Армирование подошвы ленточного фундамента
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Армирование подошвы ленточного фундамента

Армирование подошвы ленточного фундамента

От самого процесса закладки будет зависеть крепость строения. Вся нагрузка от стен, кровли перекладывается на фундамент.

Ленточный может быть использован как для возведения малоэтажных легких построек, так и для постройки больших капитальных домов с цокольным этажом или подвалом.

Наиболее распространенным является ленточный фундамент,он часто используется при строительстве частных малоэтажных зданий. Технологическое устройство довольно простое, но занимает определенное количество времени, труда и расходных строительных материалов. В основном он укрепляется металлической арматурой. Такой фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по всему периметру дома, под всеми внутренними стенами. При ее укладке стараются сохранить ширину и глубину на всей протяженности, для усиления воздействия оказываемым нагрузкам используют армирование такой конструкции.

Наиболее часто возводится железобетонный монолитный.

Он используется под постройку стен из бетона, камня, кирпича, газобетона. Его устройство и армирование также необходимо при строительстве гаража, подвального помещения.

Устройство основания

Для правильного функционирования такого ленточного фундамента достаточно заложить его на 0,2 м ниже глубины замерзания почвы в данном районе. Закладывать его ниже 0,5-0,7 м нецелесообразно.

В зависимости от глубины залегания их можно разделить на два вида:

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

  1. Мелкозаглубленный. Он применяется при строительстве каркасных домов и маленьких каменных домов.
  2. Глубокозаглубленный. Он закладываются под каменные дома с монолитными бетонными перекрытиями или в дома, где планируется обустройство подвалов или цокольных этажей. На его строительство идет гораздо больше материала, чем на мелкозаглубленный.

К процессу армирования следует отнестись со всей ответственностью, так как фундамент испытывает большие нагрузки при пучении замерзающих почв и одновременное воздействие тяжести всего дома (кровля со снеговым покрытием, стены и прочее). Наибольшую нагрузку испытывает верхняя часть.

Армирование происходит по верхней и нижней части: нижняя часть подвергается сжатию, а верхняя растяжению. При высоте более 150 мм необходимо устанавливать поперечные и вертикальные стержни. Армирование происходит горячекаленной арматурой диаметром от 6 до 8-го. Прутья арматуры следует накладывать внахлест, чтобы они наслаивались друг на друга. Соединяют поперечное армирование с продольным специальным хомутом. Продольная арматура должна располагаться внутри сборного каркаса.

Схема армирования ленточного фундамента.

Связывание арматуры предотвращает распространение трещин по фундаменту. Распределение арматуры регулируются строительными стандартами СНиП, в которых указано, что расстояние между вертикальными стержнями рассчитывается исходя из наполнителя бетона и способа его укладки, оно должно быть не меньше самого диаметра арматуры и не меньше 0,25 см. Также указаны нормы для укладки и продольных стержней арматуры: расстояние между ними не должно быть меньше двойного диаметра, но не более 4 см. Диаметр рабочей арматуры колеблется в пределах 10-22 мм, а вспомогательной арматуры 4-10 мм.

Способы соединения арматурных частей

Для крепления используется вязальная проволока, поскольку при сварке основные характеристики, ради которых арматура применяется в строительстве (крепость и надежность), теряются. Сваривать арматуру можно только с маркировкой буквой С.

Очередность укладки

  1. Первым делом следует вбить пруты небольшого диаметра на расстоянии около 50-80 см друг от друга. По высоте вбитые прутья должны быть не выше опалубки.
  2. На эти вбитые пруты навязать два горизонтальных пояса: верхний и нижний.
  3. Для равномерного распределения собираемых частей очень часто применяются строительные кирпичи.
  4. Должен получиться жесткий и надежный каркас.
  5. При сборке каркаса не следует забывать и про вентиляцию подпольного пространства или подвала.

Особенности монтажа

При сборке опалубки следует пристальное внимание обратить на то, чтобы арматура не соприкасалась с землей (грунтом), поскольку это ускорит процесс ее разрушения ржавчиной.Слой бетона, защищающий армирование, должен быть не меньше 5-8 см.

Особого внимания заслуживает монтаж углов здания: их недостаточно сделать простым перекрестием. Углы следует выполнять из арматуры класса не ниже A3 специальными углами. Загнутые углы арматуры должны заходить на другую сторону как минимум на 50-70 см. Пруты арматуры, находящиеся во внутренних частях углов должны соприкасаться с частями наружной части арматуры, иначе не будет достигнута цель, ради которой усиливается фундамент, – его крепость.

Таким же образом армируются декоративных части фундамента (эркер) и Т-образные примыкания элементов. В углах наблюдается особая нагрузка. Выполнить правильную сборку каркаса очень важно для предотвращения отколов и трещин.

В этих местах устанавливают дополнительные крепления. Их присоединяют П-образным креплениями или Г-образными. Существуют научно рассчитанные и практически отработанные нормы угловых креплений: соединять не реже 25-ти сантиметров. По основному периметру крепят хомутами в 2 раза реже.

Чтобы правильно рассчитать объем необходимого бетонного раствора, потребуется узнать все 3 величины: длину, ширину и глубину. Они поочередно перемножаются. Таким образом становиться известен объем требуемого бетона.

Преимущества и недостатки

Ленточный фундамент применяют при строительстве легких домов, домов из бревен, бань и прочих легких построек.

Главным преимуществом является возможность его стройки круглый год. Но существуют и недостатки: требуется весьма точно соблюдение технологий при строительстве.

Фундаменты с опорными подошвами применяются на различных видах грунта. Очень удобно и практично применять их на зыбких или торфяных грунтах. Для домов средних размеров достаточно будет установить до 10 таких подошв. Но крайне важно разместить их ниже границы промерзания грунта на 20-30 см.

Подошвы армируются таким же способом, как укрепляются сами основания.

Фундамент нельзя оставлять открытым на весь период воздействия холодов. Его необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков с помощью каких-либо средств: накрыть пленкой, обработать гидроизолирующим раствором в 2 слоя (первый тонкий слой выступает в качестве пропитки, второй выполняет уже защитную функцию).

Первым и очень важным делом в строительстве нового дома является грамотное и правильное устройство фундамента, от его крепости и надежности зависит и срок службы самого дома.

Армирование ленточного фундамента – основные принципы

Вариантов армирования ленточного фундамента много, и начинающему разбираться в этом вопросе легко запутаться в этом разнообразии. В этой статье мы разберем принципы армирования ленточных фундаментов при различных условиях – от простого к сложному.

1) Самый простой и, можно сказать, идеальный случай – это заглубленный на глубину промерзания грунта, незначительно и равномерно нагруженный ленточный фундамент (чаще всего, один этаж) и хорошие грунтовые условия (грунты со значительной несущей способностью и без неблагоприятных факторов вроде склонности к пучению, просадочности, наличия карстов, присутствие сейсмики и т.п.). В таких случаях по результатам расчета получается фундамент с неширокой подошвой, а часто и ширины стены фундамента достаточно.

Армирование такого фундамента конструктивно. Оно выполняет страховочную функцию – если в ходе эксплуатации дома возникнут непредвиденные негативные факторы (подтопление при прорыве водопровода с замачиванием части грунта под домом и т.п.), то армированный фундамент легче выдержит деформации грунта и вероятно предотвратит возникновение трещин в доме. Такое армирование представляет собой сетку в самой нижней зоне фундамента. Рабочей арматурой в этой сетке служат продольные (длинные) стержни, обычно это диаметр от 8 до 12 мм, арматура может быть и периодического профиля (А-III, А400С), и гладкая (A-I, А240С). Поперечные коротыши служат для связи рабочей арматуры в единую сетку, в основном используют либо арматуру того же диаметра, что и рабочая, либо гладкую шестерку-восьмерку с шагом 300-400 мм. Взаимное положение арматуры в данном случае не существенно. Защитный слой бетона до поверхности нижней арматуры фундамента – 35 мм (при наличии подготовки из тощего бетона толщиной 100 мм) или 70 мм (без подготовки) – для любых фундаментов.

Также возможна в таком фундаменте установка вертикальных противоусадочных сеток в стенках – здесь применяется сварная или вязаная арматура или арматурная проволока малых диаметров с шагом стержней не более 200 мм. На противоусадочных сетках хотелось бы сделать особый акцент. Дело в том, что когда бетон набирает прочность, его поверхность имеет свойство растрескиваться – особенно без должного ухода (постоянное увлажнение, поддержание температурного режима и прочие мероприятия). А вертикальная стенка фундамента будет все время находиться под землей, причем под самой ее поверхностью. Даже если уровень грунтовых вод достаточно глубокий или подземные воды отсутствуют, всегда есть вероятность возникновения верховодки (линзы воды) под поверхностью грунта – либо это будет дождливый сезон, либо прорыв коммуникаций, но рано или поздно вода начнет свое разрушающее воздействие на фундамент. Первое, что применяют в строительстве, чтобы уберечь конструкцию от этого, – это гидроизоляция вертикальных поверхностей фундамента, соприкасающихся с грунтом. Видов гидроизоляций сейчас много, но опыт эксплуатации зданий показывает, что часто эта защита дает сбой – то ли материалы со временем разрушаются, то ли изначально выполнена была некачественно, но вода находит свои микропоры и начинает активно увлажнять фундамент, а затем и стены дома. И вот в таких случаях, когда вода уже прорвалась сквозь слой гидроизоляции, тем легче ей будет найти дальнейший путь, чем больше будет в фундаменте микротрещин. А наличие этих самых трещин, как мы уже говорили, зависит от того, было ли сделано противоусадочное армирование стен фундамента. То есть еще на стадии проектирования нужно все взвесить и выбрать степень надежности и долговечности конструкции, которую мы готовы обеспечить.

Вывод: первый тип фундамента армируется конструктивно либо не армируется вообще – по выбору того, кто оплачивает строительство и выбирает степень надежности строящегося дома.

2) Если нагрузка на фундамент побольше, или грунты послабее, но грунтовые условия по прежнему без неблагоприятных явлений, то по расчету может получиться фундамент с более широкой подошвой – когда размеры свесов подошвы фундамента превышают толщину подошвы более, чем в 1-1,5 раза. В таком случае фундамент также армируется сеткой внизу, продольная арматура используется такая же, как и в первом случае, а вот поперечная арматура берется уже по расчету. Дело в том, что снизу на подошву фундамента давит отпор грунта. И при больших свесах подошвы это давление способно разрушить подошву (как показано на рисунке), поэтому при расчете фундамента выполняется в том числе и расчет армирования подошвы фундамента.

Поперечная арматура устанавливается с шагом 200 мм (реже не желательно), а ее диаметр определяется расчетом. Положение поперечной арматуры в данном случае – под продольной (чем больше высота рабочей зоны бетона, тем лучше). Конструктивное армирование стенок противоусадочной арматурой – как и в первом случае.

3) Когда на сцену выходят неблагоприятные грунтовые условия (склонность к пучению, просадочность, наличие карстов и т.п.), т.е. любые условия, при которых возможны неравномерные просадки грунта под частью фундамента, а значит есть большой и плохо прогнозируемый риск возникновения трещин, мы должны предусмотреть максимум мероприятий, чтобы избежать разрушения конструкции.

При армировании ленточного фундамента главным мероприятием служит установка продольной арматуры – чем ее больше, тем больше вероятность, что она сработает при неравномерных осадках и помешает возникнуть трещинам. К сожалению, практически невозможно просчитать усилия в просевшем фундаменте, т.к. вариантов просадки грунта под домом – множество. И здесь уже идет в ход опыт проектировщика, а также готовность заказчика «похоронить» определенное количество металла в фундаменте для перестраховки. Обычно для армирования таких фундаментов применяют арматуру диаметром от 12 до 16 мм с шагом 200 мм. Уложить ее можно в трех местах: в нижней зоне подошвы, в верхней зоне подошвы и в верхней зоне стенки фундамента (имитация обвязочного пояса). Вся эта арматура работает, и выбор за проектировщиком – всю ли использовать, или ограничиться только одной-двумя зонами. Чем хуже грунтовые условия, тем важнее заармировать фундамент по максимуму. Если, например, грунты обладают незначительными просадочными свойствами, и фундамент рассчитан на напряжение под подошвой меньшее, чем начальное просадочное давление, то можно обойтись только усилением нижней сетки. Если же начальное просадочное давление не выдерживает критики (меньше 1,5 кг/см 2 ), есть риск замачивания грунтов или другие неблагоприятные факторы (например, котлован был вырыт заранее и грунт замок, что недопустимо), то нужно отнестись к предупреждающим мероприятиям серьезно и выполнить армирование фундамента по максимуму. Также следует поступить в случае неодинаковых нагрузок на фундамент при отсутствии деформационных швов.

Читать еще:  Нужно ли армировать наливной пол

Какой должна быть поперечная арматура в таком фундаменте? Нижняя поперечная – такой, как описывалось в пунктах 1 и 2 – если лента не широкая, то конструктивной; если широкая – то по расчету. Верхняя поперечная (если нет подвала или разницы в отметках грунта снаружи и внутри дома) – это конструктивная связующая арматура, можно использовать гладкую шестерку-восьмерку-десятку – что есть в наличии.

В верхней части стены арматуру можно поставить в виде балочки, как на рисунке, или в один слой – все зависит от того, насколько надежно нужно заармировать фундамент. Хомуты здесь играют лишь связующую роль и могут быть установлены из любой тонкой гладкой арматуры с шагом 300-400 мм – лишь бы продольная арматура лежала в нужном положении. Если же армируете в один ряд, то такую арматуру можно соединить гнутыми шпильками (коротышами из гладкой арматуры с крюками на краях, огибающими крайние продольные стержни).

4) Последний, несколько особенный вариант, – это фундамент под наружную стену в доме с подвалом. Его особенность в том, что нужно строго соблюдать принципы армирования, учитывая результаты расчета подошвы и стены фундамента. Пример расчета таких фундаментов можно посмотреть в статье «Расчет фундамента под наружную стену подвала»

. Отметим, что есть несколько типов фундаментов, и армирование стен подвалов у них будет разным.

Первый тип – это довольно протяженная стена без перпендикулярных стен, мешающих сдвигу подошвы фундамента под давлением грунта. Такой тип бывает двух вариантов:

– когда стена вверху зафиксирована от сдвига (например, на нее опирается перекрытие);

– когда стена вверху не зафиксирована от сдвига.

В таком фундаменте и стене вся продольная арматура (показана на рисунке синими кружочками) – конструктивная и служит лишь для связи рабочей арматуры в сетку. Обычно применяют гладкую или периодическую восьмерку-десятку, в зависимости от наличия.

Поперечная арматура в подошве – рабочая, как нижняя, так и верхняя (показана на рисунке розовым). Она может получиться разных диаметров, в любом случае ее берут из результатов расчета. Чем больше ширина подошвы фундамента, тем больше диаметр рабочей арматуры.

Вертикальная арматура в стене – разная, и зависит от того, зафиксирована ли стена вверху от сдвига – обратите на это внимание, это важно. Если стена зафиксирована, то у наружной грани стены, примыкающей к грунту, располагается конструктивная арматура (на рисунке синим); а у внутренней грани, со стороны подвала – вертикальная рабочая арматура (показана розовым, диаметр – по расчету). Если же стена не зафиксирована, то рабочая и конструктивная арматура меняются местами (это видно на рисунке: розовая – рабочая, синяя – конструктивная).

Второй тип – это фундамент, сдвигу подошвы которого препятствуют перпендикулярные стены (например, при высоте стены 3 м расстояние между перпендикулярными стенами – 3-4 м). В таком случае арматура в подошве остается такой же, как и для первого типа, а вот рабочей арматурой в стене становится горизонтальная арматура, расположенная со стороны подвала (показана на рисунке розовыми кружочками). Также рабочей арматурой будет вертикальная арматура в стенке: наружная для зафиксированной от сдвига вверху стены и внутренняя для не зафиксированной (на рисунке – розовым); но диаметр этой арматуры скорее всего будет меньшим, чем диаметр продольной рабочей. Вся конструктивная арматура на рисунке показана синим.

Если при армировании фундамента в доме с подвалом возникает дополнительная проблема в виде сложных инженерно-геологических условий, то продольную арматуру в подошве следует устанавливать согласно рекомендациям в пункте 3 данной статьи.

Конечно, во всем многообразии армирования сложно разобраться, но когда вы начнете делать расчет, все сразу встанет на свои места. Ведь армирование диктуют усилия в подошве и стенах, и эти усилия нам как раз и покажет расчет. Еще можно представить себе, как изогнется конструкция под действием нагрузок: в растянутой зоне точно нужно устанавливать рабочую арматуру – советую всегда пользоваться таким визуальным методом для самопроверки.

Возведение ленточного фундамента

Из всех существующих разновидностей фундаментов ленточный фундамент, из-за своей эффективности и доступности возведения, наиболее часто используемый в индивидуальном строительстве. Возводить ленточный фундамент своими руками под силу каждому кто имеет самые простые навыки в строительных работах, главное ознакомиться с особенностями его устройства и определить состав грунтов от которых зависит глубина промерзания.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой армированную бетонную полосу (ленту), замкнутую в контур, которая заложена под всеми несущими стенами сооружения и равномерно распределяет нагрузку по своему периметру.

Монолитный ленточный фундамент состоит из стенки (или столба) и подошвы. Ширина подошвы фундамента рассчитывают исходя из плотности грунта и величины передаваемой нагрузки строения на основание, обычно она составляет 800 мм. Ленточный фундамент подойдет для частных домов, в которых проектом предусмотрен подвал либо тёплое подполье.

Глубину залегания фундамента определяет глубина промерзания грунта. Фундамент необходимо закладывать на 20 см глубже уровня промерзания грунта, во избежания вспучивания.

Если грунты на участке относятся к категории пучинистых, то они промерзают глубоко, следовательно нужно понимать, что возрастет объём земляных работ и потребуется большее количество бетона. А теперь подробно пройдем все этапы возведения ленточного фундамента.

Разметка на участке

Первое, что необходимо сделать – это произвести разметку будущего фундамента на земельном участке. Для этого делаются отметки углов внешних сторон стен, и в эти места забивается арматура. Далее на арматуру натягивается шнур или леска и тем самым окончательно формируется разметка внешнего периметра дома. Прямые углы следует проверить на точность путем сравнения диагоналей. Все диагонали должны совпасть по длине, если длины диагоналей не совпадают, тогда следует перемещать углы до тех пор, пока длины диагоналей не совпадут. Таким же способом размечают внутреннюю границу. Обычно ширина стенки ленточного фундамента для кирпичной стены составляет 40 см., для стен из газобетона достаточной считается ширина стенки 30 см. Для разметки внутреннего периметра следует сделать отступ внутрь на 800 или 700 см (на ширину подошвы фундамента), забить арматуру и аналогичным образом натянуть шнур.

Земляные работы

Непосредственно перед выполнением земляных работ необходимо с помощью водяного уровня или теодолита найти самую низкую точку на периметре будущего фундамента. Она как правило будет в каком ни будь из внешних углов, и далее всю глубину траншеи следует рассчитывать исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Дно всей поверхности траншеи должно быть горизонтально ровным (достигается посредством водяного уровня), благодаря этому удастся добиться равной высоты по всему периметру фундамента. Не следует копать траншею на глаз, в будущем это принесет много проблем.

Подушка ленточного фундамента

Сразу после того, как выкопана траншея, следует выполнить подушку фундамента задача которой смягчить и равномерно распределить нагрузки от веса самого фундамента и опирающихся на него конструкций. Подушка обычно выполняется из песка и имеет толщину 100 – 150 мм. Для придания необходимой плотности песок после засыпки в траншею смачивают а затем трамбуют с помощью специальной трамбовки. Следует обратить внимание, что если толщина подушки превышает 10 см, она требует особенного качественного уплотнения, так как впоследствии неизбежна усадка. Не допускается выполнять подсыпку и трамбовку обычным грунтом. Горизонтальность подушки проверяют с помощью того-же водяного уровня.

Подошва ленточного фундамента

Подошва фундамента выполняется из армированного бетона, ширина ее обычно составляет 800 мм.. высота 150 мм. Главная функция подошвы – увеличить площадь воздействия конструкции на грунт, что сводит к минимуму возможную просадку фундамента. Пред процессом армирования необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на дно траншеи укладывается специальный рубероид или плотный полиэтилен до получения сплошного слоя. Гидроизоляция будет препятствовать быстрому «вытягиванию» грунтом влаги из бетонной смеси на стадии набора прочности, что очень важно, ведь чем медленнее уходит влага из раствора, тем более прочным становится бетон. Армирование подошвы производится таким образом, что рабочие стержни большего диаметра в количестве 3-4 шт. укладываются вдоль, а монтажная арматура, задача которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней – поперек. Для двух – трехэтажного дома, при грунтах средней несущей способности достаточно использовать 12 – 16 арматуру, которая укладывается с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры обычно используют шести миллиметровую «катанку». Скрепление арматуры производится вязальной проволокой (сварка не рекомендуется). Готовый каркас кладется на подкладки, для этого можно использовать крупный гравий или куски керамического кирпича. Не допускается класть арматурный каркас на землю, так как после заливки бетоном он должен находится внутри монолитного раствора. После всех приготовлений можно приступать к заливке бетоном. Заливать бетон необходимо одним монолитом, можно отдельными участками, но не допускается заливка послойно.

Опалубка для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки обычно используют обычную обрезную доску из которой прямо на участке с применением обычных инструментов – молотка, гвоздей и шуруповерта с саморезами изготавливают опалубочные щиты. Сбивать опалубку необходимо изнутри, а загибать гвозди снаружи – это значительно облегчит демонтаж. Щиты изнутри обязательно смазываются маслом, либо с помощью степлера оббивают полиэтиленом или пергаментом. В землю, с наружной стороны щитов опалубки, вбивают колья и крепят их гвоздями к щитам. Колья необходимы для жесткой фиксации щитов. Сверху противоположные щиты опалубки сшиваются распорками, для того, чтобы бетонная масса не порвала всю конструкцию. Если позволяют финансовые возможности можно использовать ламинированную фанеру 18-22 мм. Верхний край готовой опалубки должен быть выше будущей верхней поверхности фундамента, уровень которого отмечается по всему периметру путем натягивания шнура.

Армирование ленточного фундамента

Армирование фундамента представляет собой продольное и поперечное скрепление арматуры путем связывания ее вязальной проволокой. Некоторые применяют сварку, однако сварная конструкция не обладает гибкостью и к тому-же сварка вызывает перегрев арматуры и в местах сварки арматура становится более хрупкой. Рекомендуемый размер ячейки составляет 30-35 см. Связанный каркас устанавливается на кирпичи таким образом, чтобы арматурная решетка имела отступ от поверхности с любой стороны около 5 см. Таким образом после бетонирования арматура будет расположена внутри монолитного раствора и будет компенсировать хрупкость бетона при деформациях на растяжение. В законченном виде фундамент должен представлять собой железобетонный монолит без каких бы то не было выступающих металлических частей. Вентиляционные и коммуникационные отверстия После выполнения армирования следует обеспечить вывод вентиляционных и коммуникационных отверстий. Для этого используются куски пластиковых или асбоцементных труб, длинной равной толщине фундамента, Трубы фиксируются в соответствующих местах к армированному каркасу и заполняются песком, для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. После выполнения бетонных работ и окончательного формирования массива фундамента, коммуникационные отверстия откапываются и можно осуществлять ввод коммуникационных систем.

Бетонирование ленточного фундамента

Для ленточного фундамента наиболее подойдет марка бетона не ниже М 400. Самым оптимальным будет заказать товарный бетон у производителя. Это во первых уменьшит трудозатраты, во вторых позволит произвести заливку одним монолитом. Стоимость товарного бетона не на много выше изготовленного вручную с помощью бетономешалки и подсобных рабочих Важным условием качества фундамента является полужидкая консистенция бетонной смеси. В процессе заливки обязательно следует производить вибрирование бетонной массы специальным вибратором, для удаления пузырьков воздуха и препятствования образования воздушных карманов, которые снижают прочность фундамента. Верхнюю поверхность фундамента выравнивают мастерком или пенопластовой теркой. Для придания бетону пластичных свойств и лучшему набору прочности используют различные водоудерживающие добавки и пластификаторы. В холодное время просто необходимо вводить морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси пластификаторы. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси указывается а упаковке (при какой температуре и сколько), обычно это – 1-2%. Правильность высыхания фундамента – залог его прочности и долговечности. После заливки фундамент накрывается водонепроницаемым материалом, для предотвращения быстрого влагоудаления. В жаркое время необходимо производить периодическое смачивание бетона. Через сутки бетон набирает 70% прочности, поэтому опалубку смело можно снимать через 7-10 дней и приступать к гидроизоляции.

Читать еще:  Как армировать фундамент для дома

Гидроизоляция ленточного фундамента

После разборки опалубки во избежание подпитывания фундаментом влаги из почвы обязательно выполняется гидроизоляция. Если не выполнить гидроизоляцию, то бетон будет тянуть на себя влагу и отдавать ее в дом. К тому же влага в бетоне делает его холоднее, негативно влияет на его структуру и сокращает ресурс. Вариантов выполнения гидроизоляции много, наиболее простой и качественный – выполнить ее обмазочным способом используя новейший проникающий гидроизоляционный материал. Один из новых продвинутых и эффективных способов – использовать гидроизоляцию проникающего действия пенетрон. Она добавляется в бетон на стадии заливки раствора а, принцип ее действия заключается в том, что она делает водонепроницаемым всю толщу бетонного массива, причем на весь срок эксплуатации фундамента.

Зачем, как и какое количество арматуры потребуется для армирования ленточного фундамента

Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование?

Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте

В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.

На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.

Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.

Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.). Такая ситуация формирует в фундаментной ленте дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как без неё появятся трещины не только в ленте, но и в стенах.

Какая арматура нужна для фундамента

По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.

Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу — A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.

Арматура периодического профиля.

Арматура гладкого профиля.

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.

  • Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
  • Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
  • Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
  • Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
  • Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
  • Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.

Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.

Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10×6м.

Пример армирования ленточного фундамента.

Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.

Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм).

Стыкование по длине рабочих стержней армирования в таком случае можно выполнить нахлёстом по длине идентичной протяженности (600мм). В таких местах также целесообразно ставить хомуты с учащенным шагом (200мм). Длина арматурных стержней достигает 11,7м. По возможности с целью сокращения объемов работ стоит избегать продольных соединений.

Армирование углов и Т-образных пересечений также допускается выполнять так называемыми лапками. Они представляют собой Г-образный загиб продольных стержней на всё ту же величину 50d.

Пример армирования угла ленточного фундамента лапками.

При армировании ленточного фундаменты следует выполнять требования по защитному слою арматуры – во избежание ржавления. Для фундаментов величина защитного слоя составляет 40мм у боковых и верхней граней. Для подошвы так же допускается принимать 40мм в случае устройства подготовки из бетона кл. В2,5…В10 толщиной 100мм. В противном случае защитный слой для подошвы придётся увеличить до 70мм.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Важным вопросом перед началом строительства является его стоимость. Определить её в объёме фундамента без определения требуемого количества арматуры невозможно. Но для первоначальной оценки можно воспользоваться весовым коэффициентом армирования. За десятилетия проектирования и строительства был выведен показатель количества арматуры для зданий малой этажности. Он равен приблизительно 80 кг/м3. То есть если для Вашего ленточного фундамента требуется 20м3 бетона, арматуры в среднем понадобится 20х80=1600кг. Требуемый объём бетона при этом посчитать не сложно – нужно лишь знать периметр здания, протяжённость несущих внутренних стен, задаться высотой ленты 300мм и умножить на её ширину.

В условиях экономии перед покупкой арматуры целесообразно выполнить более точный расчёт. Для этого придётся нарисовать схему армирования, определить общий погонаж продольной и поперечной арматуры, вут, добавить 5-10% на обрезки и затем умножить полученные данные на вес погонного метра для каждого из диаметров.

Таблица веса 1 м.п. арматурного стержня в зависимости от диаметра

Армирование ленточного фундамента — вязать или варить?

Арматурные стержни объединяются в каркасы путём сваривания или вязания. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки.
Основным недостатком сварного соединения является невозможность (согласно действующим нормам и стандартам) выполнить качественное поперечное соединение ручным электродом.

Сварной арматурный каркас.

В заводских условиях каркасы и сетки варят контактной, а не дуговой, сваркой. На практике строители часто пренебрегают требованиями норм, и варят вручную. В результате очень часто возникает либо непровар (соединение не достаточно прочное), либо подрез (ослабление продольного стержня). Кроме того, арматуру класса A-III допускается изготавливать из стали марки 35ГС, имеющей проблемы по свариваемости. Если добавить необходимость наличия сварочного аппарата, умение владения им, значительный расход электроэнергии, то преимущества вязаного соединения становятся очевидны.

Вязаное соединение выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 0,8-3мм.

В качестве инструмента применяется вязальный крючок. (См. фото в начале работы.) Преимуществами такого соединения является отсутствие всех недостатков, характерных для сварного соединения, но есть и свои – высокая трудоёмкость, меньшая жёсткость в сравнении со сварным вариантом (устраняется посредством дополнительных диагональных стержней-распорок для придания каркасу жесткости на этапе бетонирования).

Вязаный по месту арматурный каркас.

В случае сварных соединений поперечная арматура выполняется отдельными стержнями, привариваемыми к продольным. Их расположение при этом должно быть как по вертикале, так и по горизонтали. При вязаном варианте по шаблону гнутся хомуты замкнутого сечения, которые опоясывают рабочие стержни. Шаблон представляет собой прочный стол с вбитыми в него арматурными коротышами. Их расположение на столе соответствует положению продольных стержней в сечении фундаментной ленты. Загибая вокруг коротышей стержни посредством куска трубы в качестве рычага, можно изготовить хомуты самостоятельно.

Подошва для фундамента — достоинства и недостатки, монтаж конструкции

Важным конструктивным элементом любого сооружения, от которого зависит продолжительность его эксплуатационного периода, является фундаментная основа. Чтобы нагрузочное воздействие железобетонной конструкции равномерно передавалось на почвенный состав, под ним устраивается подошва фундамента. Сооружается подошва в случаях, если предстоит строительство на слабом почвенном составе.

Что такое подошва фундамента

Итак, подошва ленточного фундамента – это железобетонная платформа, основным предназначением которой является равномерное распределение нагрузки. Размеры подошвы фундамента по ширине в два раза превышают аналогичный параметр фундаментной конструкции, высота варьируется в пределах тридцати сантиметров. Как правило, при заливке подошвы устраивается армирование из металлических арматурных стержней.

Особенности устройства

Как показывает мировая практика строительства, прочность фундаментной основы увеличивается за счет ширины его железобетонной подошвы.

Важным условием считается расположение подошвы ниже уровня промерзания почвенного состава.

Такая особенность соблюдается с той целью, чтобы предотвратить повреждения постройки из-за подвижек грунта.

Чтобы с максимальной точностью определить параметры фундаментного основания, учитывают определенные факторы, к которым относятся:

  • тип и состояние почвенного состава;
  • проект запланированного к строительству здания;
  • марка бетонной смеси;
  • процентное соотношение арматуры для армирования.

Строительные работы любого сооружения начинают с возведения фундамента, и очень важно осознавать всю ответственность и важность правильно проведенным расчетов. Лучше всего такую работу доверить опытным специалистам, чтобы избежать в дальнейшем неприятностей.

Расчет

Для определения размеров подошвы ленточного фундамента и самой железобетонной основы, следует выполнить несложные действия. Для начала определяются с местом, на котором предстоит выполнять строительные работы. Одновременно необходимо изучить тип грунта.

Если таким видом работ занимается опытный строитель, то сначала берутся пробы почвы с ее разных уровней, чтобы в лабораторных условиях точно определить состав.

Затем, пользуясь специальными таблицами с максимальной нагрузкой, легко определить по формуле давление под подошвой фундамента на грунт и определить, по каким размерам заливать основание.

Для определения площади подошвы потребуются данные о состоянии почвы и сопротивлении почвы. Кроме того, необходимо сделать выбор глубины заложения подошвы фундамента, определить приблизительный вес всего сооружения.

Для расчета параметров фундаментной подошвы используется следующая формула

Читать еще:  Минимальный процент армирования железобетонных конструкций

Sф =1,1 х (Мд : Рг) в которой:

Sф – значение площади фундаментной подошвы;

Мд – примерный вес здания;

Pr – показатель сопротивления почвы;

1,1 – специальный коэффициент, определяющий степень надежности для малоэтажных объектов.

Подготовка

С уточнением размеров подбор подошвы фундамента закончен. Можно приступать к практическим этапам и непосредственно заняться устройством ленточного фундамента с подошвой. Для этого роется котлован, на дне которого выполняется разметка, максимально четко обозначающая, расположение железобетонной конструкции.

Для удобства ориентирования рекомендуется задействовать вешки, выставленные геодезистами в момент «разбивки» строительной площадки, выполняемой перед началом земляных работ.

Угловые точки внизу находятся с помощью разметочного шнура, натянутого по вешкам и отвесу.

На дне ямы, по ее отвесной стене, забивается пара вешек, изготовленных из отходов арматуры, так как при бетонировании фундамента вынимать их не следует. Промежуток между такими вешками должен быть равен длине стены, определенной архитектурным проектом.

Чтобы было легче разметить оставшиеся угловые участки, рекомендуется определить значение их диагонали. Такие вычисления не вызывают сложностей, но, если нет лишнего времени для математических вычислений, следует воспользоваться услугами специалистов.

Для удобства выполнения расчетов необходима бригада из трех человек. Вся процедура заключается в следующих действиях: в точках, обозначенных вешками, два рабочих удерживают по ленте от рулеток, а третий их растягивает с таким расчетом, чтобы добиться их пересечения в точке обозначения длин диагонали и стены. В месте, где ленты пересекаются, устанавливается очередная вешка.

Чтобы проверить правильность выполненной разметки, несколько раз уточняются расстояния между вешками. После этого натягивается шнур, обозначающий контур будущей железобетонной конструкции.

Установка опалубки

Продолжаем разбираться, как устраивается ленточный фундамент на подошве.

Установка вешек завершена, остается соорудить опалубку. Для этого следует использовать пиломатериал, размеры сечения которого составляют 50 на 300 мм, соединяя его металлическими скобами в виде буквы «П», удерживающими опалубочные щиты снаружи и внутри конструкции. Оптимальный интервал их установки – около пятнадцати сантиметров.

Опалубка выставляется с таким расчетом, чтобы фундаментные стены распределились по центру подошвы. После этого под прямым углом соединяется пара досок, которая выносится от разметочного шнура на удаление в 17.5 см. Такие действия необходимы, чтобы сформировать наружные углы.

Выполнив указанное мероприятие, устанавливаем и фиксируем доски под внутреннюю опалубочную стену. Крепежные скобы выставляются с каждой стороны стыковочного участка щитов.

Если доски стыкуются не слишком плотно, разъемные участки заделываются накладными дощечками, набитыми снаружи. Длинные концы накладываются на соседний щит и прибиваются внахлест.

Опалубочные доски следует выравнивать и корректировать, так как данный фактор оказывает непосредственное влияние на показатель прочности обустраиваемого элемента и на способность выполнять предназначенные ему функции.

Закончив установку опалубки, наиболее слабые ее участки частично подсыпаются грунтовым составом. Как правило, данная мера предосторожности необходима на стыковочных участках или в местах, где отсутствуют крепежные элементы. Засыпание песка предотвратит протечку бетонного раствора под опалубочные доски.

Заключительный этап – установка верхнего уровня края фундаментной подошвы. Выполнять такую разметку необходимо с применением теодолита. Уточняя уровень, делаются фиксаторы маленькими гвоздиками, забитыми до половины длины с шагом в один метр. Эти ориентиры помогут ровно залить бетонный раствор.

Армирование

Подошва фундаментной конструкции армируется с таким расчетом, чтобы рабочие металлические прутья легки вдоль по три – четыре штуки, а элемента монтажа, обеспечивающие этим стержням рабочее положение, располагались поперек.

Под строительство дома в два – три этажа на грунтовом составе со средним показателем несущих возможностей используют арматуру сечением 1.2 – 1.2 см, укладывая ее с шагом в двадцать сантиметров. Для соединения основных каркасных элементов применяется «катанка» диаметром шесть миллиметров, все соединения выполняются вязальной проволокой, использование сварочного агрегата запрещается.

Подготовленная каркасная конструкция выкладывается на подкладки из кирпичного боя или крупного гравия, чтобы все металлические элементы находились внутри бетонной массы.

Заливка бетоном

Закончив подготовительные мероприятия, переходим к основному этапу – бетонированию. Кстати, предлагается рассмотреть второй способ армирования подошвы.

Залив в опалубку бетон, раскладываем двумя ровными рядами арматурные прутья, удаляя их от опалубочных стен на пятнадцать сантиметров. Арматуру просовываем под перегородочные элементы из крепежных скоб. Закончив раскладку, штыковой лопатой «топим» металл на двадцать сантиметров в бетонную смесь, аккуратно выполняем «штыкование», чтобы устранить оставшийся внутри бетона воздух.

Как только поверхность бетона поднимется до вбитых по верхней кромке будущей подошвы гвоздиков, П-образные скобы приподнимают на пять – семь сантиметров.

Остается две операции – сооружение подошвы и затирка ее поверхности. Первый этап считается важным и ответственным, шпоночную канавку необходимо прорезать с особым вниманием. Выполняется такая работа сверху, по центральной оси кромки. Шпоночная канавка поможет обеспечить прочность и качество сцепления подошвы и стены фундаментной основы.

Работы по устройству канавки начинаются, когда залитый бетонный раствор немного затвердеет.

Для работы потребуется маленький брусок, который вдавливается равномерно по прямолинейному участку фундаментной подошвы.

Опалубочная система аккуратно демонтируется, все отметки, выполненные на ее щитах, переносятся, чтобы удобней было возводить фундаментные стены.

Преимущества и недостатки

Теперь предельно ясно, что понимается под названием «подошва фундамента». Остается рассмотреть достоинства и недостатки конструкции.

Считается, что ленточную фундаментную основу на подошве возводят при любых погодных условиях, в том числе – в зимнее время. Такое основание считают универсальным, пригодным для строительства несущих стен из кирпичного или каменного материалов, бетона, древесины.

В качестве недостатка многие отмечают сложный технологический процесс обустройства фундаментной подошвы.

Следует отметить, что подошва заливается под блоки фбс, а при установке свайного фундамента опорные подошвы устраиваются в десяти – пятнадцать местах (по количеству опорных элементов).

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Как правило, для заливки фундаментной подошвы под ленточную конструкцию необходимы:

  • штыковые и совковые лопаты для проведения земляных работ;
  • арматурные прутья и вязальная проволока;
  • молоток;
  • крючок для вязки металлического каркаса;
  • гвозди;
  • разметочный шнур (лучше – два);

  • нивелир;
  • вешки;
  • пиломатериал с размерами в сечении 5 на 30 см;
  • бетонный раствор;
  • монтажные скобы.

Заключение

Что такое подошва фундамента и с какой целью она заливается, теперь предельно ясно. Конструкция универсальная, для ленточного фундамента используется на любом почвенном составе. Технологически процесс сопровождается некоторыми сложностями в предварительных расчетах и выполнении разметки, но при наличии определенных навыков, с такими рабочими этапами справиться можно самостоятельно. В случае, если возникают сомнения в собственных силах, подготовительный этап рекомендуется поручить опытным строителям.

Армирование подошвы ленточного фундамента

13.09.2018 Опубликовано в рубрике:&nbspФундамент

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.

Далее есть два варианта:

Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными
Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.

В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector