Армирование углов стен
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Армирование углов стен

Армирование кладки стен из блоков и кирпича

ООО “Обнинский Завод Композитных Материалов” представляет новую и недорогую технологию армирования кладки стен стеклопластиковой композитной арматурой диаметром Ф4 и (или) Ф6 при использовании блоков.

Данная технология позволяет повысить прочность каждого из элемента строения и значительно продлевает срок службы здания, укрепляя его стены.

Так же армирование стеклопластиковой арматурой применяется для устранения неровностей и трещин на стенах при проведении отделочных работ.

Армирование композитной стеклопластиковой арматурой значительно уменьшает риск появления температурно-усадочных трещин, деформационные нагрузки забирает на себя стеклопластиковая арматура.

Необходимость армирования стен из газосиликатных блоков, из пеноблоков и из кирпича.

Часто встрает вопрос: нужно или нет, а главное, как армировать стены из газосиликатных блоков, из пеноблоков, из кирпича?

Описание технологии армирования кладки стен с использованием полимерной композитной стеклопластиковой арматуры:
в несущий слой кладки помещаются стеклопластиковые стержни необходимой длины, при необходимости скрепляются вязальной проволокой внахлест на 20 – 30 см.

Армирование кладки стен так же зависит от материала, используемого для возведения стен.

Например, монолитные бетонные стены укрепляют с помощью стеклопластиковых стержней или вяжут сетку из композитной арматуры диаметром Ф4. При этом может быть два варианта армирования: одностороннее и двухстороннее.

Армирование стен из пеноблоков, газобетона или керамзитобетона часто производится из стеклопластиковой арматуры, связанной в виде сетки или отдельными стержнями, которые укладываются в заранее проштробленные каналы.

Процесс вязки стеклопластиковой арматуры диаметров Ф4 прост и не занимает много времени.

При армирование кирпичной кладки стен применяется стеклопластиковая арматура, связанная в виде сетки или стеклопластиковые стержнями, которые предотвращают деформацию и разрушение материала.

Вязка сетки из стеклопластика производится с шагом ячеек от 4 до 10 мм и связываются обычной вязальной проволокой. Диаметр стеклопластиковой арматуры не нужен большой, чтобы не допустить увеличение высоты горизонтального шва и снижения, по этой причине, его прочности. Обычно используют стеклопластиковую арматуры диаметрами Ф4 и Ф6 мм. Готовую сетку из стеклопластика рекомендуется утопить в слой раствора минимум на 0,1 см со всех сторон.

Композитная арматура идельно подходит для армирования кирпичной кладки стен, так как совершенно не подвержена коррозии, в отличае от металлической сетки.

Как усилить стену из газосиликатных блоков, из пеноблоков и из кирпича?

При армировании стены стеклопластиковой арматурой рекомендуется обязательно армировать 1-й ряд кладки. Для этого не обязательно вязать сетку, достаточно использовать стеклопластиковые стержни, которые укладываются в 2 слоя параллельно друг другу.
Далее при армировании стен из обычного стандартного кирпича армирование производиться не во все ряды, а только в каждый 5-й. Если протяженность стены составляет более 6 м, то укреплять нужно каждый 4-й ряд.
Для армирования стен из пеноблоков, газобетона или керамзитобетона необходимо производить армирование в каждом 4-м ряду.
Так же обязательному армированию подлежат участки, где опираются перемычки и под проемами окон.

Укрепление стеклопластиковой арматурой является самым надежным способом, как можно усилить стену из газосиликатных блоков, из пеноблоков, из кирпича, имеющую большую длину и подвергающуюся постоянным нагрузкам. В области перекрытия, непосредственно под системой стропил для укрепления конструкции нужно создать армированный обвязной пояс. Если планируются элементы с будущей повышенной нагрузкой, в этих местах их также необходимо сразу усилить.

Армирование углов стен

При армировании углов стен возводимого здания необходимо правильно соединить смежные элементы арматуры соседних стен или угловые блоки.
Армирование углов стен может выполняться с использованием специальных готовых пластин стандартного размера (например, 0,5м х 0,5м при толщине пластины 1,5мм), согнутых под прямым углом.
При одновременном горизонтальном и вертикальном армировании углы укрепляют П-образными хомутами, которые надежно сцепляют концевые части горизонтальной стеклопластиковой арматуры и не дают выпучиваться вертикальной.

Армирование стен с использование стеклопластиковой арматуры

Пеноблок, керамзитобетонный блок и газобетонный блок обладаеют невысоким коэффициентом сопротивления растяжению, по этой причине понижение температуры или влажности может привести к набуханию или усадке данных строительных материалов, что, в последствии, может привести к появлению трещин в стене.

Армирование стен из пеноблоков, газобетонных блоков и керамзитобетонных блоков стеклопластиковой арматурой позволяет избежать таких последствий. Нагрузка, появляющаяся в области проемов здания, приводит к стягивающим деформациям по углам, одновременно растягивающим в области проемов. Это также способствует появлению трещин.

Армирование стен выполняют в виде армопояса из стеклопластиковой арматуры, уложенной в 2 ручья на слой клея газобетонных блоках. То есть на их верхней стороне прорезают штробы (специальные канавки для укладки арматуры).

Штробы вырезают при помощи специального штробореза. Перед началом выпиливания производят разметку, чтобы штроба была ровной. Чтобы избежать искривления, нужно предварительно вдоль намеченной линии саморезами прикрепить доску и работать штроборезом вдоль доски. Так штробы получатся ровными. Другим способом вырезание штроб при армировании стен из газобетона является штробление болгаркой.

Армирование стен стеклопластиковой арматурой является самым дешевым и надежным способом!

Стоимость композитной стеклоплстиковой арматуры не высокая (например, стеклопластиковая арматура диаметром Ф4 производства ООО “Обнинский Завод Композитных Материалов” от 7,6 р./п.м.).

В отличае от стальной сетки применение стеклопластиковой арматуры исключает разрушение металла под действием раствора и появление «мостков холода».

Как сделать армирование внутренних углов примыкающих стен

Армирование газобетонных стен – залог долговечности постройки. Обуславливается это тем, что пеноблоки хоть и могут держать немалую нагрузку, но к деформации они не способны. И поэтому самый маленький изгиб может привести к появлению трещин. Армирование значительно повышает деформационную способность газобетона, при этом не оказывая дополнительной нагрузки на стены.

Выделяют два способа армирования стен. Первый – усиление рядов кладки арматурой, а второй – монтаж монолитного пояса. Такой пояс делается из 50 мм или 100 мм блоков, возможна установка деревянной опалубки. Первый способ гораздо проще и быстрее.

  1. На фасадной части стены устанавливается на клеевую смесь 100 мм блок.
  2. Внутри монтируют блоки по 50 мм.
  3. Если стены тонкие, то на них устанавливается теплоизоляция.
  4. В опалубку кладут арматуру. Хорошо будет приварить к арматуре вертикальные перемычки, на которые впоследствии и прикрепим прутки соединения с верхним поясом конструкции.
  5. В пустоты между блоками укладываем бетон.

После выполнения этих работ всю конструкцию обычно оставляют на 1-2 недели, для того чтобы бетон успел как следует затвердеть и набрать прочность.

Прокладка арматуры между рядов особых умений не требует. Понадобится лишь штроборез, с помощью которого проделывают по 2 штробы, по 6 см от края. Насколько глубокими и широкими будут штробы, зависит от применяемой арматуры. В штробы заливаем клей для газоблоков и укладываем арматуру.

Во избежание неприятностей лучше заранее узнать и просчитать, через сколько рядов лучше делать укладку арматуры. Армирование первого ряда осуществляется в обязательном порядке. Далее – через каждые четыре ряда, но это расстояние зависит от особенностей возводимой конструкции.

Процесс этот выглядит примерно так:

  1. 8 миллиметровые стальные прутки усиливают конструкцию. При толщине стены в 20 см будет достаточно одного, установленного посередине. В крайнем случаем допускается использование 6 миллиметровой арматуры.
  2. Для стен более 20 см шириной разумно будет укладывать уже по 2 прутка параллельно друг другу. При этом штробы должны быть не ближе 6 см к краю, а в углах конструкции их нужно закруглить.
  3. В середине стены необходимо перехлестнуть арматуру и зафиксировать, например вязальной проволокой.

Закладку в каждом ряду и на всю его длину делать совсем не обязательно. Хватит и армирования в наиболее опасных местах, например на углах или местах с планируемой повышенной несущей нагрузкой.

Отличие вертикального армирования заключается в том, что он соединяет фундамент здания с установленным между этажами или под кровлей армопоясом. При этом всю нагрузку берет на себя каркас из арматуры, а не сами стены.

Для армирования можно использовать ещё и кладочную сетку или оцинкованные стальные полосы.

Армирование – процедура не обязательная и трудозатратная, но очень полезная. Так стоит ли армировать газобетонные стены? И, если да, то какой способ будет удобнее и практичнее? Напишите ваше мнение в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Читать еще:  Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента

Лучшие ответы

продольная арматура идёт цельная по всей длине стены до конца угла.
в углу перескается с арматурой другой стены
в нэте кое-где пишут что в углах арматура должна не заканчиваться а поворачивать и идти на другую стену, то есть заходить на 1/3 каждой стены

нужно ли это? если да, то как это осуществить – часть арматуры кинуть вдоль, а часть сделать с поворотом. или с поворотом отдельно кинуть поверх этой?
ведь та что с повортом будет иметь обрывы (или сварные стыки?) вдоль стен?

Длинна нахлёста и загиба зависит от бетона, для бетона М200 – 49диаметров, М250-40, М350-34.
А надо иль нет загибать зависит от толщины фундаментной ленты и диаметра арматуры. Если арматура 12мм, а толщина 300мм, бетон М200, то надо, т. к. длинна анкеровки 12*49=588мм, а у нас толщина ленты всего лишь 300мм.
А если бетон М250, а толщина ленты 500мм, то загиб не требуется, ибо 12*40=480мм, т. е. толщины ленты хватает для надёжной анкеровки арматуры в бетоне. Чтобы не загибать, к торцам арматурин можно приварить чтонибудь, типа гайки, уголок, кусок арматуры поперёк и т. п., или конец загнуть арматуры, на 6,5диаметров (анкеровка лапкой)

#10 Валёк., 24.09.11

Требования к армированию элементов (защитные слои, перехлесты арматуры, шаг хомутов) содержатся в разделе 5 СНиП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции”. СНиП этот есть в открытом доступе. Читайте. Если что-то останется непонятным, пишите, постараюсь ответить.

Наверное поздно, но поперечные хомуты, связанные на фото с основным каркасом скрутками для электромонтажных работ, стоят внутри каркаса. Я думаю, что хомуты должны предотвращать расползание продольной арматуры в стороны, значит ставиться СНАРУЖИ.

Привет, а подскажите все ж по шагу вертикальных прутов? Каков он должен быть?

#35 al185, 22.10.12

Если рассматривать ленточный фундамент как балку, до такого можно дойти. Не балка это, вернее балка но на упругом основании. Нормативные требования к армированию балок на армирование фундаментных лент распространятся не могут в принципе. Поэтому и приопорные участки найти не возможно, их нет попросту.
Про армирование углов. тут ситуевина ваще интересная. Если бы кто нибудь мне показал расчет где продольная арматура в ленте (шириной 40-50 см) здания, с несущими стенами требуется по расчету в стандартных ситуациях. Очень интересно взглянуть бы было. Ну, не об этом сейчас.
Допустим 12-ая арматура требуется по расчету. Что тогда получается в углу. Там две ленты, одна входит в другую, то есть одна лента анкерится в другой. Вот от этого и нужно отталкиваться. То есть представляем одну ленту незыблемым титаном. Другая в него входит. Для того что бы входящая лента не отвалилась от титана нужно в титан запустить арматуру. На какую величину? на величину анкеровки. Какая величина анкеровки? Для этого есть соответствующий раздел в СП 52.101-2003 с одноименным названием. Там эта величина считается. Например для бетона М350 и арматуры А500 анкеровка равна 33,8 диаметра. Для других бетонов не помню, у меня табличка на работе, просто работаю в основном с B25 (М350). Но чем ниже класс бетона тем больше анкеровка. Соответственно если бы лента у нас была из М350, то для 12-ой арматуры анкеровка составила бы 33,8х12=405,6мм. Соответственно если ширина титана 500 мм, то в него можно заанкерится без загиба. Если меньше, то нужно загнуть для того что бы обеспечить анкеровку арматуры.
Потом титан и анкеруемая стенка меняется местами и повторяем расчет заново.
Если очень переживаете за прочность в углах, хотя для этого нужны веские условия, например фундамент представляет собой подпорную стену (действуют горизонтальные нагрузки), то можно дополнить диагональной арматурой (которая под 45 градусов). В стандартных ситуациях домов без подвала это лишнее, да и при подвалах редко требуется. Но если арматура останется, обрезки разные, почему бы и не поставить.

То есть вы считаете, что загибать в углах арматуру, что в фундаментной ленте, что в армопоясе- это не нужное занятие?

как учат нормативы и конструкторы.

А если ширина ленты или армопояса меньше 40-а диаметров арматуры? Как тогда в этом случае анкеровка будет обеспечена?

В частном строительстве не вижу оснований не доверять схеме армирования Сажина и подозревать его в некомпетентности.

8.3.22 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле

где – базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (8.1);
, – площади поперечного арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная;
– коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают = 1,0, а для сжатых – = 0,75.
Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры , вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30 %.
В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 0,3 l ,аn , а также не менее 15 ds и 200 мм .

Армирование кладки стен из блоков и кирпича

ООО “Обнинский Завод Композитных Материалов” представляет новую и недорогую технологию армирования кладки стен стеклопластиковой композитной арматурой диаметром Ф4 и (или) Ф6 при использовании блоков.

Данная технология позволяет повысить прочность каждого из элемента строения и значительно продлевает срок службы здания, укрепляя его стены.

Так же армирование стеклопластиковой арматурой применяется для устранения неровностей и трещин на стенах при проведении отделочных работ.

Армирование композитной стеклопластиковой арматурой значительно уменьшает риск появления температурно-усадочных трещин, деформационные нагрузки забирает на себя стеклопластиковая арматура.

Необходимость армирования стен из газосиликатных блоков, из пеноблоков и из кирпича.

Часто встрает вопрос: нужно или нет, а главное, как армировать стены из газосиликатных блоков, из пеноблоков, из кирпича?

Описание технологии армирования кладки стен с использованием полимерной композитной стеклопластиковой арматуры:
в несущий слой кладки помещаются стеклопластиковые стержни необходимой длины, при необходимости скрепляются вязальной проволокой внахлест на 20 – 30 см.

Армирование кладки стен так же зависит от материала, используемого для возведения стен.

Например, монолитные бетонные стены укрепляют с помощью стеклопластиковых стержней или вяжут сетку из композитной арматуры диаметром Ф4. При этом может быть два варианта армирования: одностороннее и двухстороннее.

Армирование стен из пеноблоков, газобетона или керамзитобетона часто производится из стеклопластиковой арматуры, связанной в виде сетки или отдельными стержнями, которые укладываются в заранее проштробленные каналы.

Процесс вязки стеклопластиковой арматуры диаметров Ф4 прост и не занимает много времени.

При армирование кирпичной кладки стен применяется стеклопластиковая арматура, связанная в виде сетки или стеклопластиковые стержнями, которые предотвращают деформацию и разрушение материала.

Вязка сетки из стеклопластика производится с шагом ячеек от 4 до 10 мм и связываются обычной вязальной проволокой. Диаметр стеклопластиковой арматуры не нужен большой, чтобы не допустить увеличение высоты горизонтального шва и снижения, по этой причине, его прочности. Обычно используют стеклопластиковую арматуры диаметрами Ф4 и Ф6 мм. Готовую сетку из стеклопластика рекомендуется утопить в слой раствора минимум на 0,1 см со всех сторон.

Читать еще:  Армирование фундаментной плиты снип

Композитная арматура идельно подходит для армирования кирпичной кладки стен, так как совершенно не подвержена коррозии, в отличае от металлической сетки.

Как усилить стену из газосиликатных блоков, из пеноблоков и из кирпича?

При армировании стены стеклопластиковой арматурой рекомендуется обязательно армировать 1-й ряд кладки. Для этого не обязательно вязать сетку, достаточно использовать стеклопластиковые стержни, которые укладываются в 2 слоя параллельно друг другу.
Далее при армировании стен из обычного стандартного кирпича армирование производиться не во все ряды, а только в каждый 5-й. Если протяженность стены составляет более 6 м, то укреплять нужно каждый 4-й ряд.
Для армирования стен из пеноблоков, газобетона или керамзитобетона необходимо производить армирование в каждом 4-м ряду.
Так же обязательному армированию подлежат участки, где опираются перемычки и под проемами окон.

Укрепление стеклопластиковой арматурой является самым надежным способом, как можно усилить стену из газосиликатных блоков, из пеноблоков, из кирпича, имеющую большую длину и подвергающуюся постоянным нагрузкам. В области перекрытия, непосредственно под системой стропил для укрепления конструкции нужно создать армированный обвязной пояс. Если планируются элементы с будущей повышенной нагрузкой, в этих местах их также необходимо сразу усилить.

Армирование углов стен

При армировании углов стен возводимого здания необходимо правильно соединить смежные элементы арматуры соседних стен или угловые блоки.
Армирование углов стен может выполняться с использованием специальных готовых пластин стандартного размера (например, 0,5м х 0,5м при толщине пластины 1,5мм), согнутых под прямым углом.
При одновременном горизонтальном и вертикальном армировании углы укрепляют П-образными хомутами, которые надежно сцепляют концевые части горизонтальной стеклопластиковой арматуры и не дают выпучиваться вертикальной.

Армирование стен с использование стеклопластиковой арматуры

Пеноблок, керамзитобетонный блок и газобетонный блок обладаеют невысоким коэффициентом сопротивления растяжению, по этой причине понижение температуры или влажности может привести к набуханию или усадке данных строительных материалов, что, в последствии, может привести к появлению трещин в стене.

Армирование стен из пеноблоков, газобетонных блоков и керамзитобетонных блоков стеклопластиковой арматурой позволяет избежать таких последствий. Нагрузка, появляющаяся в области проемов здания, приводит к стягивающим деформациям по углам, одновременно растягивающим в области проемов. Это также способствует появлению трещин.

Армирование стен выполняют в виде армопояса из стеклопластиковой арматуры, уложенной в 2 ручья на слой клея газобетонных блоках. То есть на их верхней стороне прорезают штробы (специальные канавки для укладки арматуры).

Штробы вырезают при помощи специального штробореза. Перед началом выпиливания производят разметку, чтобы штроба была ровной. Чтобы избежать искривления, нужно предварительно вдоль намеченной линии саморезами прикрепить доску и работать штроборезом вдоль доски. Так штробы получатся ровными. Другим способом вырезание штроб при армировании стен из газобетона является штробление болгаркой.

Армирование стен стеклопластиковой арматурой является самым дешевым и надежным способом!

Стоимость композитной стеклоплстиковой арматуры не высокая (например, стеклопластиковая арматура диаметром Ф4 производства ООО “Обнинский Завод Композитных Материалов” от 7,6 р./п.м.).

В отличае от стальной сетки применение стеклопластиковой арматуры исключает разрушение металла под действием раствора и появление «мостков холода».

Лучшие ответы

продольная арматура идёт цельная по всей длине стены до конца угла.
в углу перескается с арматурой другой стены
в нэте кое-где пишут что в углах арматура должна не заканчиваться а поворачивать и идти на другую стену, то есть заходить на 1/3 каждой стены

нужно ли это? если да, то как это осуществить – часть арматуры кинуть вдоль, а часть сделать с поворотом. или с поворотом отдельно кинуть поверх этой?
ведь та что с повортом будет иметь обрывы (или сварные стыки?) вдоль стен?

Длинна нахлёста и загиба зависит от бетона, для бетона М200 – 49диаметров, М250-40, М350-34.
А надо иль нет загибать зависит от толщины фундаментной ленты и диаметра арматуры. Если арматура 12мм, а толщина 300мм, бетон М200, то надо, т. к. длинна анкеровки 12*49=588мм, а у нас толщина ленты всего лишь 300мм.
А если бетон М250, а толщина ленты 500мм, то загиб не требуется, ибо 12*40=480мм, т. е. толщины ленты хватает для надёжной анкеровки арматуры в бетоне. Чтобы не загибать, к торцам арматурин можно приварить чтонибудь, типа гайки, уголок, кусок арматуры поперёк и т. п., или конец загнуть арматуры, на 6,5диаметров (анкеровка лапкой)

#10 Валёк., 24.09.11

Требования к армированию элементов (защитные слои, перехлесты арматуры, шаг хомутов) содержатся в разделе 5 СНиП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции”. СНиП этот есть в открытом доступе. Читайте. Если что-то останется непонятным, пишите, постараюсь ответить.

Наверное поздно, но поперечные хомуты, связанные на фото с основным каркасом скрутками для электромонтажных работ, стоят внутри каркаса. Я думаю, что хомуты должны предотвращать расползание продольной арматуры в стороны, значит ставиться СНАРУЖИ.

Привет, а подскажите все ж по шагу вертикальных прутов? Каков он должен быть?

#35 al185, 22.10.12

Если рассматривать ленточный фундамент как балку, до такого можно дойти. Не балка это, вернее балка но на упругом основании. Нормативные требования к армированию балок на армирование фундаментных лент распространятся не могут в принципе. Поэтому и приопорные участки найти не возможно, их нет попросту.
Про армирование углов. тут ситуевина ваще интересная. Если бы кто нибудь мне показал расчет где продольная арматура в ленте (шириной 40-50 см) здания, с несущими стенами требуется по расчету в стандартных ситуациях. Очень интересно взглянуть бы было. Ну, не об этом сейчас.
Допустим 12-ая арматура требуется по расчету. Что тогда получается в углу. Там две ленты, одна входит в другую, то есть одна лента анкерится в другой. Вот от этого и нужно отталкиваться. То есть представляем одну ленту незыблемым титаном. Другая в него входит. Для того что бы входящая лента не отвалилась от титана нужно в титан запустить арматуру. На какую величину? на величину анкеровки. Какая величина анкеровки? Для этого есть соответствующий раздел в СП 52.101-2003 с одноименным названием. Там эта величина считается. Например для бетона М350 и арматуры А500 анкеровка равна 33,8 диаметра. Для других бетонов не помню, у меня табличка на работе, просто работаю в основном с B25 (М350). Но чем ниже класс бетона тем больше анкеровка. Соответственно если бы лента у нас была из М350, то для 12-ой арматуры анкеровка составила бы 33,8х12=405,6мм. Соответственно если ширина титана 500 мм, то в него можно заанкерится без загиба. Если меньше, то нужно загнуть для того что бы обеспечить анкеровку арматуры.
Потом титан и анкеруемая стенка меняется местами и повторяем расчет заново.
Если очень переживаете за прочность в углах, хотя для этого нужны веские условия, например фундамент представляет собой подпорную стену (действуют горизонтальные нагрузки), то можно дополнить диагональной арматурой (которая под 45 градусов). В стандартных ситуациях домов без подвала это лишнее, да и при подвалах редко требуется. Но если арматура останется, обрезки разные, почему бы и не поставить.

То есть вы считаете, что загибать в углах арматуру, что в фундаментной ленте, что в армопоясе- это не нужное занятие?

как учат нормативы и конструкторы.

А если ширина ленты или армопояса меньше 40-а диаметров арматуры? Как тогда в этом случае анкеровка будет обеспечена?

В частном строительстве не вижу оснований не доверять схеме армирования Сажина и подозревать его в некомпетентности.

8.3.22 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле

где – базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (8.1);
, – площади поперечного арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная;
– коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. При анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают = 1,0, а для сжатых – = 0,75.
Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры , вида анкерующих устройств (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30 %.
В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 0,3 l ,аn , а также не менее 15 ds и 200 мм .

Читать еще:  Композитная сетка для армирования

Правильное армирование углов фундамента – залог крепкого основания

Как известно основой любого дома является фундамент и очень важно уделить ему достаточно внимания, иначе это может привести в будущем к деформации или полному разрушению здания. Безусловно, у человека, который занимается строительством, не возникает проблем с возведением фундамента, однако человеку далекому от этого, сделать качественное основание сложно. В большинстве случаев не опытные строители мало уделяют внимание армированию фундамента и это не правильно. Армирование является важным моментом, в особенности армирование углов фундамента в ленточном основании. Выполнять его нужно по всем стандартам и правилам, иначе это может быть чревато негативными последствиями.

Причины, по которым необходимо армировать фундамент

Пожалуй, каждый из нас знает, что бетон по своим характеристикам очень прочный материал, однако используя его для основания дома необходимо четко понимать, что на него будет воздействовать большая нагрузка. В случае отсутствия арматурного каркаса в фундаменте при нагрузках, действующих на разрыв, бетон становиться достаточно хрупким и в нем возникают трещины. Именно по этой причине необходимо выполнять армирование, поскольку металлический каркас будет компенсировать прочность фундамента.

Второй причиной, по которой необходимо делать армирование, является то, что углы фундамента подвергаются еще большим нагрузкам, нежели продольная часть, и, выполнив правильное армирование, можно быть уверенным практически на 100 % в высокой прочности и долговечности всего фундамента в целом. Следует также отметить, что даже небольшой домик, пристройка или какое-либо сооружение, которое стоит на фундаменте без металлического каркаса, может вызвать деформацию основания через некоторое время после строительства за счет нагрузки самого строения и воздействия почвы на фундамент.

Важные правила армирования

При возведении фундамента важно соблюдать не только схему основания, но также учитывать некоторые важные моменты:

  • Необходимо соблюдать расстояние между арматурными прутками. Важно располагать вертикальные прутки на расстоянии друг от друга 50-80 см, не больше и не меньше.
  • Важно понимать, что диаметр основной (рабочей) арматуры для качественного армирования должен составлять 10-20 мм. Дополнительная может иметь диаметр 4-10 мм.
  • Необходимо четко соблюдать последовательность выполнения армирования: первыми вбивается в землю вертикальная арматура, после чего к ним приваривается горизонтальная снизу и сверху.
  • При армировании углов фундамента лучше всего избегать стыков в углах, а также использовать загнутые прутки.

Какую арматуру лучше всего использовать для армирования?

Ни одно армирование не проходит без арматуры, но чтобы металлический каркас получился прочным и качественным, необходимо не только соблюдать правила армирования, но и правильно подойти к выбору арматуры, в особенности, если фундамент выполняется своими руками. Так при выборе арматуры нужно обратить внимание на обозначения:

  • Индекс С – данный показатель говорит о том, что арматурный прокат – свариваемый.
  • Индекс К – данный показатель говорит о том, что арматура довольно стойкая к коррозии метала и не растрескивается под воздействием напряжения.

В случае если выбранная арматура не содержит ни одного из этих показателей, то от ее использования лучше отказаться, поскольку она не подходит для фундамента и не будет залогом качественного основания.

Схемы правильного армирования углов ленточного фундамента

Прежде всего, перед началом армирования, нужно разобраться, как правильно его нужно выполнять и какие схемы и способы обвязки углов существуют.

Для начала разберем, какие ошибки могут возникать при попытке сделать прочными углы фундамента:

  • При выполнении армирования был использован только один контур обвязки, например внешний, причем чаще всего это делается по внешнему периметру.
  • Используя два контура, не было произведено их крепление между собой.
  • Отсутствует связь между подошвой основания и самим каркасом из арматуры.
  • Арматуру соединили при помощи сварки в углах строения.

На схеме можно увидеть самые популярные неправильные схемы, которые не позволяют нормально произвести усиление фундамента:

Теперь рассмотрим схемы правильного армирования углов ленточного фундамента. Их существует несколько:

  1. Армирование угла с анкеровкой Г-образными элементами.
  2. Армирование тупого угла.
  3. Армирование угла и примыканий с помощью П-образных хомутов..
  4. Армирование угла и примыканий с помощью Г-образных хомутов.

Какой тип выбрать зависит уже непосредственно от возможностей и необходимого усиления.

Инструкция по армированию углов

Первым делом необходимо определиться со схемой армирования. Самым простым и наиболее распространенным видом армирования углов ленточного фундамента является использование Г-образных элементов.

Итак, для того чтобы усилить фундамент при помощи арматуры необходимо придерживаться следующей последовательности:

  • Когда траншея для фундамента готова, на ее дно необходимо выложить кирпичи, высотой около 5 см. Это нужно сделать для чтобы получился небольшой зазор между основанием фундамента и каркасом из арматуры.
  • Затем нужно подготовить вертикальную арматуру, которая будет выступать стоечным каркасом. Для этого необходимо измерить высоту будущего фундамента и нарезать арматуру нужной высоты, при этом важно помнить, что она не должна доходить около 10 см до поверхности будущего фундамента.
  • После этого на уже уложенные кирпичи выкладывается продольная арматура каркаса. Для этого лучше подойдет целая арматура.
  • Далее на расстоянии около 50 см друг от друга к горизонтальной арматуре нужно привязать, используя специальную вязальную проволоку и крючок, перемычки. Они должны располагаться на расстоянии около 5 см с каждой стороны от стенок фундамента.
  • После этого на углы образовавшихся квадратных ячеек нужно привязать вертикальные пруты по всему периметру.
  • Для углов лучше всего заранее подготовить арматуру в виде буквы Г. Подготовленные согнутые пруты укладываются так, как показано на первой схеме выше и закрепляются с помощью проволоки. Важно также помнить, что угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см от угла.
  • Затем выполняется верхняя обвязка каркаса точно таким же образом, как и нижняя: к вертикальным прутам привязывается продольная арматура по всему периметру, затем привязываются поперечные пруты, и выполняется верхнее армирование углов.

Когда весь арматурный каркас выполнен, можно приступать к формированию опалубки и заливке фундамента.

Полезные советы при армировании основания

Специалисты рекомендуют при выполнении армировании, как углов, так и всего основания придерживаться следующих правил:

  • Арматурный каркас необходимо располагать на определенном расстоянии. Со всех сторон он должен отступать на 5 см. Это объясняется тем, что фундамент при несоблюдении данного правила может начать деформировать и крошиться, что повлияет на прочность всей конструкции.
  • Для углов необходимо брать только арматуру, которая была выгнута под углом 90 градусов, а не сварена. Закреплять такие элементы необходимо только на прямых участках с помощью специальной проволоки. Это придаст большей прочности углам.
  • Не стоит забывать, что на дно траншеи нужно уложить песчано-гравийную подушку, поскольку она является немало важной для прочности основания точно также как и .

Напоследок нужно отметить, что в случае если вы не являетесь специалистом в области возведения фундамента, рекомендуется заранее сделать схему армирования углов и всего основания фундамента. Если все будет верно подобрано и сделаны схемы, то во время выполнения строительных работ у вас не возникнет проблем, и вы сможете сэкономить не только время на выполнение работ, но и деньги, поскольку неправильно выполненная работа, в особенности армирование углов, может привести к негативным последствиям, таким как деформация или полное разрушение фундамента.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector