Чем сверлить подрозетники в бетоне

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Электрик УФА

8-964-964-2417

Как вырезать «подрозетник» в железобетоне легко.

На моём сайте, электромонтаж в панельных домах — это самая острая тема, которой я посвятил две статьи, и настала очередь третьей. Первая статья была обобщающей и рассказывала в целом о процессе монтажа в «панельках», вторая статья посвящена технологическим каналам, которые проходят внутри стен квартир панельных домов. И теперь пришло время рассказать детали. Начну с вырезания ниши для блоков подрозетников.

Сразу оговорюсь, что традиционное бурение отверстий ударными и алмазными коронками в бетонных конструкциях, я уже давно считаю извращением. Особенно в тех случаях, когда перед нами стоит задача выполнить электромонтажные работы по дизайн проекту. Коронки мы оставим жить, для будущей работы в кирпиче.

Я предлагаю применять технологию мокрого реза, с помощью 230го алмазного диска и штробореза. В моём случае это штроборез Зубр, он же Фелисатти, он же Интерскол. На фото ниже, он самый большой

Данная модель может резать глубиной до 60 мм. Но это при наличии нового диска. Как правило при сточенном алмазном сегменте максимальная глубина примерно 50 — 55 мм. Однако этого с головой достаточно для установки стандартных подрозетнитков глубиной в 42 или 45 мм.

Технология реза такой ниши, заключается в том, чтобы нарезать её прямоугольно и разделить на сегменты, согласно количеству подрозетников в блоке. Соответственно если подрозетник всего один, то мы вырезаем квадрат. Но! Для того чтобы не получилось косо и криво, необходима чёткая разметка, примерно как на снимке ниже.

При резке лучше всего применять подачу воды. Так как постоянно охлаждённый диск, режет бетон как масло. Подавать воду можно разными современным способами. Погружные мини насосы, нагнетательные пульвелизаторы, или же подобие самодельной медицинской системы (капельницы), с применением подвешенной пятилитровки. Мы применили данную технологию впервые, поэтому не заморачивались, а просто экспериментировали с подачей воды из нагнетателя. Сейчас оценим результаты по снимкам.

Вот такого распила достаточно для лёгкого удаления всех излишков в нише под двойной блок подрозетников. Удаление производится с помощью тяжёлого перфоратора SDSMax. А поскольку бетон очень твёрдый, но при этом хрупкий, то удаляемые части откалываются целыми фрагментами ввиде «кубиков» как на снимке ниже.

На следующем снимке можно увидеть готовый результат

Если приглядеться поближе то видно, что алмазный диск замечательно режет нетолько бетон, но и арматуру толщиной в палец, причём продольно, то есть по всей длине арматуры. Её видно на следующем снимке.

Глубина пропила, так же очень впечатляет, и её реально достаточно для установки даже углублённых подрозетников в 60 мм. Однако снова напомню, что это при условии несточенного диска.

Ну а что уж говорить о подрозетников со стандартной глубиной в 42 либо 45 мм. Они там просто тонут. И это очень удобно.

Так же удобство именно такого способа заключается в том, что погрешность в разметке легко нивелируется подрозетниками засчёт хороших технических зазоров между стенками ниши и подрозетниками.

Установка (вмазывание) подрозетников на гипсовые смеси так же облегчена. Через зазоры легко уходят излишки смесь, поэтому титанический усилий применять не требуется, а вот качество установки и финишный результат ничем не отличается от установки в стандартно просверленные ниши с помощью коронок. В этом можете убедиться, посмотрев финальный снимок.

Для того чтобы вырезать вот такой блок из двух подрозетников с помощью штробореза, достаточно трёх минут, с учётом удаления внутренностей бетона. Между тем, сверление сухорезной коронкой высшего качества (От 3500 руб) составит около семи минут, причём только одного отверстия. А коронкой с мокрым резом, думаю в районе трёх минут, но опять же одного отверстия и без учёта удаления бетона. Это всё долго и нудно. Победитовые коронки под SDSmax делают это за полторы минуты, НО! Во-первых, такую толстую арматуру она не пройдёт, либо пройдёт, но с большим уроном ресурсу коронки, с потерей победитовых зубьев или перелома хвостовика. Во-вторых, стоимость нормальной коронки для SDSmax перфоратора начинается от 10 тысяч рублей(. ), в-третьих, нереальный шум и вибрации по всему дому. Соседи поинтересуются о законности применения столь мощного оборудования, так как по звуку будет напоминать снос всех несущих стен одновременно.

Да, кстати, стоимость хорошего диска 230мм, в моём случае это диск по армированному бетону от дистар, составит всего около 2х тысяч рублей. У меня он уже нарезал примерно две сотни отверстий для подрозетников и окупился двадцатикратно. Причём ресурс сегментов сошёл пока только на 50%.

Судите сами! С Вами был электрик Уфа Аким Ильясов. Спасибо, что читаете мои статьи.

Отверстия в бетоне для подрозетника

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как сделать отверстия для подрозетника в бетоне.
Данный алгоритм создания отверстий в сплошных стенах из бетона, как показывает практика, самый простой и быстрый.

Для этого нам понадобится:

– Карандаш
– Рулетка или линейка
– Уровень
– Перфоратор
– Бур для перфоратора диаметром 8мм
– Коронка для устройства подрозетников по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм.
– насадка для перфоратора – лопатка.

1. С помощью карандаша и рулетки намечаем на стене центр отверстия. Если предполагается создание нескольких отверстий, для блока подрозетников, удобнее всего начинать разметку с крайнего. Отметив его центр, по уровню чертим через него линию вдоль всей протяженности будущего блока. Затем с помощью рулетки, отступаем от уже намеченного нами центра до каждого следующего по 71мм – это межосевое расстояние у установочных коробок (подрозетников).

2. Перфоратором с буром диаметром 7-8мм, делаем отверстия во всех центрах, глубиной 50-60мм . Затем вставляем в перфоратор коронку по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм и намечаем будущие размеры отверстия.

3. Затем по всей длине получившегося контура, с помощью перфоратора с буром 8мм, делаем отверстия, примерно 12 штук . Это значительно ускорит и в общем облегчит процесс устройства отверстия в бетоне.

4. Перфоратором с коронкой, бурим все отверстия на глубину установки подрозетников, обычно достаточно 50мм . После чего, с помощью насадки-лопатки, выбиваем оставшийся бетон из отверстий.

5. Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника.

Похожие материалы

Комментарии: 6

• электроник

. “Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника” А-а, кабель то, где.

Кабеля нет и штробы нет для него 🙂 А в остальном, подрозетник можно вставлять 🙂

Всё описано поэтапно, ясно, понятно; автору – респект и уважуха! – конкретно за само описательство. Лично я так и делал отверстия под розетки (всего четыре точки установил). Дело это не для слабонервных и быстроделанных: надо потрудится, и до второго-третьего пота. А если приплюсовать сюда и штробование канавки (-вок) – этих своеобразных окопов в полный профиль для кабеля или провода, – то и до седьмого пота и отупения в ушах и мозгах. С опытом и навыками можно запросто пробить дырку под розетку и 2-3-метровую штробу в панельной квартире (перфоратор полупрофессиональный от МАКИТА, короткий бур на 8-10 мм) за 20-40-50 мин. Конечно, если бог поможет избежать частых контактов с арматурой и гранитными каменюками. На второй заход (вторую розетку) сил сразу хватит далеко не у всякого. Да, пыли большой можно избежать вовсе, если трудится с толковым помощником (будет подпырскивать из пырскалки и, главное, умело действовать мощным бытовым пылесосом.
Для сравнения. Работал я и чисто болгаркой, и болгаркой-штроборезом, правда, инструмент не японский и даже не Бош – хохляцкий, конкретно Фиолент. Диски алмазные по бетону, средней ценовой цены (дешёвкой даже не рыпайтесь. ). Штроборез отпадает сразу – особенно, если места удобного для работы не предвидится, неловко как-то, напрягает. И главное – страшная пылюка. Есть раструб для подключения шланга промышленного пылесоса, так же нэту пылесоса! Бытовой задыхается мгновенно (и не рыпайтесь. ).
Резать мощной болгаркой с классным диском диаметром 150-230 мм хорошо можно штробы. Но ведь и в 1000-баксовой болгарке нет раструба на пылесос? Я не встречал, к примеру. А без пылесоса – бой в Крыму, всё в дыму. Мельчайшая бетонная пылюка потом ещё месяц оседает.
Итак, резюме. В бытовых условиях, конкретно, в жилой квартире, можно и нужно ставить новые розетки только вышеописанным способом – наберись терпения, выдержки хотя бы на час и аккуратненько набивай дырки перфоратором, потом – зачищай. Перфоратор хорошо бы иметь посолиднее, помощнее (минимум 700-850 Вт, идеал – 1000-1400 Вт). Коронку тоже можно практиковать, но коронку фирменную, хотя бы за 25-45 у.е. , и только если есть подсобник с пылесосом, и есть выносливость и сила в руках, если нервы монотонность терпют. Ye? f d jcnfkmyyjv? ghtrjhfcyfz vfhrbpf? dc` [jhjij? dc` [jhjij!

Есть еще способ без использования коронки, который даже несколько быстрее этого, постараюсь в скором времени сделать об этом материал. Смысл которого, делать так же отверстия, как можно больше, а потом просто лопаткой (установленной в перфоратор) выбирать ненужные участки.

По поводу штроб – при использовании штробореза с пылесосом, пыли нет практически вообще. Другие способы все имеют минусы. В бытовых условиях можно так же делать отверстия по всей длине штробы, а потом убирать лишнее.

Ребята! Коронка должна быть не менее 82 мм. в диаметре!

ЗАчем 82мм ? При монтаже в бетоне таким образом, отверстие в следствии вибрации получается больше чем 68мм, как раз на столько, чтобы была возможность регулировать подрозетники, Которые как раз диаметром 68мм.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог – розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво “вмазанный” подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к “вмазыванию” круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму – встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, “вмазать” установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности – это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены – бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап – разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему – собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет – между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) – такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то “сузить” оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены – подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап – это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ – набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. – тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия – около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем – обметается и грунтуется.

Следующий этап – создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция – вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка – она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) – ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит “надежную надежность”, можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему – саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию – винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола – данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки – выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если “в притирку” и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы – ее более, чем достаточно.

Как правильно сверлить коронкой по бетону

Общаясь на форумах строительной тематики, очень часто можно встретить один, и тот же вопрос, как правильно сверлить бетон коронкой плитку, подрозетники, и так далее. И этот вопрос задают люди не работающие в сфере строительства. Ведь действительно, очень многим во время работы приходится сверлить отверстия в твердых материалах, будь то это бетон, или другой материал. Многие некомпетентные люди думают, что этот процесс требует от человека определенного уровня знаний, и навыков, и как итог, прибегают к использованию услуг профессиональных строителей. Но это далеко не так.

В этой статье мы расскажем как работать на профессиональном уровне человеку, которые никогда даже не брал в руки элементарных строительных инструментов. Также рассмотрим это детально, и дадим исчерпывающий ответ, итак начнем!

Многие люди думают, что коронки для работы по бетону бывают только одного вида, но это очень грубое заблуждение. Как правило, отличают их по исполнению и виду. Для того, чтобы правильно выбрать необходимый именно вам инструмент для стены, и подобрать необходимый диаметр рассмотрим их виды.

Победитовая коронка для сверления

Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр – надежность. Главный элемент – “чашка”, именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.

Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.

Как сверлить коронкой стену

Берем стандартный диаметр в 70 мм, ибо мы собираемся сверлить отверстия под розетки. Следует вновь проверить инструмент, на коронке не должно быть следов от пайки или сварки. При наличии таковых работать будет просто невозможно, так как это заводской брак. В качестве инструмента мы будем использовать самый обычный перфоратор, с хвостовиком SDS plus.

Желательно использовать перфоратор мощностью до 800 Ватт включительно, более мощные будут оказывать на коронку при сверлении очень большое давление. А держать перфоратор ровно прижатым к стене дело очень непростое.

Работать мы будем исключительно в режиме сверления, а не в режиме удара. Этот маленький нюанс необходимо уточнить, иначе это может легко привести к поломке. Помещение, в котором будут проводиться ремонтные работы будет очень пыльным, и для этого необходимо купить пульверизатор, для увлажнения самого помещения, а не коронки. Также стоит учитывать и тот факт, что при работе мощным перфоратором будут лететь во все стороны мелкие осколки, иногда они очень острые, здесь необходимо купить средства индивидуальной защиты глаз, и позаботиться о рабочей одежде, которая будет закрывать руки и ноги. Очки позволят не только защитить свои глаза от нежелательных травм, и повреждений, но и полностью контролировать весь процесс, а не пуская работу на самотек.

Подготовительный этап

Перед проведением строительных работ помещение или комнату следует полностью освободить от предметов материальной ценности и мебели. Чтобы ничего не валялось под ногами, и мешало работе. Перед началом работы, как и подобает делаем все необходимые замеры рулеткой, после расставляем метки (желательно делать насечки на бетоне). Далее простым движением руки защелкиванием коронку на инструменте.

Сверлим коронкой бетонную стену

Работать необходимо крайне осторожно, для начала очень тихо сверлим первые 5 мм стены на предельно малых оборотах, это необходимо для того, чтобы мы в дальнейшем процессе работы не ушли в сторону, и отверстие не было кривым. Далее мы продолжаем работу, вы не должны сильно сжимать перфоратор, ведь проделывание отверстия должно происходить исключительно за счет вращательных движений головной части. Если есть необходимость в увеличении изначального диаметра, то можно прибегнуть к нехитрым манипуляциям с покачиванием, это позволит немного расширить отверстие. Если вы будете держать перфоратор в прямом положении, то есть вероятность того, что диаметр окажется немного уже.

Но не стоит усердствовать, после пары минут активной работы стоит вынуть коронку, посмотреть на ее состояние и дать остыть инструменту с насадкой. От повышенной нагрузки хвост может просто лопнуть. Перед тем как вынимать перфоратор, не останавливайте его работу полностью, это исключит возможность повреждения победита.

Далее берем молоток, и хорошее зубило, далее вставляем зубило в нижнею часть проделанного отверсития, ударяем. Необходимо вогнать зубило примерно на 2 мм. Это поможет вам извлечь все то, что в процессе бурения осталось внутри, и спрессовалось в отверстии. Работать нужно аккуратно, чтобы случайно не расширить необходимый диаметр.

Таким образом постепенно наращивая темп необходимо проделывать необходимое отверстие в бетонной стене, но если у вас в стене есть арматура, то всю процедуру следует проводить аналогично описанной, но только при условии, что победитовую коронку нужно будет заменить на алмазную. А вот алмазную следует постоянно поливать водой для упрощения работы, но не стоит поливать сам бур.

После окончания работ, полностью вычищаем отверстия от пыли, и грязи. Собираем весь инструмент, и можно приступать к монтажу необходимого оборудования в стене.

Заключение

В заключение стоит добавить, вы только что получили полную инструкцию к действию от профессионального строителя. И теперь знаете как подобрать коронку именно под свои нужды, а также сможете самостоятельно провести все работы, не привлекая к этому третьих лиц.

Монтаж подрозетников по бетону для новичка

Электрическая проводка обустраивается так, чтобы любые приборы включались максимально быстро и работали без проблем. Для этого обустраиваются и розетки, в специальных местах, разработанных заранее. Подрозетники нужны, чтобы детали соединялись друг с другом максимально безопасно. С их обустройством тоже связаны определённые нюансы. То же самое касается такого процесса, как установка подрозетников в бетон.

Виды подрозетников

По виду и способу монтажа современные подрозетники заметно отличаются от того, что применялось ранее. Форма и размеры, материалы изготовления таких конструкций тоже бывают разными. То же касается способов установки. Алмазные коронки по бетону, к примеру, работают далеко не всегда.

В зависимости от материала стен

Нас интересуют конкретно подрозетники для стен, изготовленных из плотных и твёрдых материалов. В том числе – из бетона. Тогда конструкция выглядит как стакан круглой формы, без каких-либо дополнительных элементов. Внутри стены его фиксируют, используя специальный раствор. Вмазывать подрозетники в поверхность стены достаточно просто.

Монтажные отверстия для подводки обычно размещаются в стенках или внутри днища такого стакана. Достаточно удалить перемычки, выдвинуть заглушку, чтобы монтаж конструкции прошёл удачно. У некоторых стаканов сбоку есть дополнительные крепёжные элементы, благодаря которым проще соединять друг с другом сразу несколько приспособлений. Монтаж подрозетника обычно предполагает объединение деталей в единый блок.

Форма

Подрозетники круглой формы стали самыми распространёнными среди покупателей вариантами. Для них просто подготовить отверстия в стенах, используя стандартные разновидности инструментов. В круглых подрозетниках можно монтировать только одну розетку, либо сразу несколько, когда они объединены в группы.

Квадратные формы используются не так часто, но у них есть свои определённые преимущества. Среди них – увеличенный объём, позволяющий спрятать провода в больших количествах. Такие изделия часто применяют, если монтируются системы для управления «умными домами». Глубина подрозетник для бетона выбирается тоже индивидуально.

Реализуются ещё овальные изделия, тоже с большим внутренним пространством. Подключение двойной розетки – самая удобная возможность, которая гарантирована подобной техникой. Устройства удобно монтируются в стенах, обеспечивают обустройство скрытой проводки. Сверление подрозетников в бетоне – не такой уж сложный процесс.

Есть ещё пластиковые накладки или мультибоксы. Их назначение – открытый монтаж на плинтус. Обычно выполняются в форме квадрата, для монтажа одной или нескольких розеток. По той же схеме может работать подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.

Размеры для установочных коробок

Данные параметры подбираются в зависимости от будущих условий эксплуатации. 60-70 размеров – стандартные диаметры для вилок. 25-80 миллиметров – уровень глубины для большинства изделий. Встречаются варианты 68х80.

Что касается внешних габаритов, то они составят 45 на 68 мм. При этом надо учесть, что глубина будет иметь уровень 40 миллиметров, диаметр – 65.

Есть стаканы с увеличенными габаритами, когда диаметр составляет 60 миллиметров. Актуальный вариант для электропроводок, у которых отсутствуют распределительные коробки. И когда эти функции переносятся на подрозетники. Тогда размер 68 мм не играет особого значения.

Материалы изготовления

Негорючий пластик – подрозетники с такой основой встречаются на практике чаще всего. Подходят для стен из бетона, других композитных материалов. Есть металлические варианты изделий, но в настоящее время они практически исчезли с рынка. Глубокие подрозетники ничем не отличаются от аналогов.

Металлические подрозетники чаще можно встретить в деревянных домах. Основа – оцинкованный или цветной металл. Он даёт возможность завершить монтаж подрозетника согласно всем правилам и требованиям.

Подрозетники для бетона, чем отличаются от других?

Отсутствие прижимных планок – главная отличительная черта для подобных конструкций. Есть несколько выходов для проводки вместе с соединительными муфтами. Благодаря чему проще собрать несколько элементов в единый блок одновременно.

Отверстия для крепления – на торцевой части. От этого диаметр подрозетника для бетона не зависит.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Для монтажа подрозетников в бетонные поверхности понадобится следующий список инструментов:

1. Миксер для дрели. Применяется при затворении раствора.
2. Сухой раствор, массу которого выбирают в зависимости от предполагаемого объёма работ.
3. Ёмкость, где затворяют смесь.
4. Шпатель, наносящий смесь. Он потребуется и в том числе, если монтируют подрозетник lexel под бетон 71×47 мм.
5. Специальная коронка, у которой есть алмазные режущие кромки.
6. Коронка для сверления бетонных поверхностей. Обязательно – наличие хвостиков типа SDS Max, SDS Plus.
7. Зубила и молотки. Некоторые из них заменяются специальными лопатками, от этого подрозетник глубокий по бетону и кирпичу не страдает.
8. Бур для сверления стен в бетоне.
9. Электрический перфоратор, с соответствующими разъёмами. Без них невозможно понять, как установить подрозетник в бетон.

Подрозетник для бетона монтируют уже после того, как организована проводка. Иногда к месту установки прокладывают дополнительный кабель. Если стены бетонные – кабели прокладывают в каналах или штробах с прямоугольным сечением. Их вырезают внутри стен. Штроборез – специальный инструмент, который помогает решать эту задачу. Он оборудуется дополнительным окном, через которое удаляют пыль, которая легла на подрозетник для бетона.

Болгарка с алмазным рабочим инструментом – оптимальный вариант при самостоятельной работе. Недостаток – выброс пыли внутрь помещения.

Разметка

Первый шаг в любой работе – определение места, где будут устанавливаться изделия. На поверхности стены надо провести линии, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Благодаря этому будет проще найти так называемый центр для монтажа подрозетника в бетон.

70-72 миллиметра – расстояние между главными узлами, если речь идёт об установке нескольких отдельных коммутационных узлов, либо целого блока. Точные цифры зависят от рекомендаций того или иного производителя. Пластиковые коробки лучше заранее собрать в единый блок, тогда проще будет понять, какие размеры характерны для модуля. После этого проверяют разметку на корректность. Каждый может легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонную стену.

Создание отверстий

Отверстие обычно производится с помощью алмазной коронки на сверле перфоратора. 70-75 миллиметров – стандартный диаметр для таких каналов. От типа монтажной коробки зависит решение по поводу того, насколько глубоким должно быть отверстие. Допускается использовать бур при выполнении работы, тогда можно будет сэкономить при монтаже подрозетника в бетон.

По периметру будущего посадочного гнезда сверлят все отверстия. Зубилом выбивают центральную часть. Главное – чтобы обеспечивалась посадка подрозетника заподлицо с поверхностью стены, учёт слоя штукатурки тоже обеспечен. Коронка для подрозетников по бетону со своей работой справляется хорошо.

Разновидности коронок

Будет проблематично создать отверстия в бетонных стенах, если не используются специальные приспособления.

Твердосплавные коронки

Напайки-зубья из твёрдого победитового сплава – вот основа, из которой создана такая коронка по бетону. Такое обустройство делает более лёгким продвижение по материалу. SDS-Plus и SDS-Max – варианты обустройства центральной части инструмента. Точное направление коронки обеспечивается центрирующим сверлом с твердосплавным наконечником. Тогда качественно обрабатывают любые подрозетники по бетону, размеры которых различаются.

Алмазные корончатые свёрла

Надёжные и долговечные изделия, которые облегчат работу даже при определённых осложнениях. Режущие сегменты с повышенной износостойкостью. Само сверление выполняется в безударном режиме. Благодаря этому отверстиям проще сохранять строгие геометрические формы. Алмазные оснастки будут целесообразным решением, если работы выполняется очень много. Коронка по бетону обеспечит технические свойства при любых обстоятельствах.

Болгарки и алмазные диски по бетону

В данном случае отверстие делается гораздо сложнее, потребуется использовать молоток и зубило, чтобы добиться нужного результата. Профессиональные алмазные инструменты нет смысла приобретать, если предстоят только разовые работы по бетону. Тогда подходят и самые простые коронки для подрозетников.

Если монтировать в высокопрочном бетоне, с арматурой

При появлении стальной арматурой разрешается перерезать имеющиеся препятствия. Перфоратор нужно перевести в режим безударной работы. Алмазные рабочие кромки срезают арматуру, выполненную из стали. Сверло по металлу или отрезной диск, установленный на болгарке тоже способствуют разрушению прута. В дальнейшем технология монтажа соответствует нормам, указанным раньше. Коронки для подрозетников тоже используют стандартные.

О некоторых распространённых ошибках

Подрозетники для бетона чаще всего связаны со следующими ошибками:

• Монтаж подрозетников до того, как выполнена финишная отделка стен. Из-за этого возникают сложности с последующим выравниванием. Потом придётся вытаскивать подрозетники, заново их монтировать. Лучше использовать дополнительной слой штукатурки, он обеспечит безопасность.
• Отсутствие переходных элементов при монтаже. Изоляция между материалами из-за этого отсутствует. Портятся сами подрозетники по бетону, размеры которых бывают разными.
• Перекос розеточного блока в горизонтальной плоскости. Расстояние между центрами монтажных коробок тоже часто распределяется с ошибкой. Из-за этого появляются щели, потом поверхность требует дополнительной обработки.
• Для фиксации подрозетников нельзя использовать монтажные разновидности пены. Есть негорючие пены класса B1, но прочность такого материала уступает стандартным решениям.

Главное – правильно выбрать коронки по бетону для различных материалов. Тогда работа принесёт нужный результат.

Related Posts

В строительстве практически всех объектов сегодня востребованы плиты перекрытия, позволяющие качественно обустроить крышу, междуэтажные перекрытия…

Выбор плинтуса Делая ремонт, каждый человек желает придать своему жилищу уюта и индивидуальности. Это возможно…

Описание: в этой статье пойдет речь о таком виде напольного покрытия, как линолеум. Представлен обзор…