Монолитный септик из бетона
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Монолитный септик из бетона

Монолитные септики

Хотите абсолютно непроницаемый, герметичный и беспроблемный монолитный септик, который будет работать как минимум сто лет? Тогда самое время заказать у компании “Септик Сервис” установку бетонного септика.

Наши септики

Фаворит 2П

Заказать
Надежный бетонный септик в едином моноблоке

62 000 руб.

Фаворит Плюс

Заказать
ЖБ септик с дренажным колодцем

57 000 руб.

Бетонные монолитные септики прочно удерживают свою нишу среди своих “конкурентов”. В чем же причина такой невиданной популярности? Почему все больше людей отдают предпочтение именно этому типу ЛОС-ов?

Стоит начать с того, что монолитные бетонные септики можно назвать самыми надежным очистными сооружениями на рынке. Смонтированный по всем правилам, монолитный и бесшовный, такой септик очень и очень прочен, может устанавливаться на болотистых грунтах. Он не всплывет, не пострадает от подъема грунтовых вод выше расчетного уровня, а к тому же, срок службы такого сооружения порядка века. Вы только вдумайтесь: сто лет работы! То есть, даже ваши внуки и правнуки смогут спокойно им пользоваться!

Если вкратце перечислять основные преимущества такого устройства, то в первую очередь стоит отметить такие:

  • ✅гарантия герметичности и непроницаемости;
  • ✅возможность устанавливать септик на участках с любым УГВ;
  • ✅весь процесс очистки стоков происходит в монолитном блоке довольно большой емкости (есть возможность выбирать нужный объем);
  • ✅нет никаких запахов и звуков;
  • ✅корпус абсолютно непроницаем;
  • ✅сооружение не требует консервации на зимний период;
  • ✅септик работает автономно: не требуется электричество или иные источники питания;
  • ✅ очистка происходит довольно редко (примерно раз в полтора-два года);
  • ✅не всплывает даже при очень высоком УГВ за счет большой массы.

Отзывы наших клиентов

Иван Иванов

Игорь Чекалин

Евгений Сердюков

Владимир Серовский

Станислав Белик

Николай Переведнцев

Как устроен бетонный септик?

Стандартные типы бетонных септиков имеют одну или несколько камер. Они соединены между собой, что позволяет сточным водам свободно перемещаться. Это возможно благодаря переливным трубам, которые установлены в перегородках между резервуарами из бетона.

Очищение стоков, которые попали в систему, происходит за счет следующих действий:

  • ✅Отстаивание в течение 3-5 дней в одном резервуаре.
  • ✅Нерастворимый осадок отделяется от жидких стоков и твердых частиц.
  • ✅Очищение жидкости за счет деятельности бактерий.

При установке оборудования нужно учесть много нюансов. Не советуется создавать смежный колодец, имеющий функцию фильтрования. Если не прислушаться к совету, то изделие деформирует все камеры. Систему фильтрации нужно устанавливать отдельно, подбирая ее с учетом площади участка и качества очищения сточных вод. В качестве фильтрации можно использовать специальные траншеи, поля фильтрации или колодец, расположенный рядом. Мастер выбирает тип фильтрующего элемента, учитывая объемы.

При установке также важно учитывать этапы работы. После того, как монолитные камеры были установлены, можно переходить к созданию системы очищения. Но мастера должны быть готовы рыть колодец вручную. Это даст возможность сохранить перекрытия и трубы в первоначальном состоянии. Если привлекать технику, то это может им навредить.

Как ухаживать за монолитным септиком?

Несмотря на то, что конструкция из бетона является одной из самых простых, пользователям нужно узнать правила эксплуатации оборудования.

  1. 1. Применение специальных средств, которые позволят удалить жирный налет. Трубы в любом случае будут покрываться налетом из мыла и жира в процессе использования. Чтобы пропускная способность не страдала, применение химических веществ является обязательным.
  2. 2. Для профилактики лучше покупать вещества, в основе работы которых лежат микроорганизмы. Они сохраняют микрофлору.
  3. 3. Хотя система не нуждается в консервации на зиму, люки нужно утеплить перед наступлением серьезных холодов. При температуре до -25 градусов переработка органических стоков замедляется. Утепление позволит сохранить скорость очистки неизменной.

“Септик Сервис” предлагает всем желающим воспользоваться нашей услугой по установке монолитных септиков. Заинтересовало предложение? Мы ждем ваших звонков.

Стоимость установки септика Фаворит и дополнительных работ

Стоимость очистного сооружения (септик цена) Фаворит и комплекта дополнительных строительных материалов.

*Для мобильных устройств смещайте плавающую таблицу в сторону

Наименование товара Стоимость Пояснения
Фаворит 2п Фаворит Плюс
Очистное сооружение «Фаворит 2П» (без комплекта материалов) 62000 руб 57000 руб Само очистное сооружение без комплекта дополнительных строительных материалов.
Камера обслуживания 8000 руб 8000 руб К.О. — это монолитный железобетонный короб призванный обеспечить свободный доступ к технологическим люкам О.С. при сервисном обслуживании, без нарушения ландшафта участка.
Комплект дополнительных строительных материалов от 15500 руб В базовый комплект строительных материалов входит: трубы ПВХ с утеплителем 4м.п., люк канализационный, насос дренажный(Италия) 1шт., гидророзетка 1шт.кабель ПВС-3х1.5- 15м.п, бронерукав — 10 м.п. гидроцемент — 2 меш. биобактерии для септика.

Заказчик может приобрести наши септики для загородного дома, цена на рекомендуемый комплект строительных материалов которых через фирму поставщика О.С., будет гораздо дешевле.

Стоимость монтажных работ

*Для мобильных устройств смещайте плавающую таблицу в сторону

Наименование товара Стоимость Пояснения
Фаворит 2п Фаворит Плюс
Земляные работы
(механизированным способом)
20000 руб. 20000 руб. Отрывка котлована под септик и траншеи для подводящего трубопровода до 4-х м.п.
Монтаж очистного сооружения от 18000 руб. от 15000 руб. Сборка (обвязка) самого септика без учета монтажа дренажного колодца и подводящего трубопровода.
Крановые услуги 15000 руб. 15000 руб. Разгрузка и монтаж самого септика, камеры обслуживания в подготовленный котлован.
Технадзор монтаж очистного сооружения производится силами покупателя под контролем инженера фирмы 9000 руб. 9000 руб. Монтаж сооружения производится силами ЗАКАЗЧИКА. Земляные работы производит ЗАКАЗЧИК, он же предоставляет кран в день монтажа.
Транспортные услуги Расчет производится персонально для каждого клиента.

Заказчик вправе сам нанять необходимую технику для монтажа септика.

Сервисные услуги

*Для мобильных устройств смещайте плавающую таблицу в сторону

Виды услуг Стоимость Пояснения
Вызов на привязку очистного сооружения
До 40км от МКАД.
бесплатно Обследование объектов, составление проекта сметной документации
От 40км до 100км от МКАД. 500 руб.
От 100км до 200 км от МКАД. 1500 руб.
В выходные дни. 1000 руб.

Стоимость работ может быть изменена в случаях увеличения объема работ и (или) необходимости изменения схемы подключения установки в связи с особенностями грунта, грунтовых вод, обнаружением каких либо коммуникации или непреодолимых препятствий по линии подключения, а также изменения климатических условий и произошедшими по этим причинам подмывом котлована, обвалом грунта, простоем автотехники.

Как сделать монолитный септик из бетона своими руками?

О том, как построить монолитный септик из бетона, часто задумываются, если хотят, во-первых, чтобы септик был герметичным, во-вторых, не могут или не хотят почему-либо использовать другие материалы.

Что ж, надо так надо: разберёмся, как сделать монолитный бетонный септик. Но подойдём к ответу, как обычно, постепенно, может быть, узнав обо всём, вы всё же откажетесь от бетонного септика в пользу другого материала. Или – не откажетесь, зато и не допустите ошибок при его устройстве.

Какие материалы нужны, чтобы сделать монолитный септик из бетона?

Вот перечень материалов, которые будут нужны для устройства монолитного бетонного септика:

1. Для опалубки: доски или подходящие листовые материалы по вашим возможностям (толстая фанера, плоский шифер, ОСП (OSB), ЦСП (цементно-стружечная плита) и т. п.).

2. Для армирования бетона: арматура или стальной хлам (уголки, трубы, спинки железных кроватей и т. п.), коль его у вас вдосталь и ни на что больше не запланирован. Однако, арматура лучше всего подходит для армирования, не зря же её поверхность сделана негладкой! А это чтобы раствор с арматурой лучше сцеплялся. При желании сэкономить арматуру можно купить на пунктах приёма металлолома.

3. Для приготовления бетона есть несколько вариантов: 1) цемент, песок и щебень, или: 2) цемент и отсев, или: 3) цемент, песок и гравий. Не зависимо от выбранного варианта, хорошо иметь специальные добавки для придания бетону необходимых гидрофобных (герметичных) свойств. Такие добавки можно сделать самому. Но можно и купить, т. к. стоят они немного, а нужно их… тоже не много.

Сколько нужно цемента, песка и прочего, как эти материалы рассчитать? Сказать по совести, не знаю, всегда просто завозил полный ЗИЛ (4 м3) песка или щебня или отсева… всё, что оставалось, пригождалось потом для чего-нибудь ещё. Другое дело – цемент. В зиму его оставлять неправильно, а нужно вырабатывать в один сезон. Поэтому рассчитывайте количество цемента, посчитав общий объём бетонных стенок септика и рассчитывая, что бетон будем приготовлять 1:3 (цемент : песок). Лучше потом привезти пару недостающих мешков цемента, чем париться, куда девать лишние мешки.

Какой нужен раствор, чтобы сделать монолитный септик из бетона?

Итак, как было сказано, пропорции цемента и песка для бетона 1:3. Больше песка брать не стоит: из-за этого бетон будет менее прочным, а стенки септика менее герметичными.

Теперь о другом составляющем бетона:

1. Размеры гравия или щебня не больше 30 мм, а лучше мельче.

2. Нельзя применять известковый гравий или щебень!

3. Пропорции для бетона с гравием/щебнем будут 1:3:4 (цемент : песок : гравий/щебень).

4. Если бетон делаем на основе отсева, тогда песка не нужно, мелкой фракции в отсеве достаточно. Пропорции цемента и отсева, чтобы сделать монолитный септик из бетона? – Вот не знаю, из отсева таких вещей не заливал, а для фундаментов и прочего применяю 1:6 (цемент : отсев), так что придётся вам искать самостоятельно.

Заливаем монолитный септик из бетона

Подготовительные работы – от котлована до армирования – хорошо и подробно расписаны в статье про устройство септика из бетона, потому повторяться не стану. Здесь разберём только процесс заливки, поскольку у нас ведь задача не просто стенки септика замутить, а сделать их герметичными!

Правила строительства монолитного септика из бетона

Вот правила, придерживаясь которых, получим герметичный монолитный септик:

1) бетон в опалубку заливать слоями по 15 см, тщательно трамбуя каждый слой. При отсутствии специального вибратора хотя бы тщательно штыкуем ломом или черенком от лопаты или другим подходящим бруском;

2) для получения монолитности заливать нужно непрерывно (без оставления на «завтра»). Т. е. следующий слой заливаем, пока предыдущий ещё не застыл;

Читать еще:  Разделительная смазка для бетона

3) особенно добросовестно трамбуем бетон у внутренних стенок, чтобы их поверхность получилась гладкой;

4) допустим, однако, что после снятия опалубки шероховатость в виде раковин на бетонных стенках септика имеет место:

Затираем эти раковины цементным тестом при помощи куска войлока или мешковины. Лучше это делать, пока стенки ещё сырые – сразу после снятия опалубки.

Штукатурить же стенки септика изнутри смысла нет: штукатурка быстро разрушается сточными водами, даже при большом содержании цемента в растворе. Поэтому для герметизации бетонных стен применяем проникающие гидрофобные растворы;

5) снаружи стены септика гидроизолируем битумной гидроизоляцией.

Вот пока что и всё о том, как сделать монолитный септик из бетона. Почему «пока»? Автор постоянно изучает материалы по теме, узнавая что-нибудь новое, добавляет…

Как изготовить бетонный септик на загородном участке

Для создания комфортных условий проживания на даче или в загородном доме важно обеспечить свой участок не только электричеством и водопроводом, но и автономной системой утилизации бытовых сточных вод. Для этих целей проще всего изготовить бетонный септик своими руками из доступных строительных материалов.

На сегодняшний день это наиболее надежный, долговечный и практичный вид автономных очистных сооружений, вполне доступный для самостоятельного изготовления.

Сооружение трехкамерного бетонного септика.

Изготовление септика из монолитного бетона

В настоящее время существует огромное количество готовых решений автономной канализации, однако в этой статье будет идти речь о самостоятельном изготовлении септика из монолитного бетона для очистки бытовых стоков небольшого загородного дома постоянного или сезонного проживания.

Здесь будет представлена пошаговая инструкция, в которой описаны все технологические процессы изготовления подобного очистного сооружения, рассчитанного на удовлетворение потребностей небольшой семьи.

Септик из монолитного бетона перед обратной засыпкой котлована.

Преимущества бетонного септика

Среди наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления автономных очистных сооружений (металл, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, готовые железобетонные кольца) монолитный бетон является наиболее удобным и практичным, так как позволяет изготовить конструкцию любой формы и размеров, в соответствии с потребляемым расходом воды.

Кроме того, к положительным качествам подобной конструкции можно отнести следующие факты:

  1. Монолитный бетон не гниет, не плавится, не подвержен коррозии, не боится воздействия низких и высоких температур, не представляет интереса для грызунов и вредных насекомых, то есть является практически вечным материалом, не требующим в процессе эксплуатации какого либо обслуживания.
  2. В отличие от легких пластиковых конструкций, значительный вес удержит от всплытия бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод, а также не допустит его выдавливания силами морозного пучения
  3. По сравнению с септиками из готовых ж/б колец, монолитная конструкция не имеет стыков и швов, а поэтому обладает абсолютной герметичностью, что исключает попадание нечистот в открытый грунт.
  4. Относительно низкая цена строительных материалов делает сооружение подобной конструкции доступным даже для владельцев садовых участков с невысоким уровнем достатка.

Готовый котлован и траншея для канализационной трубы.

Выбор конструктивной схемы

При проектировании систем утилизации бытовых сточных вод для частного сектора, принято рассматривать три базовых варианта.

Наиболее подходящий из них выбирают в зависимости от количества проживающих в доме человек и среднесуточного расхода воды.

  1. Однокамерный септик, по сути, является простым отстойником, в котором твердые частицы опускаются на дно, где разлагаются анаэробными бактериями. Жиры, мыльная пленка и другие легкие фракции поднимаются на поверхность, а вода из среднего уровня жидкости по сливной трубе направляется в фильтрующий колодец, из которого поступает в грунт. Такая схема подходит для небольшого дома при условии суточного объема стоков не более 1м³.
  2. Двухкамерный железобетонный септик подразумевает наличие второго отстойника, в который поступает на доочистку вода из среднего уровня первой камеры. В этом случае вода, которая поступает на поля фильтрации или в фильтрующий колодец имеет более высокую степень очистки, а все сооружение может обеспечить пропускную способность до 3 м³ в сутки.
  3. Трехкамерная схема аналогична двухкамерной, при этом в среднюю промежуточную емкость устанавливается воздушный компрессор для аэрации фекальных масс. Пузырьки воздуха способствуют росту и развитию аэробных бактерий, благодаря чему такая схема позволяет добиться высокого уровня очистки сточных вод и обеспечить потребности полноценной семьи в жилом доме постоянного проживания.

В таблице 1 указан суммарный рабочий объем для двухкамерного септика в доме постоянного проживания.

Рекомендуемый объем двухкамерного септика в зависимости
от количества спален.
Количество спален Суммарный рабочий объем Рекомендуемые размеры (м)
1-2 спальни 2800 литров В 1,3: Г 2,7 : Ш 0,8
3 спальни 3800 литров В 1,3 : Г 2,9 : Ш 1
4 спальни 4500 литров В 1,5 : Г 3 : Ш 1
5-6 спален 5700 литров В 1,6 : Г 3 : Ш 1,2

Принципиальная схема и устройство двухкамерного септика.

Совет! Как показывает практика, для самостоятельного изготовления чаще всего применяют однокамерную или двухкамерную схему.

Заливка основания

Прежде всего, чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно подготовить рабочий проект, закупить все необходимые материалы и определиться с местом расположения очистного сооружения, а после этого можно приступать к работе.

  1. Снять плодородный слой грунта с участка земли на выбранном месте.
  2. В соответствии с проектом выкопать котлован необходимых размеров. Стенки котлована укрепить от обрушения при помощи досок, а грунт на дне тщательно утрамбовать.
  3. На дно котлована насыпать слой карьерного песка толщиной не менее 200 мм, а сверху отсыпать слой щебня средней фракции толщиной не менее 50 мм.
  4. По периметру основания установить опалубку из досок. Внутрь опалубки, на невысоких проставках уложить арматурную обвязку из стальной сетки.
  5. После этого залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и оставить на несколько дней до полного застывания.

На фото показана заливка монолитного основания.

Совет! По периметру основания необходимо выпустить вверх прутья арматурной обвязки для сварного соединения с арматурой вертикальных стенок.

Установка опалубки и возведение стен

Возведение наружных стенок и внутренних перемычек септика можно начинать только после полного отвердевания бетонного раствора монолитного основания.

  1. Соорудить арматурную обвязку вертикальных стенок и внутренних перегородок из арматурного прутка, соединив ее при помощи электросварки с арматурой основания.
  2. Установить внутреннюю и наружную части вертикальной опалубки из обрезных досок и фанеры подходящей толщины.
  3. Скрепить между собой внутреннюю и наружную части опалубки, а также установить наружные подпорки и внутренние распорки, для обеспечения ее жесткости и неподвижного положения.
  4. Между наружной и внутренней частью вертикальной опалубки залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и уплотнить при помощи погружного вибратора.
  5. Убедившись в полноценной заливке монолита и отсутствии пустот, оставить сооружение в покое как минимум на две недели.

Монтаж элементов вертикальной опалубки.

Совет! Для обеспечения целостности монолита и герметичности сооружения заливку бетонного раствора наружных стен и внутренних перемычек желательно выполнять в один день, за один рабочий цикл.

Монтаж перекрытия и системы вентиляции

Чтобы перекрыть сверху бетонный септик, можно использовать готовую железобетонную плиту, однако не факт, что удастся подобрать необходимый размер.

Поэтому для обустройства перекрытия также можно использовать технологию монолитного строительства, которая к тому же, позволяет на месте изготовить смотровые люки и вентиляционные отверстия во всех камерах.

  1. После снятия вертикальной опалубки, контрольного осмотра и устранения дефектов наружных стен и внутренних перегородок необходимо установить горизонтальную опалубку для заливки перекрытия.
  2. В местах расположения смотровых люков и вентиляционных отверстий установить вертикальную опалубку из досок, фанеры или канализационной трубы необходимого диаметра.
  3. Армирование перекрытия выполнять двумя слоями арматурной сетки и несущим арматурным прутком диаметром не менее 12 мм.
  4. Внутрь готовой опалубки залить такой же бетонный раствор, который использовался для возведения стенок, после чего оставить не менее чем на две недели до полного отвердевания.

Следует помнить, что жидкий бетонный раствор имеет достаточно большой вес, поэтому перед заливкой нужно убедиться в прочности и надежности установки горизонтальной опалубки, и в случае необходимости установить снизу дополнительные подпорки.

Заливка монолитного перекрытия со смотровыми люками и вентиляционной трубой.

Совет! Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания бетона, после заливки, его рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и не снимать до полного отвердевания раствора.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что соорудить полностью автономный бетонный септик без откачки своими руками вполне по силам любому владельцу загородного участка. Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу, посмотрите видео в этой статье или изучите похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Септик из бетона своими руками – правила устройства

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: “Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод”).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Читать еще:  Сушка бетона электричеством

Виды монолитных бетонных септиков

Бетонный септик с одной камерой

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.

Бетонный септик с двумя камерами

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил (прочитайте также: “Устройство септика своими руками в частном доме”).

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: “Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок”). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

  • Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
  • Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуры не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
  • Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
  • Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
  • Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
  • Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшит гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
  • Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно осмотрите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
  • Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

Бетонный септик

Собственнику загородного или частного дома при отсутствии центральной канализации приходится самостоятельно решать проблемы сбора и утилизации канализационных стоков. Выходом из ситуации может стать обустройство бетонного септика из одной камеры или нескольких.

  1. Принцип действия бетонного септика
  2. Устройство бетонного септика
  3. Преимущества бетонного септика
  4. Как рассчитать объем септика
  5. Монтаж бетонного септика своими руками
  6. Куда сбрасывать очищенную воду

В первом случае происходит только накопление фекалий для последующей откачки. Второй вариант предполагает частичную очистку воды от органики. В дальнейшем ее можно использовать для полива растений. Вне зависимости от используемой конструкции решается главная задача — защита окружающей среды от загрязнения болезнетворными микроорганизмами и химическими реагентами.

Принцип действия бетонного септика

Если речь идет не только о сборе стоков для последующей откачки, а именно об очистке, станция должна состоять из:

  • камеры первичного накопления. Сюда стекает вода из жилого дома, бани и прочих помещений, подключенных к канализации. Тяжелые нерастворимые частицы оседают на дно. Жидкость частично осветляется и по переливной трубе перетекает во второй резервуар;
  • бескислородного отсека. Здесь в условиях безвоздушного пространства размножаются анаэробные бактерии. Их задача — разложение сложных органических соединений на более простые: газ, жиры, углеводы;
  • камеры вторичного отстоя для разделения очищенной воды и активного ила. Последний оседает на дне. Периодически его предстоит откачивать. Воду же можно сливать в дренажный колодец, канаву или фильтрационное поле для доочистки.

Обратите внимание! Во втором отсеке анаэробные бактерии можно заменить на аэробные. В этом случае не будет образовываться метан, гарантировано отсутствие неприятного запаха. Но аэробные микроорганизмы живут только при постоянной подаче кислорода. Потребуется компрессор, насос и воздушный фильтр. Это приводит к значительному усложнению и удорожанию конструкции.

Устройство бетонного септика

В самом простом случае септик обустраивают из бетонных колец. В специально подготовленный колодец друг на друга устанавливают несколько железобетонных изделий. Главная проблема при таком подходе — герметизация швов и подключение труб. При наличии трещин либо грунтовые воды будут проникать в корпус, либо стоки выливаться наружу и заражать территорию.

Более сложная модификация бетонного септика для частного дома имеет форму куба или прямоугольника. Его обустраивают по типу полноценного ленточно-монолитного фундамента с бетонным дном и армированием стенок. Отдельные резервуары вне зависимости от выбранного типа ЛОС соединяются между собой переливными трубами. Каждая последующая располагается ниже предшествующей, чтобы избежать обратного тока воды.

Первый вариант — это просто выгребная яма. В зависимости от того, насколько регулярно канализация используется, и от объема камеры откачка производится не реже раза в 6-12 месяцев. Обязательный элемент очистных сооружений — вытяжная труба.

Чтобы откачку содержимого проводить реже, однокамерный септик часто делают более глубоким и без бетонного дна. Его заменяют слои песка и щебня. Стоки протекают через них, частично осветляясь и уходят в грунт. Степень очистки в данном случае не превышает 50%. Такая вода непригодна к использованию даже в технических целях.

В двух и трехкамерных септиках дно приемной камеры бетонируется. В последней возможны варианты. Если в дальнейшем вода сбрасывается в дренажный колодец или фильтрационное поле для доочистки, дно также бетонируют. Если в последнем отсеке процесс очистки заканчивается, вода просто выводится на рельеф, дно засыпают последовательно слоями песка и щебня мелкой фракции для окончательного отделения ила от жидкости.

Преимущества бетонного септика

Если говорить о плюсах ЛОС из бетона, необходимо выделить следующие моменты:

  • стенки прочнее, чем у еврокубов или заводских модификаций. Если не пренебрегать армированием, корпус практически невозможно погнуть или деформировать. Это особенно важно, если грунты на участке подвижные, подвержены пучению;
  • средний срок эксплуатации исчисляется десятилетиями;
  • отсутствуют швы. До минимума снижается вероятность протечек, загрязнения грунта;
  • нет ограничений по типу почв. Бетонный септик можно устанавливать даже при высоком УГВ;
  • возможность обустроить септик нужного объема. Часто бывают гости? Можно без особых проблем добавить к приемной камере два-три «лишних» кубических метра;
  • энергонезависимость. Если территория не подвержена заболачиванию, станция не располагается на возвышенности, не потребуется насос для принудительной перекачки стоков или очищенной воды.

Если же говорить о недостатках, следует подчеркнуть трудоемкость обустройства. Сначала нужно выкопать котлован подходящих размеров, потом сооружать опалубку, монтировать арматуру и заливать бетонную смесь. К тому же бетон набирает прочность в течение 28-30 дней. Конструкцию, чтобы избежать пересушивания, периодически приходится поливать водой.

Как рассчитать объем септика

Стандартно считается, что человек в день сливает в канализацию до 200 литров воды. Любителям часто принимать ванну стоит добавить к этой цифре еще 50-100 литров. Далее результат умножается на количество членов семьи и на три.

Почему на три? По расчетам именно столько дней вода пребывает в приемной камере ЛОС до перелива в аэробный отсек. Следовательно, если в доме живет 5 человек, объем первой камеры должен быть не менее 3 кубических метров. На случай приезда гостей или частые залповые сбросы добавляют еще кубический метр. Оставшиеся резервуары при их наличии можно сделать в 2 раза меньше.

Монтаж бетонного септика своими руками

Объем очистной станции определен. Можно переходить к подготовке котлована. Выкопать его можно как вручную, так и с привлечением экскаватора. В любом случае стенки не должны осыпаться.

Читать еще:  Крепление деревянных стоек к бетонному основанию

Одновременно готовятся траншеи для прокладки труб от дома. Важно, чтобы трубопровод располагался ниже уровня промерзания грунта. Если это условие невозможно выполнить, например, в северных регионах, трубы утепляют, но только не минеральной ватой. Она намокает и теряет свои эксплуатационные свойства.

Далее работа ведется следующим образом:

  • дно котлована в несколько слоев выстилается полиэтиленовой пленкой. Она обеспечивает гидроизоляцию и служит утеплителем;
  • собирается опалубка. Если стенки котлована ровные, потребуются только внутренние переборки. Для их изготовления используют струганные доски, фанеру. Для надежности все листы опалубки оснащаются упорами;
  • внутри опалубки устанавливается арматура. Можно заниматься сборкой прутьев самостоятельно или приобрести готовые каркасы.

Важный момент! Прутья арматуры не должны выходить на поверхность. Оптимально расстояние до нее — 7 см. В противном случае неизбежно соприкосновение металла с водой и образование коррозии. Через несколько лет стенки септика начнут разрушаться.

  • заливается бетонная смесь. Если станция состоит из нескольких камер, желательно сразу обустроить внутренние перегородки, чтобы избежать разницы в наборе прочности бетоном. До начала заливки вставляются переливные трубы, входной патрубок.

Еще один важный момент! Бетонную смесь заливают за один день. Иначе будет очень сложно избежать расслоения, образования внутренних границ.

Заливка проведена. Теперь конструкцию следует укрыть плотной черной пленкой и оставить на месяц для набора прочности. Ни в коем случае бетонные стенки не должны находиться под прямыми солнечными лучами.

Далее остается перекрыть крышу. Ее можно сделать из досок, ж/б плиты подходящих размеров, металла. В последнем случае потребуется дополнительное утепление в зимние месяцы. Для проведения откачки, технического обслуживания септика, потребуется люк с крышкой. Еще один момент — установка вентиляционных труб для отвода образовавшегося газа.

Куда сбрасывать очищенную воду

Канализационные стоки, прошедшие через 2-3 камеры очистки, не являются полностью безопасными для окружающей среды. Им требуется дополнительная доочистка. Для этого можно использовать:

  • дренажный колодец. Обустраивается по тому же принципу, что и основной септик, с той разницей, что дно не бетонируют. Его засыпают мелким гравием;
  • фильтрационное поле. Хорошо доочищает воду, но под его размещение требуется значительная площадь. Для поля с участка земли снимается грунт на глубину до 1 метра. Вся поверхность выстилается гидроизолирующей мембраной и засыпается щебнем. Сверху раскладываются трубы с перфорацией. Их подключают к выходному патрубку септика. На конце каждой ветки устанавливается вентиляционная труба. Вся конструкция закрывается гидроизолирующей мембраной и засыпается грунтом.

Главный недостаток фильтрационного поля в том, что поверх труб нельзя ничего сажать. Помимо этого каждые 7-10 лет щебень приходится менять.

Пример самостоятельного устройства монолитного бетонного септика

Обустройство канализации в загородном доме не прихоть, а необходимость. Разве можно насладиться отдыхом или тем более работать, не имея элементарных удобств. Ну а если вы постоянно проживаете в собственном домостроении без канализационной системы не обойтись. Существует несколько способов решения этого вопроса. Основным элементом подобных систем является септик. Его можно купить или обустроить самостоятельно. Одним из вариантов может стать монолитный бетонный септик выполненный собственноручно.

Как определиться с нужным объемом?

Размер септика определяется соответственно суточному объему стоков увеличенному троекратно. Причем расчет берется с ориентацией на максимально возможное водопотребление. В конструкциях с несколькими камерами такой расчет ведется для первой емкости и уже по ее размерам определяются с остальными камерами. При желании размер септика можно сделать больше требуемого. Это позволит увеличить время его службы до момента очистки. Форма бетонного септика должна быть прямоугольной. Это обеспечит максимальное очищение стоков.

Обратите внимание. Делая вычисления размера септика, следует учитывать толщину стенок конструкции.

Различные варианты конструкции и их различия

Монолитные бетонные септики для дачи состоят из камер, по количеству которых делятся на:

  • Однокамерные . Поступая в емкость, твердые фракции канализационных стоков оседают на дно. Там они, разлагаясь при помощи бактерий, образуют осадок. Легкие вещества отводятся в фильтрационный колодец или поле.
    • Двухкамерные . Попав самотеком в первую камеру стоки, разделяются на тяжелые фракции, выпадающие в осадок и более легкие, переливающиеся вместе с жидкими отходами в следующую камеру. Там они проходят дополнительную очистку и сбрасываются в фильтрационную систему.

    . Первая камера такого септика занимает шестую часть всего сооружения. В ней оседают твердые и нерастворимые отходы. Для второй камеры отводится половина всей конструкции. Для ускорения «работы» бактерий в отсек при помощи компрессора нагнетается воздух. Включение компрессора осуществляется по заданной программе при помощи таймера. Осветленные стоки попадают в последнюю камеру, где происходит заключительная аэрация. В нее устанавливается дренажный насос производящий регулярный сброс жидкости в дренажную систему. Чтобы было понятнее схема бетонного септика состоящего из трех камер представлена ниже.

Нагнетаемый при помощи компрессора воздух ускоряет работу бактерий, что способствует лучшему очищению стоков

Определяем местоположение будущего отстойника

Выбирая местоположение септика, следует учитывать, что он должен быть удален от домостроения не менее чем на 4 метра. Нецелесообразен и трубопровод большой длины. Чем он длиннее, тем вероятнее засорение труб. В таком случае придется устанавливать промежуточные колодцы. Также необходимы они и в местах изгиба трубопровода.

При обустройстве септика необходимо учитывать санитарные правила и нормы для подобных конструкций

Важно! Выбирая место для установки септика необходимо учитывать направление течения грунтовых вод.

Если местность неровная желательно чтобы септик располагался ниже строения. Фильтрационное поле необходимо сооружать, удалившись метров на 5 от фундамента, метров на 50 от источника водоснабжения и не менее чем на 30 метров от водохранилища.

Пошаговое руководство для строительства

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Первый этап – земляные работы

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

При рытье котлована учтите, что для негерметичной конструкции его дно должно состоять из пород имеющих хорошую пропускную способность. В противном случае потребуется произвести повторный расчет с учетом большей глубины.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен

Укрепление арматуры и возведение опалубки

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика

Производительность негерметичного септика можно увеличить, проделав в дне котлована шурфы цилиндрической формы. Затем прикрыть их мелкоячеистой сеткой и присыпать гравием.

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Бетонирование стен монолитного септика

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Монтаж перекрытия и вентиляции

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Перекрытие септика засыпается керамзитом и землей, а люк закрывается рубероидом.

Из металлических уголков делается каркас для контрольного люка

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской

Верх септика утепляется керамзитом, а люк закрывается рубероидом

Правила эксплуатации такого септика

Соорудив септик из бетона своими руками нужно позаботиться о его правильной эксплуатации. Для того чтоб ваша канализационная система не доставляла хлопот необходимо соблюдать несколько правил:

  • не спускайте в канализацию твердые бытовые отходы, для этого есть мусорное ведро;
  • для ливневых и дренажных вод нужна отдельная система отвода не спускайте их в канализацию;
  • не сливайте в септик горячие жидкости, они опасны для бактерий разлагающих отходы;
  • проводите ежегодный осмотр состояния конструкции;
  • своевременная очистка септика продлит срок его службы.

Вот собственно и все. Надеемся данный материал оказался полезным для вас.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector