Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Ленточный фундамент под баню своими руками

Самый распространенный фундамент в частной застройке – ленточный. Популярность объясняется универсальностью: на бетонную ленту можно поставить малоэтажный дом с любой массой, а заглубленная лента позволяет выполнить цокольный этаж.

Малозаглубленный ленточный фундамент для бани подойдет под легкую постройку при неглубоком уровне промерзания грунта. Определенные ограничения есть: грунт должен быть сухим и несыпучим, перепады высот на площадке небольшими.

Как сделать ленточный фундамент под баню

При расчете ленточного фундамента под баню своими руками учитываются масса будущей постройки и характеристики грунта. Ширина ленты определяется по формуле D = Q : R, где Q – расчетная нагрузка (общая масса сооружения вместе с людьми и снегом на крыше), R – сопротивляемость грунта (из таблиц СНиП). Глубина – ниже линии промерзания почвы на 20 см (глубины промерзания для разных регионов тоже есть в таблицах).

Количество бетона для ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками (пример расчета):

  • глубина – 40 см;
  • периметр – 20 м;
  • ширина – 40 см.

Объем бетона: 0,4 х 0,4 х 20 = 3,2 кубометра. Если изготавливать смесь самостоятельно:

  • 0,36 кубометра цемента;
  • 1,07 песка;
  • 1,78 щебня.

Предварительные работы

Первый этап – подготовка: ограничить участок колышками и маркировочным шнуром, снять дернину, выровнять площадку по уровню. Разметка выполняется в такой последовательности:

  1. Внутренний контур ленты. После установки маркеров померить диагонали, они должны быть равны.
  2. Наружный контур. Периметр выполняют в 10 см от внешней стороны будущих стен.
  3. Внутренние перегородки в соответствии с планом.
  4. Если в бане будет каменка или печка, облицованная кирпичом, под нее нужен собственный фундамент. Этот участок тоже следует огородить.

Далее по намеченным контурам нужно выкопать траншею проектной глубины. Ширина должна быть больше расчетной ширины самого фундамента сантиметров на двадцать, чтобы поставить опалубку.

Насыпать песчано-гравийную подушку. Толщина каждого слоя – 10-20 см. Перед тем, как сыпать щебень, песок следует пролить водой. Слой щебенки – выровнять и утрамбовать.

Поверх щебня кладут рубероид и выполняют подбетонку: заливают по ширине канавы тонкий слой бетона, чтобы будущая арматура не соприкасалась с грунтом (иначе она будет подвергаться коррозии). Другой вариант: после монтажа опалубки уложить на дно битые кирпичи или плоские камни и на них опереть вертикальные прутки.

Монтаж опалубки

Подходящие материалы – обрезная доска и влагостойкая фанера. Из доски сколачивают щиты. По высоте они должны выступать над поверхностью грунта на 30 см минимум. Гвозди при сборке располагают шляпками наружу: так конструкцию будет проще разобрать после застывания бетона.

Щиты устанавливают в канаву, контролируя вертикальность уровнем. Для фиксации используют:

  • распорки – планки, перпендикулярные стенкам опалубки в канаве между щитами;
  • П-образные хомуты – надевают на конструкцию сверху, центральная планка перпендикулярна стенкам;
  • подкосы – подпирают стенки снаружи.

Все деревянные детали, расположенные внутри опалубки, должны находиться выше уровня будущей ленты. Иначе впоследствии бруски сгниют и в бетоне образуются пустоты, что скажется на его прочности.

Важный момент – устройство гидроизоляции: стенки следует изнутри простелить толстым полиэтиленом или рубероидом, чтобы раствор не уходил сквозь щели. Материал крепят строительным степлером или мелкими гвоздями. Если щели совсем узкие, можно использовать другой вариант: смочить опалубку заранее. Доски разбухнут, зазоры исчезнут.

Арматура

Металлические прутья соединяют конструкцию в одно целое и придают ей жесткость. Бетон – хрупкий материал, без арматуры при подвижках грунта лента потрескается.

  • арматурные прутья – 1,2 см, обязательно с антикоррозийной обработкой;
  • для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух уровней прутьев, для заглубленного – три или больше (зависит от глубины);
  • шаг между вертикалями – 0,5 метра;
  • между горизонталями одного уровня – равен ширине будущей ленты минус 10 см;
  • расстояние до стенок – 5 см с обеих сторон;
  • расстояние горизонталей от дна – 7-10;
  • расстояние вертикалей от верхнего среза ленты – 5 см;
  • верхнего пояса – 6-8.

Горизонтальные поперечины располагаются между каждыми двумя стойками.

Насчет фиксации прутьев есть разные мнения. Некоторые специалисты считают, что каркас можно сваривать. Но более правильный метод – связывать тонкой проволокой: так конструкция более пластична и не будет ломаться при подвижках.

Технологические отверстия

Далее нужно предусмотреть сквозные отверстия в будущей ленте – продухи (вентиляционные) и для прокладки коммуникаций. Оптимальный способ – уложить поперек опалубки впритык к стенкам куски пластиковой трубы, набитой песком. После удаления опалубки песок из труб выдувают. Нежелательно в этом качестве использовать деревянные бруски: выбить их без разрушения готового фундамента практически невозможно.

Бетонирование

Можно заказать готовую смесь или приготовить самостоятельно в бетономешалке. В первом случае используют бетон не менее М200 (лучше М300). Во втором берут цемент минимум М400, смешивают со щебнем разных фракций и песком в соотношении 1/5/3. Добавляют пластификатор. При самостоятельном строительстве ленточного фундамента для бани вместо пластификатора часто используют жидкое мыло или Ферри, примерно 200 миллилитров на замес. Разводят водой (полчасти).

Заливку выполняют по возможности сразу. Если не получается, то слоями по 20 см минимум. Залитый бетон протыкают арматурным прутом в разных точках по периметру ленты, чтобы согнать воздух.

Снимают опалубку минимум чем через неделю, продолжают строительство – после полного схватывания бетона (около месяца). Не следует допускать быстрого затвердевания, лента получится хрупкой. Если жарко, бетон пару раз в день опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом.

После застывания ленту гидроизолируют и, при необходимости, теплоизолируют.

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

  • способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
  • простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
  • быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
  • достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
  • возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
  • универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

  • большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
  • необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
  • невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

  • кирпичный;
  • бутовый;
  • песчаный;
  • грунтоцементный;
  • железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Читать еще:  Фундамент под ангар из сэндвич панелей

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

Ниже представлено видео: Ленточный фундамент бани своими руками. Опалубка:

Этап 4. Армирование опалубки

Несмотря на то, что сам по себе бетон – это прочный и надежный материал, нужно учесть, что нагрузка на него будет огромна. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.

Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под прутья также можно положить битые кирпичи. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

Этап 5. Заливка фундамента

Чтобы залить ленточный фундамент под баню, вы можете сами приготовить смесь или купить готовую. Преимуществом последнего варианта является уменьшение работ и сокращение времени на подготовку фундамента для бани.

После нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого необходимо разровнять его и проткнуть штыковой лопатой. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под баню. Такой вариант основания имеет массу преимуществ. Он достаточно универсален и подходит не только для небольших по весу строений, но и многоэтажных.

Не экономьте на фундаменте, если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы!

Ленточный фундамент для бани: от земляных работ до заливки бетона

Крепость основания любого строения является залогом надёжности всей конструкции. В этой статье мы рассмотрим, как установить ленточный фундамент для бани своими руками так, чтобы быть уверенными в её надёжности.

Общие положения

На выбор типа фундамента влияют:

  • размеры здания;
  • близость грунтовых вод;
  • планировка комнат;
  • используемые строительные материалы;
  • состав почвы.

Из соображений экономии можно использовать более дешёвые варианты такие как:

Бывает такая конструкция съёмного или стационарного типа.

Совет: для бани рекомендуется использовать стационарную опалубку. Потому что она в таком случае ещё и усиливает теплоизоляцию.

Выполняется следующим образом:

  • По краям каналов монтируем опоры для стенок будущей опалубки.
  • Сбиваем щиты из досок. В случае съёмного варианта следует следить за тем, чтобы саморезы не торчали с внутренней стороны, иначе убрать изделия будет сложно.
  • Выступающая часть над землёй должна соответствовать уровню планируемого фундамента. Для съёмной конструкции удобнее делать на пять сантиметров выше.
  • Минимальный срок до устранения деревянных щитов полмесяца.

Армирование

Металлическая решётка для укрепления структуры

Армирующий каркас значительно увеличивает прочность и эластичность бетона, что позволит выдержать будущему фундаменту все направленные на него нагрузки без деструктивных для себя процессов.

  • Вбиваем в основание арматурные стержни шириной около двенадцати миллиметров через небольшие промежутки.
  • При помощи проволоки фиксируем к ним горизонтальные металлические прутья.

Совет: не рекомендуется для соединения использовать сварку, так как она нарушает пластичность изделий.

Очень важно сделать крепления крепкими, шаткая решётка теряет часть своих качеств.

При реализации мелкозаглубленного фундамента можно обойтись только горизонтальными арматурами.

Бетонирование

Последний завершающий этап.

Для него можно использовать следующие растворы:

  1. Заводской бетон . Наилучшее решение в плане качества и трудозатрат. Но вместе с тем и более дорогое.
  2. Смесь цемента и песка . Готовится в соотношении один к двум и добавлением после тщательного размешивания воды. Обладает быстрым застыванием, из-за чего заливку следует производить в спешном порядке, и высокой прочностью.
  3. Смесь щебеня, песка и цемента . Соотношение используется 5:3:1 соответственно. Характеризуется долгим периодом застывания и меньшей прочностью. Но, за счёт использования щебня, себестоимость такого раствора самая меньшая.

Работы выполняем так:

  • Перемешиваем сначала сухие смеси, в том случае если выбор пал на собственноручное изготовление.
  • Доливаем воды, используя рассекатель.
  • Вновь мешаем до кашеобразного состояния.
  • Заливаем полученную массу.
  • Штыковой лопатой прокалываем субстанцию для удаления из неё воздуха.
  • Накрываем полиэтиленовой плёнкой и периодически смачиваем до полного застывания.
  • После высыхания бетона покрываем его слоем гидроизоляции.

Заключение

В любом строении очень важна надёжность основания. Потому что именно на него оказывается огромное давление всей постройки. Баня или сауна не являются исключением, добавляется только повышенные требования к теплоизоляции (см.также статью «Канализация в бане: принцип изготовления»).

Мы рассмотрели, как сделать ленточный фундамент под баню самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить семейные деньги.

При том, что сам процесс не представляет ничего сложного. Главное только проделать все этапы монтажа внимательно согласно рекомендуемой инструкции.

Читать еще:  Мелкозаглубленный фундамент на глинистой почве

Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы по теме ленточный фундамент для бани.

Баня, построенная на надёжном фундаменте

Качественный фундамент – гарантия надёжности всего здания!

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

  • Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
  • Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
  • Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
  • Шуруповерт, для монтажа опалубки;
  • Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
  • Бетоносмеситель электрический или механический;
  • Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

  1. В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
  2. Засыпается и перемешивается цемент;
  3. Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Ленточный фундамент под баню своими руками

Самый распространенный фундамент в частной застройке – ленточный. Популярность объясняется универсальностью: на бетонную ленту можно поставить малоэтажный дом с любой массой, а заглубленная лента позволяет выполнить цокольный этаж.

Малозаглубленный ленточный фундамент для бани подойдет под легкую постройку при неглубоком уровне промерзания грунта. Определенные ограничения есть: грунт должен быть сухим и несыпучим, перепады высот на площадке небольшими.

Как сделать ленточный фундамент под баню

При расчете ленточного фундамента под баню своими руками учитываются масса будущей постройки и характеристики грунта. Ширина ленты определяется по формуле D = Q : R, где Q – расчетная нагрузка (общая масса сооружения вместе с людьми и снегом на крыше), R – сопротивляемость грунта (из таблиц СНиП). Глубина – ниже линии промерзания почвы на 20 см (глубины промерзания для разных регионов тоже есть в таблицах).

Количество бетона для ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками (пример расчета):

  • глубина – 40 см;
  • периметр – 20 м;
  • ширина – 40 см.

Объем бетона: 0,4 х 0,4 х 20 = 3,2 кубометра. Если изготавливать смесь самостоятельно:

  • 0,36 кубометра цемента;
  • 1,07 песка;
  • 1,78 щебня.

Предварительные работы

Первый этап – подготовка: ограничить участок колышками и маркировочным шнуром, снять дернину, выровнять площадку по уровню. Разметка выполняется в такой последовательности:

  1. Внутренний контур ленты. После установки маркеров померить диагонали, они должны быть равны.
  2. Наружный контур. Периметр выполняют в 10 см от внешней стороны будущих стен.
  3. Внутренние перегородки в соответствии с планом.
  4. Если в бане будет каменка или печка, облицованная кирпичом, под нее нужен собственный фундамент. Этот участок тоже следует огородить.

Далее по намеченным контурам нужно выкопать траншею проектной глубины. Ширина должна быть больше расчетной ширины самого фундамента сантиметров на двадцать, чтобы поставить опалубку.

Читать еще:  Мокрый фундамент изнутри дома

Насыпать песчано-гравийную подушку. Толщина каждого слоя – 10-20 см. Перед тем, как сыпать щебень, песок следует пролить водой. Слой щебенки – выровнять и утрамбовать.

Поверх щебня кладут рубероид и выполняют подбетонку: заливают по ширине канавы тонкий слой бетона, чтобы будущая арматура не соприкасалась с грунтом (иначе она будет подвергаться коррозии). Другой вариант: после монтажа опалубки уложить на дно битые кирпичи или плоские камни и на них опереть вертикальные прутки.

Монтаж опалубки

Подходящие материалы – обрезная доска и влагостойкая фанера. Из доски сколачивают щиты. По высоте они должны выступать над поверхностью грунта на 30 см минимум. Гвозди при сборке располагают шляпками наружу: так конструкцию будет проще разобрать после застывания бетона.

Щиты устанавливают в канаву, контролируя вертикальность уровнем. Для фиксации используют:

  • распорки – планки, перпендикулярные стенкам опалубки в канаве между щитами;
  • П-образные хомуты – надевают на конструкцию сверху, центральная планка перпендикулярна стенкам;
  • подкосы – подпирают стенки снаружи.

Все деревянные детали, расположенные внутри опалубки, должны находиться выше уровня будущей ленты. Иначе впоследствии бруски сгниют и в бетоне образуются пустоты, что скажется на его прочности.

Важный момент – устройство гидроизоляции: стенки следует изнутри простелить толстым полиэтиленом или рубероидом, чтобы раствор не уходил сквозь щели. Материал крепят строительным степлером или мелкими гвоздями. Если щели совсем узкие, можно использовать другой вариант: смочить опалубку заранее. Доски разбухнут, зазоры исчезнут.

Арматура

Металлические прутья соединяют конструкцию в одно целое и придают ей жесткость. Бетон – хрупкий материал, без арматуры при подвижках грунта лента потрескается.

  • арматурные прутья – 1,2 см, обязательно с антикоррозийной обработкой;
  • для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух уровней прутьев, для заглубленного – три или больше (зависит от глубины);
  • шаг между вертикалями – 0,5 метра;
  • между горизонталями одного уровня – равен ширине будущей ленты минус 10 см;
  • расстояние до стенок – 5 см с обеих сторон;
  • расстояние горизонталей от дна – 7-10;
  • расстояние вертикалей от верхнего среза ленты – 5 см;
  • верхнего пояса – 6-8.

Горизонтальные поперечины располагаются между каждыми двумя стойками.

Насчет фиксации прутьев есть разные мнения. Некоторые специалисты считают, что каркас можно сваривать. Но более правильный метод – связывать тонкой проволокой: так конструкция более пластична и не будет ломаться при подвижках.

Технологические отверстия

Далее нужно предусмотреть сквозные отверстия в будущей ленте – продухи (вентиляционные) и для прокладки коммуникаций. Оптимальный способ – уложить поперек опалубки впритык к стенкам куски пластиковой трубы, набитой песком. После удаления опалубки песок из труб выдувают. Нежелательно в этом качестве использовать деревянные бруски: выбить их без разрушения готового фундамента практически невозможно.

Бетонирование

Можно заказать готовую смесь или приготовить самостоятельно в бетономешалке. В первом случае используют бетон не менее М200 (лучше М300). Во втором берут цемент минимум М400, смешивают со щебнем разных фракций и песком в соотношении 1/5/3. Добавляют пластификатор. При самостоятельном строительстве ленточного фундамента для бани вместо пластификатора часто используют жидкое мыло или Ферри, примерно 200 миллилитров на замес. Разводят водой (полчасти).

Заливку выполняют по возможности сразу. Если не получается, то слоями по 20 см минимум. Залитый бетон протыкают арматурным прутом в разных точках по периметру ленты, чтобы согнать воздух.

Снимают опалубку минимум чем через неделю, продолжают строительство – после полного схватывания бетона (около месяца). Не следует допускать быстрого затвердевания, лента получится хрупкой. Если жарко, бетон пару раз в день опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом.

После застывания ленту гидроизолируют и, при необходимости, теплоизолируют.

Строим собственноручно ленточный фундамент под баню 6х4

Установка фундамента под постройку – очень важный и ответственный этап в строительстве даже такого небольшого объекта, как баня размером 6х4. Но, зная все тонкости работы, можно вполне справиться и самому с этой работой, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Вначале надо определиться с выбором типа фундамента, в зависимости от состава почвы, близости грунтовых вод, климатических условий, планировки строения, использования строительных материалов для бани. В целях экономии иногда выбирают более дешёвые варианты: свайные или столбчатые фундаменты. Но они заметно проигрывают по многим качествам ленточным фундаментам, которые отличаются большой прочностью и надёжностью, хорошо сохраняют тепло, что очень важно для бани, где надо поддерживать высокотемпературный режим. Более высокая стоимость ленточного фундамента и трудоёмкость его установки оправдывается высоким качеством и длительностью в эксплуатации.

Виды ленточных фундаментов

  • Ленточно-свайные устанавливаются на пучинистых и слабых грунтах или, если планируется создать полуподвальное помещение.
  • Поверхностные – самая малозатратная и простая конструкция. Применяется на твёрдых почвах, при отсутствии близко к поверхности грунтовых вод, для лёгких сооружений.

Заглубленные подходят для зданий с тяжёлыми стенами, особенно на сложных грунтах, промерзающих и влажных.

  • Мелкозаглубленные – наиболее рентабельный вариант. Отличаются надёжностью в сочетании с низкой стоимостью. Особенно подходят для местностей, где высокие грунтовые воды, пучинистые почвы.
  • Подготовка к работе. Разметка участка

    Перед установкой фундамента для бани необходимо провести подготовительные работы: расчистить участок от мусора, убрать растительность (кустарники и слой травы), выровнять поверхность. Затем, с помощью рулетки, верёвки и колышков, наметить расположение будущих стен.

    Намеченные углы и контуры фундамента должны получиться идеально ровные. Для фундамента под внешние стены отмечается ширина на 10-20 см больше планируемой толщины стены, плюс ещё 5-10 см. Под внутренние перегородки, при твёрдом грунте, можно делать ширину и поменьше. Желательно, одновременно наметить фундамент и для будущей печки.

    Рытьё каналов для заливки бетоном

    По намеченным линия выкапываются траншеи глубиной, в зависимости от выбранного вида фундамента. Для ленточно-свайных и заглубленных – от 1,5 метра, мелкозаглубленных – около 70 см (если земля мягкая, то не менее 1 метра, при твёрдой породе можно 50 см), для поверхностных – 40 см. Глубину траншеи необходимо рассчитывать и по толщине промерзания грунта в данной местности. Глубина должна быть на 20 см ниже этого уровня. Дно траншеи делается обязательно ровным.

    Создание подушки

    На дне траншеи выкладывается сначала слой песка, толщиной 10-20 см, а затем такой же слой щебня. Песок надо хорошо разровнять и полить водой для его уплотнения. После полного высыхания сверху насыпается щебень, плотно утрамбовывается и выравнивается.

    Установка опалубки

    По размеру будущего фундамента устанавливается опалубка из фанеры или обрезной доски. Для экономии можно временно использовать или толстую фанеру, предназначенную для сплошного настила под мягкое покрытие крыши, или обрезную доску, подготовленную для обрешётки крыши под металлочерепицу.

    Высота опалубки делается на 10 см выше уровня заливки бетоном. Щиты для опалубки можно собирать при помощи гвоздей или шурупов. Важно только, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны конструкции, чтобы опалубку можно было бы потом легче снять. Щиты нужно укрепить деревянными распорками, тогда они не опрокинуться при заливке тяжёлым бетоном.

    Гидроизоляция

    Для изоляции от влаги, на дне траншеи можно выложить рубероид или полиэтиленовую плёнку. Опалубку надо тоже покрыть плёнкой или пергамином с помощью строительного степлера, чтобы её не повело от воды, и для защиты от протекания бетона через щели.

    Создание армирующего каркаса

    Для обеспечения прочности фундаменту, внутри опалубки устанавливается металлический каркас. В качестве арматуры выбирают горячекатаный прут, толщиной не менее 1,2 см, с антикоррозийным покрытием. Соединяется конструкция с помощью металлической проволоки. Нельзя использовать сварку, потому что тогда в этих местах металл потеряет прочность.

    Металлический каркас должен быть снизу выше основания на 7-10 см (для этого под прутья подкладываются кирпичи), до листов опалубки не доходить на 5 см и сверху закрываться слоем бетона в 5 см. Тогда вся арматура будет внутри монолита.

    Металлический каркас составляют из ячеек в 30-35 см. Сначала в дно вбиваются вертикально металлические прутья в два ряда по краям опалубки. Затем на кирпичи выкладываются горизонтально прутья, составляющие нижний ярус, и закрепляются проволокой. Потом крепится верхняя арматура. Эти два ряда соединяются короткими поперечными перемычками.

    Подготовка отверстий для вентиляции и коммуникаций

    После установки арматуры надо сделать проёмы для вентиляции и проведения коммуникационных систем. Для создания вентиляционного отверстия кусок пластиковой трубы закрепляют выше уровня грунта, для коммуникаций – ниже (потом трубу можно будет откопать для проведения через неё нужных коммуникаций). Подготовить отверстия заранее гораздо легче, чем потом делать их в готовой стене.

    Бетонирование фундамента

    Для заливки ленточного фундамента используется бетон марки не ниже м400, потому что для несущей конструкции требуется более прочный материал. Расход на ведро цемента: три ведра щебня и два – песка. Можно использовать состав из 2 вёдер цемента и одного -песка. В холодное время года добавляется пластификатор.

    Все компоненты смешиваются в сухом виде, а затем разбавляются водой. Затем готовый раствор заливается в опалубку. Для монолитности, желательно это делать за один приём, или делать слои бетона не менее 20 см. Для выхода воздуха из смеси надо воспользоваться вибратором или постучать по опалубке.

    Фундамент полностью затвердевает через 3 недели. За это время в сырую прохладную погоду его надо укрывать плёнкой, а в сухую, жаркую – поливать периодически водой, чтобы не растрескивался. Когда фундамент будет готов, надо покрыть его гидроизоляционным слоем и можно начинать возводить стены.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector