами из арматуры;
  • сборно-монолитная с армированием по всей длине;
  • блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

  • сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
  • низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.

Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.

Свод правил (СП)

При обустройстве мелкозаглубленного фундамента обязательно учитываются:

  • особенности грунта;
  • предполагаемая нагрузка на него;
  • перепад высоты;
  • глубина промерзания почвы.

Все требования указаны в специальной документации (регламентирование СНиП и ГОСТ). Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.

Глубина заложения

Отдельно стоит рассмотреть требования к глубине заложения фундамента. Для всех типов оснований высота зависит от следующих факторов:

  1. Глубина промерзания грунта или климатические условия местности. Здесь подошва должна быть ниже слоя промерзающей почвы. Иногда предпринимаются специальные меры для исключения морозного пучения грунта.
  2. Наличие в доме подвала. Если решено обустроить подвальное помещение, то потребуется соорудить высокий цоколь. Он сможет обеспечить необходимую высоту МЗФ.
  3. Уровень грунтовых вод. Подземные воды располагаются на достаточно большой глубине. Основные проблемы могут возникнуть при проектировании системы. Важно, чтобы они находились на 50 см ниже подошвы основания.

Важно понимать, что невозможно расположить фундаменты неглубокого заложения с полным соблюдением требований по глубине опирания. Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.

В большинстве регионах допустима величина в 0.5 м. Но дополнительно требуется выполнить утепление, теплую отмостку и песчаную подушку.

Конструкция

Основание такого типа включает в себя следующие части:

  • обрез — верхний упор строительной конструкции;
  • подошва — нижняя поверхность, которая передает нагрузки на грунт;
  • ширина — наименьший размер подошвы;
  • длина — наибольший размер подошвы;
  • высота фундаментной основы — расстояние между краем подошвы и обрезом;
  • уровень закладки — промежуток между нижней частью подошвы и поверхностью грунта;
  • подколонник — верхняя часть в столбчатом МЗФ.

Устройство

Схема фундамента мелкого заложения следующая:

  • песчано-гравийная подушка;
  • армирование
  • бетонная лента, блоки или плита;
  • слой гидроизоляции;
  • вертикальная или обмазочная гидроизоляция;
  • утеплитель
  • декор, облицовка цоколя;
  • отмостка.

Мелкозаглубленное основание для кирпичного дома и есть ли отличия от других видов фундамента?

Фундаменты для кирпичного дома и жилых строений из других видов материала в принципе не отличаются по требованиям и устройству. Единственный нюанс — требуется укладка цокольного участка, поскольку практически в каждом частном доме обустраивается подвальное помещение.

У кирпичных домов есть два отрицательных качества:

  1. Усадка. Кирпич работает на сжатие, поэтому хорошо выдерживает вертикальные нагрузки. Но нагрузки на изгиб и растяжение он не выдерживает. Поэтому при неравномерной усадке фундамента или частичном выпучивании кирпичные стены начинают разрушаться. Рекомендуется в качестве основы выбрать цельную плиту. Она равномерно распределит нагрузку, предотвратит смещение грунта с последующим износом стен.
  2. Большой вес. Часто кирпичные постройки включают в расчет фундаментной конструкции. Специалисты производят расчет веса каждой отдельной стены, находят объем, а затем получают данные о плотности кирпичной кладки. Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.

Если частные дома из легких строительных материалов могут спокойно существовать на ленточном и столбчато-свайном фундаменте, то для каменных лучше подбирать более серьезные основания.

Со всеми нагрузками и особенностями грунта может справиться цельномонолитное основание.

Полезное видео

Что такое мелкозаглубленный фундамент (ленточный), расскажет видео:

Заключение

Фундаменты мелкого заложения — это уникальные типы основания, имеющие свои особенности и преимущества. Они сокращают временные и финансовые расходы более чем на половину, если сравнить с затратами на обустройстве других видов фундаментов.

Но при выборе МЗФ следует учесть все советы и рекомендации, чтобы возводимое строение и подошва прослужили как можно дольше. Идеальный подход к таким работам — обращение к соответствующим специалистам.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция устройства

Одним из простейших оснований для построек считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на лёгкость в производстве работ, всегда остаётся вероятность сделать что-то не так, поэтому перед устройством МЗФЛ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкозаглубленной ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500–700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.

Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями.

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки.

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

  • фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
  • минимальное заглубление фундамента составляет 35–40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60–80%;
  • для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.
Читать еще:  Армирование стен из газосиликатных блоков

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25–30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30–50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25–30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17–0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.

Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2–2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.

Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350–450 в соответствии с расчётом ЖБИ по конструктивной прочности. Наполнитель должен использоваться тяжелый, фракция — не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона параллельно проводится его штыревание, а затем виброусадка. Благо, что габариты и малая плотность армирования ленты не создают препятствий к растеканию бетонной смеси.

Опалубку допускается снимать через 10–12 дней после заливки, полной прочности бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка в течение года перед началом возведения стен кладкой, каркасные же конструкции можно начинать монтировать уже спустя 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. Вслед за срывом опалубки проводится высушивание бетона, затем — нанесение обмазочной или оклеечной гидроизоляции и утепление фундамента.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30–40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками

Довольно часто при строительстве частных домов и коттеджей, отдается предпочтение ленточному фундаменту. Он имеет несколько разновидностей: заглубленный и мелкозаглубленный, которые пользуются значительной популярностью, однако в силу финансовых или каких-либо иных факторов, наиболее часто используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, поскольку он является экономичнее. Данный тип фундамента обладает целым рядом преимуществ, о которых и пойдет речь дальше.

Преимущество и недостатки фундамента

Основными достоинствами ленточного мелкозаглубленного фундамента являются:

  • Стоимость такого основания значительно ниже любого другого типа в 2-3 раза.
  • Расход материалов на его возведение сокращается.
  • Не требует привлечения тяжелой техники и специалистов для обустройства, что дает возможность возвести его своими руками.
  • Существует возможность сделать полуподвальное помещение.
  • По сравнению с незаглубленными конструкциями, менее подвержен пучинистым явлениям.
  • Обладает хорошей прочностью для небольших домов, бань или деревянных домов.

Однако не лишен данный тип фундамента и некоторых недостатков, к которым можно отнести то, что он способен выдерживать небольшие нагрузки, поэтому его не рекомендуется использовать для полноценного строительства. Также он не подходит для строительства на неустойчивых грунтах, на промерзшем грунте и его нельзя оставлять на зимний период без нагрузки.

Отличие мелкозаглубленного фундамента от традиционного заглубленного

Главное отличие заглубленного от мелкозаглубленного фундамента заключается в том, что в первом случае необходимо рыть котлован или траншею глубиной, которая превышает уровень промерзания грунта. И в случае если фундамент будет возводиться в районах с суровыми зимами, этот уровень может превышать 1,5 м, что говорит о необходимости применять тяжелую технику. Что касаемо мелкозаглубленного фундамента, то его конструкция ничем не отличается от заглубленного, только глубина его обычно не превышает 0,5 м.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Пожалуй, даже из названия фундамента можно понять, что данный вид является некой золотой серединой между незаглубленными и заглубленными конструкциями фундамента.

Его конструкция представляет собой монолитную ленту, которая заглублена в грунт не более чем на 50 см. Лента проходит по всему периметру основания дома и под всеми несущими стенами и перегородками.

Материалы, необходимые для возведения фундамента

Мелкозаглубленный фундамент может выполняться из различным материалов, например бетонных блоков или кирпича, а также быть сделан на месте строительства монолитной конструкцией.

Наиболее часто в строительстве используется последний вид фундамента, то есть монолитный, и чтобы его возвести необходимо подготовить бетон марки не ниже 200 и арматуру диаметром 12-16 мм. Помимо этого понадобиться опалубка.

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины. Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания.

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

  • На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
  • К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
  • Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Фото правильного армирования можно увидеть ниже.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

  • Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
  • Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
  • Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
  • Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Стоимость фундамента

Стоимость такого вида фундамента обычно зависит от его размеров. Обычно она является меньше стоимости обычного ленточного основания, и точную стоимость можно узнать лишь после составления сметы на все необходимые материалы.

Как правило, стоимость возведения одного погонного метра ленточного основания строительной бригадой составляет около 3000-3400 рублей.

В завершение хочется сказать, что мелкозаглубленный ленточный фундамент является универсальным и часто используемым фундаментом, который ничем не уступает своим собратьям. При этом его достаточно легко возвести своими руками без привлечения специалистов, что значительно сокращает затраты на его возведение.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector