Заиливание септика из бетонных колец
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Заиливание септика из бетонных колец

Можно ли реанимировать старую канализацию из бетонных колец и сделать ее частью септика?

Здравствуйте. Хочу задать вопрос по отстойнику. Купили с женой частный дом с канализацией из семи бетонных колец без дна. Дно не чищено лет двадцать. Старые хозяева как сделали отстойник, так его ни разу не откачивали полностью, потому что слишком глубокий для илососа. Мы первые годы вызывали ассенизатора, но из-за того, что дно заилилось, стоки практически не всасываются в почву, и кольца наполняются моментально, да еще и грунтовые воды весной помогают. Специально купил дренажник, но выливать особо некуда (ночью на хозпроезд). А теперь вопрос: есть ли шансы быстро реанимировать дно без откачки илососом и в дальнейшем использовать как фильтрующее поле для септика. Или проще засыпать грунтом и вырыть новый, поменьше?

Очистка колодца насосом

Если в ваш колодец попадают грунтовые воды, то он вообще не соответствует нормам санитарии. По законодательству нельзя ставить негерметичные железобетонные сооружения для стоков в местах, где уровень грунтовых вод высок, а у вас, судя по всему, эта проблема существует. Поэтому, если вы планируете использовать в дальнейшем этот колодец, его надо не только реанимировать, но сделать максимально герметичным, замазав стыки и внутренние стенки жидким стеклом или иными гидроизоляторами.

Если илосос не достает до дна, то вариантов чистки дна у вас немного. Более быстрый, но и трудоемкий, — прокачка дна чистой водой под давлением. Для этого нужна ассенизаторская машина и фекальный насос. Если ваш дренажный насос не рассчитан на твердые частицы, то он такого испытания не выдержит.

Первым делом выкачиваете все стоки до ила в ассенизаторскую машину (насосом, потому что труба вряд ли дотянется до 7 кольца). Затем той же машиной привозите бочку чистой воды и под давлением загоняете жидкость в колодец. Мощная струя размывает илистые отложения. Затем процедуру откачки повторяете. И так – столько раз, пока через шланг не пойдет относительно чистая вода. Скорее всего, за день очистку вы не сделаете, потому что мощности насоса может не хватить для продолжительной работы. Поэтому подберите время на выходных. Правда, такой способ влетит вам в копеечку, ведь ассенизаторы бесплатно не работают. Но если договориться напрямую с человеком, то можно сбить цену наполовину. Как вариант, поспрашивайте у соседей двуосную бочку с бензиновой помпой и возите стоки ею.

Но если ваше дно так долго не чистилось, то, вероятнее всего, 7 кольцо обросло твердыми отложениями, которые водою не счистить. Надо обрабатывать внутренние стенки химическими препаратами, вроде аммониевых соединений. Для этого придется спуститься в шахту в защитной одежде и респираторе и щеткой или кистью промазать все стенки.

Очистка выгребной ямы, видео

Использование анаэробных бактерий для разложения осадка

Второй вариант – запустить в отстойник бактерии. Только ищите те, которые не нуждаются в подпитке кислородом и запускайте их с началом весны, потому что в холодное время года активность бактерий резко снижается. До осени ваши стоки станут безопасной жидкостью без илистых отложений. Их можно будет откачать прямо на огород. Но осадок на стенках все же придется дополнительно убирать химией, а затем герметизировать колодец.

Для разложения илистого осадка на дне канализационных колодцев используют бактерии, которые не нуждаются в подпитке кислородом, поэтому ищите на упаковке термин «анаэробные бактерии»

Только после полной очистки вы можете использовать колодец как фильтрационное поле для септика, вроде Топаса, с принудительной системой перелива или самотеком (в зависимости от рельефа вашего участка). Можно и вариант попроще: закопать повыше колодца еще один, к примеру, на три кольца, забетонировать дно и сделать его отстойником. Мелкую шахту проще обслуживать, да и ил выкачивать легче. Соедините оба колодца системой перелива, чтобы старый, более глубокий выполнял роль фильтра и постепенно всасывал стоки. Тем более что в таком варианте он заиливаться не будет.

А засыпать грунтом колодец не стоит. После восстановления он послужит еще не один десяток лет. Помните, что стоки должны находиться в системе вашего самодельного септика не менее трех суток, после чего могут уходить в грунт. А тот вариант, который использовали до этого времени вы, может испортить воду в близлежащих питьевых колодцах, да и почва на участке тоже пострадает.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Септик из бетонных колец с высоким угв

Всем привет.
Лет 12 назад был сделан на участке “септик” из бетонных колец, первая емкость 2 кольца и вторая 1 кольцо. На тот момент жило в доме 3 человека и небыло посудомойки. И еще немаловажный момент, гвс через бойлер на 100 литров что тоже ограничевало расход воды.
Сейчас в доме проживающих уже 5 человек+посудомойка+гвс теперь через котел, уже лей не хочу. Естественно “септик” уже не каким образом работать не будет.
Что я хочу сделать…
Вкопать еще по одному кольцу на растоянии трех метров друг от друга и соединить их перфорированной трубой с подсыпкой щебня.
Выкопал яму под одно кольцо и столкнулся с проблемой что на уровне 1’2м уже вода.
Собственно сам вопрос теперь: стоит это делать дальше, будет ли эта схема работать?
Или грунт не справится и просто кольца наполнятся и будет перелив.

Метки: септик из бетонных колец

Комментарии 49

Уже выкопал 2 ямы под кольца, на растоянии 3 м друг от друга, и щебня купил. Сейчас все подготовлю, потом будет монтаж колец и трубы дренажной. Но чем дальше я делаю тем меньше в это верю)) в ямах вода стоит.

10 лет яме из колец и с первого дня воды метр до крышки, а весной под самую крышку, грунтовые воды очень близко. Без всяких перелевных колодцев, воотведений и прочих. Просто два 2х. метровых кольца и люк.
Что беспокоит ?
Всё так же будет работать, раз в год, зимой откачиваю и всё .
Если грунтовые воды близко, вода просто циркулирует через яму, ил остаётся .
Можно вбухать три сотни в крутую систему, только я им не верю .
Яму правильно нужно делать . Дно из крупных камней, самый низ из 0.5м, выше 100-200мм, дно сделать ровным и на это дно уже кольца ставить. И всё .

У меня вокруз заилился видать, вода не уходит а переливантся. Если откачивать то придется каждую неделю.

Это грунт тогда такой, жирный.
Углубится на 0.5м. и вывести трубу с отверстиями на 3-4м. от ямы .
Это не дорого будет стоить и самому можно сделать, но даст время посмотреть, что будет.
Если будет переливатся, тогда только глобальная перестройка, если доверяете, можно септик купить.
Но я бы сделал систему из двух колодцев, уже герметичных и с подготовкой котлована под кольца, с дренажом.
С выпуском воды на две стороны.

Сделал два колодца и соединил их дренажной трубой. Перекачал в них воду из септика, получилось 1.5 кольца. Вода ушла за ночь, стоит только на дне, на уровне гв.

То что вода стоит, даже под крышку, не так сильно страшно, даже в грунте с высоким уровнем грунтовых вод.
По сути яма из двух колец, наполняется за день, а дальше вода просто растворяется в грунте вокруг, а ил остаётся на дне.
Со временем, 5-7лет, грунт вокруг колодцев засаливается и вода не циркулирует, яма по сути становится герметичной, так вот если яма сделана не верно, грунт вокруг колодца может стать герметичным за год, а то и раньше.
На дно нужно положить крупные камни, и на пол метра в верх.

Сделал два колодца и соединил их дренажной трубой. Перекачал в них воду из септика, получилось 1.5 кольца. Вода ушла за ночь, стоит только на дне, на уровне гв.

Главное, что есть место сдвинуть колодцы.
У меня вот яма уже на пределе, два раза в год откачиваю, вода всегда стоит под верх, как и с начала, но ванна смывается медленно, а в раковигах булькает .
Нужна новая, а места нет, участок маленький .
В моём случае, всё сложней и дороже.

Траншею с перфорированной трубой нужно насыпать сверху.

У меня так сделано: дренажный колодец с насосом и он сливает в траншею из щебня, насыпанную НАД уровнем грунта — получается небольшая насыпь, горочка! Сверху на щебень можно положит геотекстиль и сверху и по бокам землю, получится высокая клумба, куда влаголюбивые растения и деревья сажаются (понятно, что ничего съедобного там сажать нельзя!)

Туда идет дренажный шланг через дренажную трубу.

Шланг от колодца к дренажной трубе идет с наклоном, чтобы при остановке насоса вода назад в колодец слилась и зимой ничего не обмерзло.

Выкачивается все дренажным насосом с поплавком — когда уровень воды в дренажном колодце поднимается, поплавок тоже поднимается, и автоматически включает насос.

Таким образом высокий УГВ вас вообще не волнует.

Единственное: у меня очистная станция — Юнилос Астра.

Вода на вид чистой выходит.

Если из септика воды выходит НЕ чистой, то возможно заиливание траншеи. Тогда нужно думать о доочистке, или ставить вместо септика очистную станцию.

Спасиб, что то подобное и хочу но без насоса

Без насоса не выйдет поднять воду выше уровня грунта — при высоком УГВ самотек не сделать! 🤷🏻‍♂️

С насосом проблем вообще нет, нужно только чтобы поплавок ничего не блокировало.

Почему самотек не сделать есди угв на 1м а трубу вкопать дренажную, хотя бы в пол метра с щебнем.

Читать еще:  Состав бетонной смеси и водоцементное отношение

Траншею с перфорированной трубой нужно насыпать сверху.

У меня так сделано: дренажный колодец с насосом и он сливает в траншею из щебня, насыпанную НАД уровнем грунта — получается небольшая насыпь, горочка! Сверху на щебень можно положит геотекстиль и сверху и по бокам землю, получится высокая клумба, куда влаголюбивые растения и деревья сажаются (понятно, что ничего съедобного там сажать нельзя!)

Туда идет дренажный шланг через дренажную трубу.

Шланг от колодца к дренажной трубе идет с наклоном, чтобы при остановке насоса вода назад в колодец слилась и зимой ничего не обмерзло.

Выкачивается все дренажным насосом с поплавком — когда уровень воды в дренажном колодце поднимается, поплавок тоже поднимается, и автоматически включает насос.

Таким образом высокий УГВ вас вообще не волнует.

Единственное: у меня очистная станция — Юнилос Астра.

Вода на вид чистой выходит.

Если из септика воды выходит НЕ чистой, то возможно заиливание траншеи. Тогда нужно думать о доочистке, или ставить вместо септика очистную станцию.

Конструктив на рисунке не рабочий. В конце каждой трубы надо делать выход воздуха.

Что делать если не уходит вода из септика

Септик требуется регулярно очищать, удаляя не только жидкость, но и твердые отходы. Они скапливаются на дне, уплотняются, и если не трогать, со временем превращаются в субстанцию, по плотности схожую с глиной. Сквозь такой слой фильтрация вначале ослабевает, затем вовсе прекращается. Это одна из главных, но не единственная причина, почему септик переполняется сточными водами.

Когда жидкость не уходит в грунт, приходится часто вызывать ассенизаторскую машину или откачивать стоки вручную. Фактически, септик с дренажным колодцем превращается в выгребную яму. Такая ситуация не может удовлетворить, поэтому откачка – только временная мера, следует применить более радикальные действия. О том, что делать в такой ситуации, рассказывает статья.

Из септика не уходит вода в фильтровальный колодец

Речь пойдет о самодельных септиках из бетонных колец. Они состоят минимум из двух, камер, последняя служит для фильтрации жидкости в грунт. Емкости перед ней, сколько бы их ни было, делают герметичными. Стоки попадают в фильтровальный колодец через переливные трубы.

Если вода не уходит, накопительный колодец переполняется, то причина в переливе – он неправильно устроен. Имеется прямая труба или колено на конце, загнутое книзу. Оба варианта неправильные. До определенного времени перелив функционирует, а затем прекращает работу. Отверстие попросту забивается жиром, бумагой и другими труднорастворимыми веществами. Придется откачивать воду и прочищать переливную трубу.

Ничего этого не произойдет, если на переливах установить тройники. Даже в случае засора, что маловероятно, достаточно через отверстие в люке прочистить систему палочкой, чтобы она заработала.

Правильное устройство перелива – уровень следующего тройника ниже предыдущего на 5 см

Важно! Диаметр переливных труб – не менее 100 мм, но ни в коем случае не 50 мм.

Причины переполнения фильтровального колодца

Грунт утратил фильтрующую способность – это основная причина. Одновременно – это следствие других факторов, которые привели к такой ситуации:

  1. Плохо работают анаэробные бактерии или вовсе убиты применением бытовой химии с хлором и другими вредными веществами. Дно покрывается чрезмерно толстым слоем ила, образуется буферная пленка, которая не пропускает воду. Она не уходит в грунт, септик переполняется.
  2. Увеличился объем кухонных стоков с жиром и моющими средствами. Образуется налет, который препятствует уходу воды через грунт и отводную трубу.
  3. Количество стоков превышает полезный объем септика – он не справляется с работой. Вода не успевает уйти в грунт. Выхода из ситуации два – сократить потребление воды или построить септик, рассчитанный на большую производительность.
  4. Перемерзание сооружения. Замерзнуть может не только вода, но и грунт. Ошибка в устройстве – септик не утеплен, недостаточное заглубление.

Все перечисленные выше причины появляются со временем, септик поначалу функционирует нормально. Если работа неудовлетворительная сразу, то причина кроется в ошибках с расчетом и монтажом.

Очистка септика от ила

Заиливание – это серьезная проблема, требующая немедленного решения. Очистить можно несколькими способами:

  • с использованием ассенизаторской техники: машина, илосос;
  • вручную ведром или дренажным насосом;
  • применением специальных биодобавок;
  • химическими препаратами.

На выборе метода сказывается степень заиливания. Самый дорогостоящий способ – вызов ассенизаторов.

Можно очистить самостоятельно, но работа неприятная и трудная. Следует обезопасить себя от ядовитых испарений, воспользовавшись респиратором. Желательно удалить не только ил, но и фильтровальный материал полностью, так как он уже довольно грязный. После этого засыпают новый слой песка и щебня.

Биологический способ

Очистка от ила возможна специальными препаратами, которые добавляют в стоки. Эффективность основана на работе бактерий, которых поселяют в септик. Деятельность микроорганизмов положительно влияет на работоспособность всей канализационной системы. Инструкция по применению приводится на упаковке.

Совет. Чтобы достигнуть максимального эффекта, строго придерживаются рекомендаций производителя.

Биопрепараты выпускаются во всем мире, их огромное количество. Российским покупателям доступны средства импортные, отечественной разработки и выпускаемые по лицензии. В таблице представлены наиболее известные биопрепараты для устранения проблем с оттоком воды из септика.

Название биопрепарата Производитель Вид содержимого Масса Расход Стоимость, руб.
Санэкс Канада Порошок 200 г 20 г × 1 месяц × 1 м 3 1190
Септик-Биогранулы ЮАР Порошок на инертном носителе 100 г 100 г × 1 месяц × 4– 6 м 3 250
Микрозим СептиТрит Россия Порошок 270 г 100–150 г × 2 месяца × до 10 м 3 675
Доктор Робик 057 Россия Жидкость 798 мл 1 флакон × 1 месяц × 2 м 3 580
Septic Fizzytabs США Таблетки 3 шт 1 таблетка × 1 месяц × 5 м 3 312
Биосептилон Россия Порошок 60 г 15 г × 1 месяц × 2 м 3 80
МД-Септ Россия Жидкость 1 л 480

После применения любого из биопрепаратов в септике происходят такие процессы:

  • разжижается накопленный слой;
  • пропадает специфический запах;
  • растворяются органические вещества вроде волос, шерсти, бумаги;
  • расщепляются жиры;
  • прочищаются поры в земле.

В результате получается относительно чистая вода, которая удаляется любым приемлемым способом, и небольшой слой разжиженного ила без неприятного запаха. Его уже легко удалить. Если были забиты трубы, биопрепарат их прочистит. Затем устройство запускают по-новому.

Прозрачную безвредную жидкость после использования биопрепаратов откачивают обычным насосом

После применения препарата Доктор Робик 057 через месяц переходят на средство под номером 037 и 047 или 106. Если не использовать для профилактики эти препараты, система со временем опять засорится.

Т.И. Головизина, менеджер ТД «Септик-дома»

Химическая очистка

Чтобы добиться хорошего оттока из септика, применяют также химические препараты. Основу таких средств составляют соединения аммония, формальдегиды, нитраты. Они эффективно воздействуют на ил и отложения ила на стенках. Препараты используют осторожно, потому что кроме основного воздействия, они имеют побочные явления:

  1. Формальдегиды проникают глубоко в грунт и не распадаются до 10 лет. В это время рядом с септиком не растут даже сорняки. Средство используют крайне редко.
  2. Препараты с аммонием применяются исключительно при плюсовой температуре. Эффективность очень высокая: растворяются все без исключения отложения, исчезает запах.
  3. Средства с нитратными окислителями – лучшие среди химических препаратов для восстановления работоспособности септика. Растворенный ил после выемки из емкости пригоден для компоста.

Не рекомендуется использовать вещества с хлором, его испарения вредно воздействуют на людей. Все работы с применением химических средств проводят, используя резиновые перчатки и респиратор.

Когда ничто не помогает

Бывает, что справиться с переполнением септика невозможно. Откачка, различные средства устраняют проблему только на время: почва настолько уплотнилась, что не пропускает воду. Тогда выход в устройстве дренажного поля, что требует большой площади, а это не всегда возможно.

Устраивают еще один фильтрационный колодец рядом с тем, что утратил работоспособность

Легче рядом через 0,5 м вырыть еще один колодец для фильтрации. Предыдущий, из которого вода не уходит, будет выполнять роль накопительной емкости, хотя у него нет дна. Колодцы соединяют переливом из труб диаметром 110 мм, устанавливают тройник в начале, а на конце его монтировать не нужно.

Делают хорошую фильтровальную подушку из щебня и не забывают своевременно проводить профилактику с использованием биопрепаратов. Если есть возможность подвести электричество, проводят аэрацию колодца. Для этого применяется простой компрессор с таймером. Он периодически включается и насыщает стоки воздухом. Ил не оседает, вода легче уходит в грунт.

Вопросы и ответы

Вопрос №1. В септик весной попадают талые воды, переполняя его. Какой самый простой вариант не допустить этого?

Летом рядом с колодцем выкапывают канаву, которую ориентируют по рельефу местности. Она будет перехватывать талую воду и отводить в сторону. Это самый дешевый и эффективный способ.

Септик из бетонных колец своими руками

Во многих регионах сложно подключиться к центральной канализации. Либо это дорого, либо она отсутствует. Поэтому приходиться реализовать свой канализационно-сливной узел, именуемый септиком. Прогресс не стоит на месте. Сегодня существует множество разновидностей септиков, но в данном материале мы затронем самый популярный и недорогой септик из бетонных колец.

Что такое септик

Септик представляет собой часть локального сооружения, предназначенного для очистки отходов перед тем, как они попадают в грунт. Он применяется в ситуациях, когда подключение к центральной канализационной системе невозможно. Эта система является оптимальным решением во многих случаях из-за своей простоты в установке и дальнейшем обслуживании.
У современного загородного дома существует большая потребность в воде. Помимо приготовления пищи и купания его обитателей часто приходится обслуживать стиральную машинку, а также другую технику, работающую с водой. Для такой техники требуется не только наладить подачу жидкости, но и устроить местную канализацию для утилизации отходов. Для этого устанавливаются специальные септики бетонных колец. Они дают возможность переработать полученные отходы без загрязнения грунта.

Читать еще:  Класс бетона в20 какая марка

Виды септиков

Главные отличия септиков заключаются в их конструкции. Стоит рассмотреть возможность выбора варианта в соответствии с потребностями участка. Согласно действующим нормам, объем камеры септика должен включать в себя то количество жидкости, которое образуется за 3 дня интенсивного использования. Существует 3 вида септика из бетонных колец, которые отличаются между собой по количеству камер:

  • Однокамерный. Он устанавливается в случае, если на территории не тратится более 1 кубометра воды.
  • Двухкамерный септик способен обрабатывать до 5 кубометров жидкости.
  • Трехкамерный используется при больших объемах, которые могут превышать 8 кубометров.

Если в доме проживает мало людей, то и нагрузка на систему очистки будет незначительной. Достаточно одной камеры септика, где отходы могут сразу перерабатываться. Если будет использована вторая, третья и следующие камеры, то они применяются в качестве отстойника. Ведь система имеет вполне определенную скорость переработки отходов и не может так быстро справиться с нагрузкой.

За и против бетонных септиков

Существует ряд преимуществ и недостатков, которые стоит учитывать при сооружении бетонных септиков. Главные преимущества:

  • высокая устойчивость к механическим повреждениям и прочность, обусловленная материалом изготовления (бетоном);
  • максимальная простота технологии переработки и самой конструкции, что обеспечивает надежность использования. При установке такой конструкции отпадает необходимость использовать насос, проводить ток к месту питания и устанавливать дополнительные дренажные конструкции;
  • габариты сооружения ограничиваются только потребностями заказчика, ведь на личной территории можно реализовать конструкцию любого масштаба;
  • благодаря большому весу колец удается достичь того, что они не будут вытеснены из почвы в процессе использования даже в самых сложных условиях;
  • устойчивость к агрессивному воздействию влажной среды, в которой эксплуатируется конструкция;
  • использовать конструкцию можно долгие годы без необходимости дорогого обслуживания и замены отдельных элементов;
  • относительно невысокая цена постройки, обусловленная технологическими особенностями и дешевизной бетона.

Отрицательные стороны использования септика:

  • необходимость организовать надежную герметизацию швов на стыках колец, чтобы влага не попадала в грунт;
  • вес строительного материала весьма внушительный, так что при установке конструкции, скорее всего, придется использовать специальную строительную технику;
  • если участок изначально имеет повышенную влажность из-за грунтовых вод, то использовать бетон тут нельзя из-за его гигроскопичности;
  • присутствует необходимость регулярно очищать емкость и обеспечивать откачивание переработанных жидкостей.

Расчет объема

Чтобы узнать какой объем септика из бетона требуется в конкретном случае, нужно для начала рассчитать суточное потребление. Можно ориентироваться на средние суточные нормы потребления воды на человека. Этот показатель составляет 200 литров. Если в семье присутствует 5 человек, то за сутки будет уходить 1 000 литров воды. За 3 суток 3 000 литров. Септик с именно таким баком и должен быть установлен. При таких объемах требуется устанавливать двухкамерный септик, который сможет перерабатывать больше стоков. Также важно учитывать определенное количество воды про запас на 1-2 человек. В случае с такими инженерными конструкциями желательно предусматривать дополнительную нагрузку.

Какие материалы понадобятся

Главное, что потребуется для организации качественного септика — бетонные кольца. Они подбираются в зависимости от объема будущей конструкции, а размеры таких материалов указываются в их маркировке. При установке канализации нужно выбирать такие кольца, которые имеют низкую проницаемость поверхности, благодаря чему могут подойти для использования в агрессивной внешней среде. Кольца могут иметь высоту до 900 мм, а также разный диаметр, от чего будет зависеть их итоговая стоимость.

Для создания конструкции будут нужны и прочие материалы, среди которых:

  • цемент, щебень, гравий и песок для создания специальной “подушки”;
    полимерные герметичные люки;
    жидкое стекло и цемент для обеспечения герметизации конструкции на стыках;
    арматура и трубы;
    перфоратор и люки.

Этапы монтажа очистного сооружения

Чтобы установить систему, специалисты проводят работы в следующем порядке:

  • Выбирается место для установки. Проводятся расчеты и создается специальная схема монтажа, которая учитывает все особенности почвы и объемы, которые требуются заказчику. Стоит отметить, что для выбора места всегда ориентируются на уровень грунтовых вод и монтируют ее выше этого уровня, чтобы конструкция не страдала от излишнего воздействия влажной среды.
  • Выкапывается специальная яма той глубины, которая была предусмотрена расчетами. Также учитывается диаметр колец, устанавливаемых в конструкцию.
  • Проводитсяустановка колец и подведение труб слива из дома. Для этого используется специальная техника. Обычно это подъемная техника. При ее использовании существенно сокращается срок монтажа готовой конструкции.
  • Проводятся работы, которое обеспечивают качественную герметизацию швов и стыков колец. Для этого этапа используются надежные материалы, которые хорошо выдерживают эксплуатацию во влажной среде и имеют высокую устойчивость к другим видам воздействия. Работы проводятся не только с внутренней, но также и с внешней стороны, что обеспечивает высокое качество итогового результата.
  • Проводятся работы по обратному засыпанию колодца. Конструкция считается завершенной.

Обслуживание септика

Процесс обслуживания септика из бетонных колец не является сложным. Достаточно всего лишь с установленной периодичностью выполнять нужные действия, и система будет служить долгие годы без необходимости замены на альтернативный вариант.

  • Очистка. Это действие требуется выполнять с частотой два раза в год. Кроме откачивания самих вод нужно проверять работоспособность труб и то, не забились ли они. Если забились, то требуется обеспечить прочистку. Как минимум раз в 5 лет нужно проводить очистку системы от тяжелых донных жиров, которые скапливаются и мешают нормальной работе системы.
  • Следить за качеством работы. Если стоки на выходе очищены менее чем на 70%, то нужно задуматься о прочистке системы. Процент очистки может показать лабораторный анализ, который позволяет определить качество работы дренажной системы и стоков.

При работе с конструкцией следует придерживаться важных правил безопасности:

  • Обязательно нужно сильно проветрить конструкцию после того, как она будет открыта, а также использовать тросы для страховки. Газы, которые там образуются, могут быть опасными для жизни. Дополнительная страховка в виде троса при любых внутренних работах является обязательной для каждого человека, который попадает внутрь.
  • Стоит учитывать, что это влажная среда. Обязательно нужно использовать все предосторожности при работе с электрическими инструментами.

Септик из колец

При отсутствии централизованной канализации в частных домах или на дачах строят автономную. Завершается такая канализационная система септическим устройством, пришедшим на смену традиционной выгребной яме. Отходы в нем распадаются на жидкость и нерастворимый осадок. Воду можно отвести в резервуары для дальнейшей очистки, а осадки опускаются на дно, образуя илистый слой.

  1. Варианты конструкций и принцип их работы
  2. Правила расположения на участке
  3. Расчет объема
  4. Строительство
  5. Вентиляция и фильтрация

Одной из наиболее дешевых конструкций считается септик, сделанный из бетонных колец. Соорудить его на дачном участке несложно самостоятельно.

Варианты конструкций и принцип их работы

Прежде чем остановиться на таком варианте септического оборудования, нужно выяснить, насколько имеющийся на участке грунт походит для установки. Для септика, состоящего из жб колец, опасно морозное пучение – изменение объема почв вследствие сезонного промерзания. Деформация конструкции из бетона ведет к нарушению герметичности, что может повлечь за собой заражение почв. Нужно иметь в виду и уровень грунтовых вод, и способность почв к водоотведению.

На заметку! Лучше для такого оборудования подходят песчаные и суперпесчаные грунты.

По принципу устройства септики из колец бывают однокамерные или многокамерные. Первые – обычные накопители, требующие регулярной откачки. Вторые – очистные сооружения, в них стоки распадаются на фракции. Принцип работы трехкамерной конструкции таков:

  • стоки сливаются в первый колодец, в пространство без доступа воздуха, в котором твердая фракция осаждается и отходы разлагаются в густой ил, а жидкая – переливается по трубе в следующий резервуар;
  • во второй колонне с доступом кислорода начинается брожение – остатки органики оседают на дно, а жидкость сливается в третью, называемую дренажной;
  • в дренажной очищенные водные потоки через фильтры просачиваются в грунт.

Соответственно, устройство состоит из трех вкопанных в землю резервуаров, соединенных переливом.

Правила расположения на участке

Однокамерное сооружение лучше располагать на расстоянии от 5 м от фундамента дома. С точки зрения экономии на трубах и снижения риска их промерзания ставить септический колодец нужно ближе к дому со стороны выхода автономной канализации. С точки зрения внешнего вида выбирают не самое заметное место приусадебного участка. Соответственно резервуар должен быть доступен и для откачки – если предполагается вызов ассенизаторской машины, то вкапывать его надо ближе к дороге.

При выборе участка для установки двух- или трехкамерного септика из колец нужно учесть несколько моментов:

  • рельеф;
  • особенности сезонного промерзания грунта;
  • наличие поблизости водоемов;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • расположение точек забора питьевой воды.

От скважин и колодцев установка располагается более чем в 30 метрах. Если на территории участка есть уклон, строительство очистного сооружения должно вестись в самой нижней точке, но при этом верхушка должна возвышаться над землей. То есть следует как защитить от попадания вовнутрь талых или ливневых водных потоков, так и предотвратить растекание содержимого резервуара в случае аварийной ситуации.

Внимание! Септические установки прежде всего должны выполнять изоляционную роль – нужно избежать проникновения в колодцы грунтовых вод, даже если произойдет разгерметизация.

Расчет объема

Стоимость септика, построенного из бетонных колец, непосредственно зависит от их количества. Рассчитать его можно по числу проживающих людей. Российский норматив объема камеры – трехсуточный расход воды. Среднестатистическая дневная норма на одного человека – 200-250 л, соответственно на четырех человек необходимый объем будет составлять порядка 3 кубов (это 3 колечка, поскольку кубатура одного – 1.062 м 3) .В Европе нормативы другие – минимальный объем резервуара составляет шесть кубов.

Читать еще:  Подготовка бетонных стен к поклейке обоев

При расчете нужно ориентироваться и на возможный приезд гостей, и на количество установленной сантехники и бытовых приборов (залповый сброс от ванны – около 300 л, от стиральной машины – 50 л, от посудомоечной – 20 л).

Еще одна деталь – расчетный объем стоков не равен абсолютной вместимости резервуаров (речь идет о каждом из первых двух, дренажная колонна может быть меньше). Уровень не должен подниматься выше переливных труб, сами же трубы тоже размещаются по определенным нормативам.

Строительство

На предварительном этапе строительства септика из колец можно нарисовать схему, на которой будет наглядно видна возможность соблюдения всех правил:

  • оптимального расстояния между резервуарами – оно должно составлять 0,5 м или более, чтобы грунтовая прослойка могла сыграть роль буфера при смещении почв из-за морозного пучения или в силу иных обстоятельств;
  • необходимого во избежание риска создания аварийных ситуаций объема каждого колодца;
  • создания необходимых прослоек на дне устройства;
  • расположения труб ниже глубины промерзания грунта – 1,5-1,7 м – и с определенным уклоном (25 см на каждый метр).

По схеме можно определить, подойдет ли для задуманного выбранный участок, какое количество бетонных элементов потребуется купить, какого размера необходимо вырыть котлован, на каком уровне прокладывать траншеи для труб.

Установка септика из колец – процесс многоэтапный. Сначала выбирают место расположения, выкапывают ямы под колодцы и прокладывают траншею для труб, по которым пойдут сточные воды. На втором этапе на дно котлована заливают бетонную плиту, минимальная толщина которой – 30 см. Ширина же прослойки такова, чтобы с каждой стороны устройства, за исключением дренажной колонны, оставалось от 20 см бетонной заливки.

Далее (после вызревания бетона) начинают монтаж бетонных звеньев: первое устанавливается на плиту, на него ставят все остальные, соблюдая правила герметизации стыков. При использовании кольцевых изделий с дном, вместо бетонной заливки под них насыпают прослойку плотно утрамбованного щебня.

Совет! Прочность колонны зависит от того, насколько ровно она стоит: стенки должны быть выставлены строго вертикально.

Для обеспечения герметичности используют растворы, имеющие высокие гидроизоляционные свойства, например «Аквацемент» или «Аквабарьер». Фиксировать между собой бетонные элементы можно при помощи внешних металлических скоб. Места их креплений также необходимо бетонировать и промазывать гидроизоляционным раствором.

Важно! При герметизации категорически запрещается использовать токсичные растворы, поскольку они могут погубить необходимые для эффективного биоразложения отходов бактерии.

Верхнюю часть, колодцев, подверженную риску сезонного промерзания, можно утеплить пенополистиролом. В целях экономии часто колодец над трубами перекрывают железобетонной плитой, над которой оставляют более узкую горловину из кирпича. Второй вариант – приобретение специальной бетонной крышки с люком.

На последнем этапе котлован и траншеи засыпают и уплотняют грунт.

Обратите внимание! Приведен примерный алгоритм, как сделать септик, состоящий из колец, на своем приусадебном участке.

Вентиляция и фильтрация

При сооружении септика из колец своими руками необходимо позаботиться также о вентиляции и фильтрации.

Вентиляционным отверстием необходимо оснащать второй колодец. Обычно используют трубу, которая выводится на поверхность и прикрывается крышкой во избежание попадания внутрь колонны атмосферных осадков. Иногда вентиляцию делают принудительной, используя компрессор с таймером.

Вентиляция нужна по двум причинам: во-первых, она не дает скапливаться горючим газам, во-вторых, кислород ускоряет процессы разложения органических веществ. Вторая причина объясняет и тот факт, что первый резервуар, напротив, изолируют, минимизируя доступ воздуха.

Системой фильтрации оборудуют третью камеру при ее наличии, или вторую при сооружении двухкамерной конструкции.

Глубина котлована под фильтрационной колонной зависит от расположения хорошо отводящих воду грунтов. На дно камеры насыпают щебень и, поверх него, слой песка. Естественно на такую прослойку устанавливают элементы без дна, хотя иногда используются изделия с перфорацией (диаметр 30-50 мм).

Полезно! Иногда в воду в септическом устройстве добавляют специальные биофильтры, например, водоросли.

В целом, вариант септика для частного дома или для дачного участка, который можно самому построить из колец – один из наиболее бюджетных. Это вполне надежная конструкция для автономной канализации. Основной же недостаток подобного выбора – трудоемкость: чтобы перекопать большой объем земли и монтировать самостоятельно все элементы, потребуется немало временных ресурсов.

Руководство, как устанавливается септик из бетонных колец при высоком УГВ

Септик, сам по себе, является уникальным сооружением, позволяющим не только сохранить и накопить за небольшой период хозяйственно-бытовые канализационные стоки, но и очистить их и даст возможность их дальнейшей утилизации в грунт.

На фото септик, установленный при высоком УГВ

Однако особенности грунта нашей страны приводят к тому, что хозяева частных и загородных домовладений довольно часто остаются один на один с проблемой, связанной с высоко расположенными грунтовыми водами. Именно в такие моменты возникает вопрос: «что делать и как правильно провести установку септика?».

Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод

Довольно часто грунтовые воды проходят не очень глубоко, всего в 20-30 сантиметрах от поверхности. Это и есть главная проблема большинства желающих купить и установить септик.

К грунтовым водам и причинам, мешающим установке септиков, относятся:

  • Ключ;
  • Родник;
  • Ручей;
  • Река;
  • Болото;
  • Скопление вод из-за дождя и снега;
  • Изменение режима водоема и реки;
  • Температурные и атмосферные перепады;
  • Нарушение почвы в связи с нефтяными, газовыми и иными добычами полезных ископаемых.

На изображении показан ручей, влияющий на монтаж септика

По своему составу, типу и агрессивному воздействию грунтовые воды можно разделить на:

  1. Общекислотные. Способны разрушить и растворить даже цементированную поверхность из бетона;
  2. Выщелачивающая. В ней содержится большое количество гидрокарбоната (1,5 мг. экв), что напрямую приведет к разрушению конструкции;
  3. Магнезиальная имеет достаточно высокий процент магния (двухвалентного), а именно – 750 мг/л. Поток будет достаточно агрессивен, однако не все типы цемента и строительных конструкций может испортить;
  4. Сульфатная содержит сульфатные ионы (250 мг/л и больше), что способно разрушить даже конструкцию из железобетона;
  5. Углекислотная. В ее состав входит больше 4-х мг/л углекислоты. Может разрушать бетон и цементные поверхности.

Кроме того, стоит выделить типы грунтовых вод по глубине их залегания:

  • Почвенные – от 0,2 до 1 метра;
  • Грунтовые воды – от 1 до 1,5 метров;
  • Межпластовые – больше 2-х метров;
  • Артезианские – более 100 метров;
  • Минеральные – расположены очень глубоко в горных породах и не будут иметь отношение к установке септиков вообще.

На фото показан котлован для септика при высоком УГВ

При установке септика в условиях наличия высоких грунтовых вод стоит обратить внимание на конструкцию «септик+дренаж». Изначально устройство септика в таких зонах должно быть обеспечено максимальной гидроизоляцией колодцев. Достаточно много специалистов вообще предлагают менять имеющиеся бетонные кольца на пластиковые конструкции, которые нужно будет привязывать к бетонному основанию, чтобы избежать того, что септик по весне просто «поплывет».

Важно знать о том, что если, например, грунтовые воды проходят на глубине 1,7 метра, то нижний край колодца (фильтрующего) нужно устанавливать не глубже 70 см. Для этого может потребоваться дополнительное поле фильтрации, о чем вам обязательно сообщат монтажники. Все-таки бетонные септики остаются актуальными и по сей день, поскольку, в большинстве случаев, хозяева просто не имеют возможности оплатить дорогостоящие пластиковые системы.

Болотистая местность представляет собой угрозу для нормального функционирования септиков. Монтаж в данном случае тоже будет значительно отличаться. Вот некоторые его особенности:

  • Величина вырытого котлована предусматривает зазоры в 10-15 см между стенами котлована и септиком;
  • В углубление необходимо насыпать подушку из песка толщиной в 5-10 см;
  • При слишком высоком уровне залегания грунтовых вод, для стен котлована обязательно понадобится досчатая опалубка. Иными словами, в конечном итоге должен получиться деревянный ящик, в котором и будет затем располагаться септик;

Септики Егорышева, разработанные по особой технологии, способны прекрасно переносить повышение уровня грунтовых вод и продолжить функционирование в нормальном режиме. Одновременно, такая конструкция никогда не нанесет вреда окружающей природе.

Кроме того, законченный вид септика Егорышева намного эстетичнее других подобных вариантов конструкций, так как есть возможность закрыть крышку люка искусственным камнем.

СНиП для септика из бетонных колец

По условиям СНиП, само устройство септика должно включать в себя не только систему инфильтрации, но и предварительную очистку стоков. Такое условие, в первую очередь, является санитарным требованием, установленным для исключения заражения грунтовых вод и попадания в пищу.

Существует два варианта установки по СНиП:

    Кольца укладывают друг на друга и цементируют швы. Дно также забетонировано. Заполняется такой колодец за 1-3 месяца, однако ассенизировать все-таки придется (экономичный вариант);

Переливной септик из бетонных колец для условий с высоким УГВ на схеме

Рекомендуемая глубина септика из бетонных колец

Чтобы правильно определить глубину самого септика и его дальнейшего монтажа, необходимо учитывать:

  • Уровень грунтовых вод;
  • Глубину промерзания почвы;
  • Особенности участка;
  • Количество колец;
  • Объем септика.

Стандартная высота составляет 90 см.

Видео

Организация септика при высоком УГВ усложняется, поэтому, следует соблюдать массу правил, чтобы септик не выдавило из почвы, и чтобы не допустить перелива жидких отходов. Ниже есть видео инструкция по монтажу септика в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Близкое пролегание грунтовых вод способно в немалой степени осложнить процесс установки и монтажа септика. Именно не правильный подход и незнание основных правил работы в таких условиях, а так же особенностей грунтовых вод, могут просто остановить нормальное функционирование всей системы. Провести работы можно самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить тип грунтовых вод и смонтировать канализацию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector