Опалубка для свайного фундамента своими руками

Как сделать свайный фундамент своими руками

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

• При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
• В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Похожие записи

Спасибо, всё изложено очень доступно и понятно, даже для 60-летних бабушек как я. Но у меня возникли вопросы, если поясните, буду очень благодарна. На каком расстоянии друг от друга погружаются сваи, от чего это зависит? Участок находится на уклоне, разница высот 1500 мм, зона промерзания 1700 мм, если одну из свай, которая расположится на крайнем высоком уровне, погрузить на 1700 мм, на какой глубине будет свая, расположенная на самом низком крае? Спасибо!

Роза, зависит от конструктивного решения, от грунта, от вида свай… В общем много от чего. Принцип следующий: мы знаем (это рассчитывается довольно просто) несущую способность одной сваи. Теперь определяем, сколько нужно свай, чтобы выдержать вес сооружения. Потом распределяем их под пятном здания.

Если нагрузка равномерная, то равномерно, если нет, то пропорционально нагрузке. Скажем, двух этажный дом с пристроенным гаражом — под гараж можно меньшее количество свай пустить, с большим шагом, под дом чаще.
Дальше связываем верх свай ростверком. Ну и от конструкции самого ростверка шаг свай зависит. Если сваи часто устроены, ростверк меньший пролет будет иметь, соответственно, сечение и армирование менее мощное нужно.

Теоретически можно вообще, четыре сваи по углам дома и все. Более того, даже одну можно, но ростверк нужен будет весьма и весьма мощный. И форма его нужна соответствующая. Эдакий гриб с ножкой-сваей и шляпкой — ростверком. ))

Теперь о глубине погружения. Обычно, свая проходит слабый грунт и упирается в качественный. Соответственно, глубина ее погружения и зависит от глубины на которой располагается грунт с хорошей несущей способностью. Определяется это геологией участка. Что касается зависимости глубины заложения от рельефа, то тут такое дело: обычно глубина заложения фундаментов (в т.ч. и свайных), отмеряется от уровня планировочной отметки.

Если же рельеф имеет значительные перепады, и само здание каким-то образом учитывает это, скажем, расположено уступами, ну или имеет цоколь разной высот, то и сами сваи обычно имеют разную глубину заложения.

Суть и задача обеспечить передачу веса здания на грунтовое основание таким образом, чтобы это самое основание без каких либо проблем ее несло, не давая деформаций. Причем, с учетом сезонных изменений свойств основания. И какой либо жесткой регламентации тут нету. Конструктивно, как правило, возможен целый «букет» вариантов, причем, все будут иметь право на существование.

Ну и возвращаясь к глубине промерзания — она определяется от планировочной отметки. Т.е. обычно делают благоустройство, как-то рельеф сглаживают. Где-то возможно грунт снимается где-то подсыпается, соответственно и глубина заложения сваи должна с учетом этого рассчитываться. В Вашем случае возможно как погружения свай на 1,7 метра (если этого требуют условия эксплуатации) от существующего рельефа, соответственно низ свай будет на разной глубине от горизонта, а может быть выполнено устройство низа всех свай на одном уровне, а сверху впоследствии, до общего уровня будет выполнена подсыпка завозным грунтом.

Тут больше экономических мотивов. С точки зрения надежности — чем глубже и массивней, тем лучше! ))

Правила установки опалубки для свайного фундамента

Основой для любого строящегося сооружения является фундамент. Его конструктивные особенности дают возможность вести строительные работы на почвенных составах любого уровня сложности. Необходимо только учесть, что в данном случае придется обходиться без подвальных помещений. Свайное основание представляет собой оптимальное и выгодное в финансовом плане решение, потому что на его обустройство требуется минимальное количество строительных материалов. Только остается узнать, как обустраивается опалубка для свайного фундамента.

Особенности свайных фундаментов

Свайный столб погружается в почву либо заливается в предварительно устроенной скважине. Нагрузочное воздействие от сооружения такой стержень подает на основание, одним концом упираясь в крепкий грунт, и посредством сил трения своих поверхностей.

Такой тип фундамента отличается определенными достоинствами. Нет необходимости готовить котлован, для чего придется привлекать сложную землеройную технику. По финансовым затратам такое основание дешевле фундамента ленточного типа. Но основное преимущество заключается в несущих способностях грунта:

• если поверхностный почвенный слой слабый, то нагрузка от объекта передается на более плотные нижние слои;
• на плотной почве установка свай минимизирует объемы тяжелых земляных работ.

Выбор вида опалубки

Так как свая внешне напоминает бетонный столб, то опалубочная конструкция должна отличаться соответствующими формами.

Трубы для опалубки изготавливаются из разных материалов, и наиболее простым вариантом считается заготовка, свернутая из рубероидного материала.

Вариант простой, но используется достаточно часто, потому что применяемый материал считается прекрасным изолятором от влаги. С его помощью полностью исключается утечка воды из бетонного раствора в грунт, что способствует нормальному застыванию залитой смеси.

Известны и другие способы устройства опалубки для свай.

Облегчить строительные работы можно, используя несъемную опалубочную конструкцию. Простейшим вариантом является опалубка, изготовленная из картона. Это полимерная труба, обтянутая плотным картонным материалом. Единственный недостаток такой опалубки – способность впитывать воду. Для исключения этого негативного проявления используют картонные формы, покрытые полимерным клеем, отталкивающим влагу.

Ассортимент картонных опалубок широк:

• диаметр варьируется от 0.15 до 1.25 м;
• в сечении заготовки имеют формы круга, квадрата или прямоугольника;
• толщина стен зависит от форм и составляет 0.3 – 1.5 см;
• длина форм – до 11 метров;
• вес труб зависит от диаметра и достигает 1.8 – 9 килограмм на каждый погонный метр.

Для строительства опалубок под заливку свай применяются и съемные опалубочные конструкции, изготовленные из металла или пластикового материала.

Технологически все происходит просто:

• в подготовленную скважину опускается труба;
• выполняется заливка раствора;
• спустя два – три часа после окончания бетонирования форма извлекается.

По вариантам погружения сваи бывают забивными, набивными и винтовыми. Первый вид в частном строительстве используется редко, так как подразумевает аренду специальной дорогостоящей техники. Поэтому предпочтение отдается буронабивному виду свай. Чтобы определиться в выборе опалубочной конструкции это решение будет наиболее оптимальным. Следует добавить, что заливка выполняется непосредственно в земле, и отпадает необходимость в транспортировке длинных и тяжелых столбов.

Пошаговое выполнение работ

Возведение фундаментной основы – дело ответственное. Рабочий процесс состоит из определенных этапов.

Земляные работы

Первый этап – бурение. Такая работа выполняется ручным либо электрическим буром. При этом соблюдаются определенные требования:

• диаметр скважины и глубина бурения определяются в проектном решении;
• глубина закладки сваи должна превысить уровень залегания слабых грунтовых слоев и точки замерзания как минимум на пятьдесят сантиметров;

• ширину делают тоже по проекту и при этом учитывают дополнительное расстояние, чтобы вокруг свайного столба устроить подушку из песка.

Монтаж опалубки

Как только подготовка скважин завершена, в них монтируют опалубки. Используются формы из стали, пластика или картона. Вокруг вставленных заготовок засыпается песчаная прослойка, толщина которой достигает десяти сантиметров.

Данная мера нужна, чтобы создать защиту для свай от почвенных подвижек при изменениях температурного режима.

Армирование

Для усиления прочности будущей фундаментной конструкции выполняют армирование. Для каждой сваи готовится три – четыре металлических прута, диаметр которых составляет 0.8 см. Перед установкой стержни между собой соединяются в каркас проволочными креплениями, размещенными с интервалом в пятьдесят сантиметров.

Арматурный каркас должен возвышаться над поверхностью опалубочной заготовки на три сантиметра. Конструкция устанавливается таким образом, чтобы зазорные участки между металлом и стенами опалубки был не менее двадцати миллиметров. Такая особенность полностью исключает развитие коррозии металла.

Заливка бетоном

Переходим к заключительному этапу – бетонированию. Растворная масса заливается слоями, высота которых варьируется в пределах 0.5 метра. Каждый залитый слой подвергается уплотнению. Выполняется это штыкованием либо с помощью вибратора. Чтобы конструкция получилась монолитной. Очередной слой заливается сразу, пока предыдущий не начал схватываться.

Опалубка для ростверка

Так называется часть фундаментной основы, объединяющая сваи в единую конструкцию. Чтобы устроить полностью или частично заглубленный ростверок, оголовки свай соединяются траншеей не только по периметру строящегося объекта, но и под несущими внутренними стенками. Дно траншеи утрамбовывается, насыпается подушка из песка и цемента. Подсыпка выполняется примерно по уровню свайного верха.

Настилается рубероидный материал, монтируется опалубка. Щиты выставляются плотно, укрепляются, подпираются, чтобы исключить их выдавливание бетонным раствором. После этого закладывается каркас из арматуры, выполняется его соединение с выпущенными каркасными элементами каждой свайной опоры. Теперь заливается бетонный раствор.

Ростверки незаглубленного типа устраиваются аналогичным способом, только траншея не выкапывается. Опалубка выставляется непосредственно на поверхность строительной площадки, вниз засыпается песок, все остальные действия аналогичны предыдущему варианту.

Промежуток, оставшийся между поверхностью почвы и ростверка, прикрывается отмосткой либо обсыпается. Это позволит защитить пространство под объектом от сквозняков.

Заключение

Установка свайного фундамента целесообразна для сооружения небольших объектов на сыпучих почвенных составах.

Опалубочные формы могут оставляться в качестве неотъемлемой части сваи либо извлекаться после того, как бетонная масса приобрела необходимую форму, но окончательно застыть не успела.

Материалы изготовления опалубки для свай и правила ее монтажа на участке

Фундамент – основа любой постройки. Эта конструкция основания позволяет возводить строительные объекты на самых сложных типах почв. Однако следует учесть, что при этом варианте сооружение подвальных помещений невозможно.

Постройка этого варианта основания — выгодное с точки зрения расхода финансов решение, так как требуется меньшее количество стройматериалов. Разберемся, как может быть построена опалубка для свай.

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

• пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
• в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;
• производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

• сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
• сокращение расхода материалов;
• возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

• диаметр форм может варьироваться в пределах 0,15-1,25 метра;
• сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным;
• толщина стенки формы зависит от диаметра и может составлять 3-15 мм;

• длина формы может достигать 11 метров;
• масса форм также зависит от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг/метр погонный.

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

• в скважины устанавливается труба;
• заливается раствор;
• через 2-3 часа после заливки форма вынимается.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

• бурение скважин;
• установка опалубочных форм;

• армирование;
• заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

• размер скважин определяется проектом;
• глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
• ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

• связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
• конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

• раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
• после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
• следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Правила установки опалубки для свайного фундамента

Основой для любого строящегося сооружения является фундамент. Его конструктивные особенности дают возможность вести строительные работы на почвенных составах любого уровня сложности. Необходимо только учесть, что в данном случае придется обходиться без подвальных помещений. Свайное основание представляет собой оптимальное и выгодное в финансовом плане решение, потому что на его обустройство требуется минимальное количество строительных материалов. Только остается узнать, как обустраивается опалубка для свайного фундамента.

Особенности свайных фундаментов

Свайный столб погружается в почву либо заливается в предварительно устроенной скважине. Нагрузочное воздействие от сооружения такой стержень подает на основание, одним концом упираясь в крепкий грунт, и посредством сил трения своих поверхностей.

Такой тип фундамента отличается определенными достоинствами. Нет необходимости готовить котлован, для чего придется привлекать сложную землеройную технику. По финансовым затратам такое основание дешевле фундамента ленточного типа. Но основное преимущество заключается в несущих способностях грунта:

• если поверхностный почвенный слой слабый, то нагрузка от объекта передается на более плотные нижние слои;
• на плотной почве установка свай минимизирует объемы тяжелых земляных работ.

Выбор вида опалубки

Так как свая внешне напоминает бетонный столб, то опалубочная конструкция должна отличаться соответствующими формами.

Трубы для опалубки изготавливаются из разных материалов, и наиболее простым вариантом считается заготовка, свернутая из рубероидного материала.

Вариант простой, но используется достаточно часто, потому что применяемый материал считается прекрасным изолятором от влаги. С его помощью полностью исключается утечка воды из бетонного раствора в грунт, что способствует нормальному застыванию залитой смеси.

Известны и другие способы устройства опалубки для свай.

Облегчить строительные работы можно, используя несъемную опалубочную конструкцию. Простейшим вариантом является опалубка, изготовленная из картона. Это полимерная труба, обтянутая плотным картонным материалом. Единственный недостаток такой опалубки – способность впитывать воду. Для исключения этого негативного проявления используют картонные формы, покрытые полимерным клеем, отталкивающим влагу.

Ассортимент картонных опалубок широк:

• диаметр варьируется от 0.15 до 1.25 м;
• в сечении заготовки имеют формы круга, квадрата или прямоугольника;
• толщина стен зависит от форм и составляет 0.3 – 1.5 см;
• длина форм – до 11 метров;
• вес труб зависит от диаметра и достигает 1.8 – 9 килограмм на каждый погонный метр.

Для строительства опалубок под заливку свай применяются и съемные опалубочные конструкции, изготовленные из металла или пластикового материала.

Технологически все происходит просто:

• в подготовленную скважину опускается труба;
• выполняется заливка раствора;
• спустя два – три часа после окончания бетонирования форма извлекается.

По вариантам погружения сваи бывают забивными, набивными и винтовыми. Первый вид в частном строительстве используется редко, так как подразумевает аренду специальной дорогостоящей техники. Поэтому предпочтение отдается буронабивному виду свай. Чтобы определиться в выборе опалубочной конструкции это решение будет наиболее оптимальным. Следует добавить, что заливка выполняется непосредственно в земле, и отпадает необходимость в транспортировке длинных и тяжелых столбов.

Пошаговое выполнение работ

Возведение фундаментной основы – дело ответственное. Рабочий процесс состоит из определенных этапов.

Земляные работы

Первый этап – бурение. Такая работа выполняется ручным либо электрическим буром. При этом соблюдаются определенные требования:

• диаметр скважины и глубина бурения определяются в проектном решении;
• глубина закладки сваи должна превысить уровень залегания слабых грунтовых слоев и точки замерзания как минимум на пятьдесят сантиметров;

• ширину делают тоже по проекту и при этом учитывают дополнительное расстояние, чтобы вокруг свайного столба устроить подушку из песка.

Монтаж опалубки

Как только подготовка скважин завершена, в них монтируют опалубки. Используются формы из стали, пластика или картона. Вокруг вставленных заготовок засыпается песчаная прослойка, толщина которой достигает десяти сантиметров.

Данная мера нужна, чтобы создать защиту для свай от почвенных подвижек при изменениях температурного режима.

Армирование

Для усиления прочности будущей фундаментной конструкции выполняют армирование. Для каждой сваи готовится три – четыре металлических прута, диаметр которых составляет 0.8 см. Перед установкой стержни между собой соединяются в каркас проволочными креплениями, размещенными с интервалом в пятьдесят сантиметров.

Арматурный каркас должен возвышаться над поверхностью опалубочной заготовки на три сантиметра. Конструкция устанавливается таким образом, чтобы зазорные участки между металлом и стенами опалубки был не менее двадцати миллиметров. Такая особенность полностью исключает развитие коррозии металла.

Заливка бетоном

Переходим к заключительному этапу – бетонированию. Растворная масса заливается слоями, высота которых варьируется в пределах 0.5 метра. Каждый залитый слой подвергается уплотнению. Выполняется это штыкованием либо с помощью вибратора. Чтобы конструкция получилась монолитной. Очередной слой заливается сразу, пока предыдущий не начал схватываться.

Опалубка для ростверка

Так называется часть фундаментной основы, объединяющая сваи в единую конструкцию. Чтобы устроить полностью или частично заглубленный ростверок, оголовки свай соединяются траншеей не только по периметру строящегося объекта, но и под несущими внутренними стенками. Дно траншеи утрамбовывается, насыпается подушка из песка и цемента. Подсыпка выполняется примерно по уровню свайного верха.

Настилается рубероидный материал, монтируется опалубка. Щиты выставляются плотно, укрепляются, подпираются, чтобы исключить их выдавливание бетонным раствором. После этого закладывается каркас из арматуры, выполняется его соединение с выпущенными каркасными элементами каждой свайной опоры. Теперь заливается бетонный раствор.

Ростверки незаглубленного типа устраиваются аналогичным способом, только траншея не выкапывается. Опалубка выставляется непосредственно на поверхность строительной площадки, вниз засыпается песок, все остальные действия аналогичны предыдущему варианту.

Промежуток, оставшийся между поверхностью почвы и ростверка, прикрывается отмосткой либо обсыпается. Это позволит защитить пространство под объектом от сквозняков.

Заключение

Установка свайного фундамента целесообразна для сооружения небольших объектов на сыпучих почвенных составах.

Опалубочные формы могут оставляться в качестве неотъемлемой части сваи либо извлекаться после того, как бетонная масса приобрела необходимую форму, но окончательно застыть не успела.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей фундаментов для различных строений. В данной статье мы подробно остановимся на таком фундаменте как свайно-ленточный. Его очень часто применяют на пучинистых грунтах. Особенность такого фундамента заключается в том, что основание дома стоит на обычном мелкозаглубленном ленточном фундаменте, по периметру которого заглублены сваи ниже промерзания грунта, что позволяет получить хорошее сцепление с достаточно крепким и устойчивым грунтом, который расположен ниже уровня промерзания грунта. Данный фундамент позволяет сократить расходы на возведение строений, в тоже время позволяет достигнуть нужной прочности, чтобы выдерживать большие нагрузки от здания.

Достоинства и недостатки свайно-ленточного фундамента

Поскольку данный вид фундамента применяется очень часто, важно знать какими преимуществами и недостатками он обладает. Так среди достоинств фундамента можно выделить:

• Фундамент можно использовать не только на пучинистых грунтах, но и на склонах.
• Он не требует большого количества материалов по сравнению с другими видами фундамента.
• Обладает устойчивостью к большим нагрузкам и подвижкам грунта.
• Не является дорогостоящим, что позволяет его использовать практически всем слоям населения.
• Легок в монтаже, что позволяет выполнить фундамент своими руками без привлечения тяжелой техники.

Однако свайно ленточный фундамент не лишен недостатков, среди которых можно выделить:

• Для того чтобы в результате возведения получилось прочное основание, оно требует серьезных расчетов, которые должны выполнять только специалисты своего дела.
• Данный тип фундамента не подходит для возведения стен с тяжелых материалов.
• Такой фундамент не подходит для выполнения цокольного или подвального помещения.

Конструкция фундамента

Конструкция основания состоит из двух элементов: фундаментной ленты, которая расположена по периметру всего здания и под всеми его стенами (перегородками), а также свай, которые дают возможность укрепить конструкцию и сделать ее значительно прочнее, особенно во время сезонных и внесезонных подвижек грунта.
Как правило, сваи и сама лента фундамента всегда усиливаются арматурой, однако сваи могут быть различного типа. Так их могут выполнять буронабивным способом или же сделать из асбестоцементных труб, которые потом заливают бетоном. Однако следует отметить, что на сегодняшний день наиболее популярными являются винтовые сваи из металла, на концах которых имеется винтовая лопасть, что позволяет без особых усилий вкручивать их в землю.

Лента фундамента обычно выполняется по типу обычного мелкозаглубленного фундамента и заливается бетоном.

Область применения свайно-ленточного фундамента

Пожалуй, данный вид фундамента является самым распространенным типом фундамента, наравне с ленточным, при этом он получается гораздо меньше в цене, нежели заглубленное ленточное основание.
Ленточный фундамент на сваях очень часто используют при возведении невысоких домов, коттеджей и прочих зданий и строений, которым не обязательно наличие подвального помещения. Его можно обустраивать на любых грунтах кроме скалистых, однако наиболее часто его используют на пучинистых грунтах, а также на территориях с большими перепадами высот.

Необходимые материалы

Итак, зная особенности и конструкцию, прежде всего, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Для него потребуются следующие материалы:

• Песок.
• Гравий.
• Бетонный раствор.
• Арматура.
• Гидроизоляция.
• Грунтовка.
• Антисептик.
• Утеплитель.
• Асбестоцементные или металлические трубы.
• Деревянные щиты или доски для опалубки.
• Гвозди и саморезы для опалубки.

Что касаемо инструментов, то потребуются следующие:

• Лопата.
• Бур.
• Уровень.
• Рулетка.
• Бетономешалка для создания бетона, если бетон планируется делать самостоятельно.
• Вязальный крючок и проволока для арматуры, либо сварочный аппарат.

Подготовив все необходимое, можно смело приступать к возведению фундамента, который выполняется по особой технологии в несколько этапов, о которых речь пойдет дальше.

Технология выполнения своими руками

Технология выполнения фундамента своими руками подразумевает придерживания следующих этапов:

1. Разметка территории.
2. Земляные работы.
3. Обустройство свай.
4. Армирование ленты фундамента.
5. Установка опалубки.
6. Заливка бетона.
7. Завершающие работы.

Каждый из этапов имеет свои особенности, однако выполнить их самостоятельно не составляет труда.

Выполнение разметки будущего основания

Прежде чем приступать к разметке фундамента, необходимо подготовить площадку под строительство, для этого территорию убирают от мусора и снимают верхний слой почвы. Разметка фундамента выполняется таким же образом, как и разметка ленточного, однако с единственным отличием, это по периметру фундамента делаются углубления для свай.

• По углам будущего основания вбиваются прутья, между которыми в дальнейшем натягивают леску или шнур.
• Далее отмечают внутренний и внешний контуры фундамента таким же образом.
• После разметки ленты определяют места под сваи (обычно это углы фундамента и пересечения стен внутри него).

Земляные работы

Земляные работы по обустройству ленточного фундамента со сваями заключаются в рытье траншеи под ленту и ям под сваи. Как правило, глубина траншеи не большая и вырыть ее можно самостоятельно при помощи лопаты. Когда траншея готова, приступают к бурению отверстий под сваи. Обычно для этого используется ручной бур, однако при работе с ним необходимо приблизительно каждые 30 см вытягивать бур из земли, иначе он может там застрять из-за прилипшего к нему грунта.

Глубина отверстий под сваи обычно превышает глубину промерзания грунта и составляет около 1,5 м, однако для каждого конкретного региона эта величина может быть разной.

Обустройство свай

Когда отверстия под сваи готовы по всему периметру, то в первую очередь в них необходимо засыпать слой песка, который составляет около 30 см. Затем в них вставляются асбестоцементные трубы, диаметр которых составляет такой же, как диаметр отверстия.
Очень важно сделать качественную гидроизоляцию свай, поэтому часто могут использовать обычный рубероид, который сшит леской вместо асбестоцементных труб (хотя они тоже считаются неплохим изолятором).
Когда гидроизоляция сваи выполнена, то в отверстие вставляют арматурные пруты диаметром 12 мм, которые обычно сваривают пержу собой поперечной арматурой меньшего диаметра. Также необходимо позаботиться о том, чтобы арматура выступала на высоту ленты фундамента (то есть была выше дна траншеи на 15-20 см), чтобы ее можно было связать с металлическим каркасом ленточного основания.

Армирование ленты фундамента

Для армирования ленты прекрасно подойдет арматура диаметром 10-12 мм, связанная между собой в сетку с ячейками 40х40 см. Однако прежде чем укладывать ее в ленту, то необходимо сначала сделать песчаную подушку около 20-30 см высотой, то есть засыпать и уплотнить на дно траншеи песок. После этого на песчаную подушку укладывают бруски около 5 см толщиной, на которые и укладывают арматурный каркас. В завершение необходимо связать при помощи крючка и проволоки элементы арматуры свай и ленты между собой, чтобы придать жесткость конструкции.

Установка опалубки

При обустройстве данного типа фундамента, не обойтись без устройства опалубки, поскольку для создания ленты необходим каркас, который придаст форму.
Опалубка обычно выполняется из деревянных досок, которые сбиваются в щиты следующим образом:

• Подготовленные доски нужно при помощи саморезов или гвоздей сбить в щиты используя небольшие бруски.
• Важно при создании щитов чтобы шляпки об саморезов или гвоздей были снаружи щита, точно также как и брусок, поскольку внутренняя часть должна быть достаточно гладкой, чтобы не было проблем при демонтировании опалубки.
• Готовые щиты устанавливаются на края траншеи по всему периметру, в случае если грунт достаточно плотный, и вовнутрь траншеи, в случае если грунт неустойчив.
• Опалубку необходимо укрепить с внешней стороны подкосами, а с внутренней стороны распорками. Это можно увидеть на фото ниже.

В случае если фундамент будет иметь достаточно большую высоту, то опалубку необходимо скрепить сверху скобами, а также вбить возле щитов с внешней стороны колья. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетонного раствора опалубка не треснула.

Заливка бетона

Как правило, бетонный раствор заказывают на заводе, поскольку лучше всего, если фундамент будет заливаться полностью за один раз, однако часто практикуют заливку в несколько слоев с использованием приготовленного собственноручно бетона.
Чтобы приготовить бетонную смесь, необходимо смешать песок, цемент и гравий в пропорциях 3/1/5 и добавить необходимое количество воды, чтобы раствор не был слишком густым и слишком жидким.
Когда бетонный раствор готов, выполняют сначала заливку свай, после чего приступают к заливке ростверка. При заливке бетона крайне важно его утрамбовывать, чтобы исключить появление пустот в конструкции. Для этого можно воспользоваться специальным строительным вибратором, либо обычным деревянным шестом, кроме того при трамбовке ростверка, можно простучать по опалубке резиновым молотком.

В случае если заливка бетона происходит в зимнее время, то в бетонную смесь в обязательном порядке необходимо добавлять морозоустойчивые добавки, а если температура воздуха превышает -20 градусов, то заливать бетон необходимо с использованием трансформаторов прогрева бетона.
В случае если заливка бетона будет происходить в летнее время, то после заливки основания, его нужно накрыть пленкой, а также в течении месяца периодически поливать водой. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения растрескивания фундамента из-за высоких температур.

Завершающие работы

Свайно ленточный фундамент после заливки бетона набирает половину своей прочности уже через неделю, а через 2-3 окончательную. Возводить стены дома можно уже через 1 неделю, однако рекомендуется немного подождать.
Когда бетон полностью застынет, необходимо позаботиться о гидроизоляции и утеплении основания. Так для обеспечения качественного гидроизоляционного слоя чаще всего используют всеми известный рубероид или полимерные/битумные мастики. Для этого в первую очередь поверхность фундамента грунтуют специальным антисептиком, а затем переходят к гидроизоляции.

Также фундамент могут утеплять для уменьшения потерь тепла, особенно в зимний период. Для этого могут использовать полистирол, который обладает хорошим сохранением тепла. Его крепят к стенам с помощью клея специального состава, и только после того, как клей высыхает, материал можно закреплять при помощи дюбелей.
В заключение хочется отметить, что сделать прочное прочный свайно-ленточный фундамент самостоятельно, без привлечения тяжелой техники и специалистов вполне реально, главное правильно и грамотно подойти к выполнению всех работ.

Устройство буронабивных свай своими руками

Традиционные ленточные и плитные фундаменты все чаще уступают пальму первенства свайным основаниям. Дома на сваях оказываются ничуть не хуже, а вот стоимость такой основы дешевле, причем простота установки позволяет выполнить все этапы работ своими руками. Если дело касается участка с повышенным водонасыщением, неровностями рельефа, наличием склонов или проблемного грунта – помогут буронабивные сваи. Это основание является прекрасной альтернативой любым типам фундаментов.

Особенности конструкции

Достоинств буронабивной свайный фундамент имеет множество:

• возможность работать в условиях плотной застройки;
• сниженные динамические нагрузки на рядом стоящие фундаменты;
• малый объем земельных работ;
• практичность;
• всесезонность возведения;
• возможность выполнения работ своими руками;
• функциональность основы на любых типах грунтов;
• долгий срок эксплуатации.

Основная особенность устройства буронабивных свай в том, что элементы не вбиваются в землю силой, они «врастают» в грунт, посредством бурения скважин и заливки бетонной смеси. Проще говоря, в отверстие грунта ставится обсадная труба и заполняется раствором. Слабонесущие почвы требуют именно такого основания, так как при данном способе опора приходится на нижние плотные слои с минимальной функцией сжатия.

Важно! Строительство свайного буронабивного фундамента допускается в водонасыщенных, вечномерзлых грунтах. Нужно лишь соблюдать технологические тонкости обустройства и тогда основание простоит достаточно долго.

Практикуемый надежный и чуть высокий по стоимости вариант строительства свайного бурового фундамента с утеплителем позволяет снизить риск деструкции при естественных подвижках грунта. Выполняются работы с применением пенополистирола, имеющего жесткую структуру. Выкладка листов происходит на гидроизолирующий слой с последующей присыпкой грунтом. В случае возникновения пучения, пенополистирольный лист самортизирует и предотвратит возможные подвижки.

Важно! Данный вариант фундамента не всегда позволяет выстроить подвал, цокольный этаж.

Этапы выполнения работ

Чтобы выстроить свой дом на буронабивном свайном фундаменте, потребуется точность расчетов и правильность планирования всех этапов деятельности. В частности, для возведения основы в зимнее время необходимо позаботиться о прогреве бетонной смеси, чтобы она набрала нужную прочность.

1. Расчет основания . Ширина высчитывается исходя от толщины стеновых панелей. Но стоит помнить, что если предполагается строительство каркасника или дома из легких материалов, особой мощности нулевой уровень не требует, а вот для возведения брусовой бани, дома, стоит принять за правило: фундамент на 35-45 см шире, чем стена для равномерного распределения нагрузки.
2. Разметка участка проводится в зависимости от предпочтений хозяина: шахматка, в виде сплошной стены (дорого). Можно укрепить отдельные части будущего дома, однако все несущие панели и внутренние перегородки должны опираться на сваи. Шаг свайных элементов не должен быть меньше, чем диаметр скважины умноженный на три и больше 2 метров.

1. Бурение производится путем применения техники или обычного садового бура. Лучшими признаны японские ямобуры, которые быстро справляются с работой и при этом имеют множество функций, облегчающих бурение в разных грунтах. Можно выполнить бурение посредством пробивания скважины – сбрасыванием с высоты тяжелого предмета с заостренным наконечником. Метод чуть более затратный, однако позволяющий добиться максимальной эффективности при небольшой величине заглубления.

Совет! Чтобы выстроить один фундамент покупать ямобур нерационально, поэтому лучше всего взять технику в аренду – работы пройдут быстрее, чем, если делать буронабивные сваи своими руками садовым буром, а сил уйдет меньше. Финансовые затраты в конечном итоге окупятся.

1. Опалубка требуется в случае невысокой плотности грунта и угрозы осыпания стенок шурфа. При нормальной выносливости почвы опалубка не нужна, достаточно залить бетонную смесь в скважину, армировать сваю каркасом или прутками и достаточно. В качестве опалубки подходит обсадная труба, погружаемая в скважину вместе с пробиванием, а по мере заполнения шурфа бетонной смесью, изымаемая из скважины.

Важно! Вне зависимости от величины заглубления, потребуется оголовок сваи для последующего скрепления ростверком. Поэтому малоформатный опалубок на поверхности грунта обязателен. В качестве опалубка для формирования оголовка подойдет лист рубероида, свернутый в трубу.

1. Выбор свай зависит от грунта. Преимущество буровых свай в том, что их не нужно делать много на одном метре квадратном и при этом работы по изготовлению проводятся на строительной площадке. Однако, если есть малейшие сложности с заливкой, проще купить готовые сваи и вставлять их в скважины.

Есть вариант изготовления свай с уширением нижней части. Производится такая конструкция путем трамбования щебенной присыпки на дно скважины и последующей заливкой бетоном. Способ также хорошо подходит для осыпаемых грунтов – уширение сработает как прочное основание, повышая несущую способность свай.

При наличии на участке глинистого или обводненного грунта, применяется глиняная болтушка. Это смесь из глины и воды, которая заливается в скважину и, вымывая из шурфа остатки грунта, одновременно предотвращает попадание воды в состав бетона, что продляет срок службы сваи.

Важно! Самый простой способ справиться с плывунами на грунте – оставить в скважине обсадную трубу. Элемент должен быть сделан из материала, противостоящего коррозии. Бетонная смесь заливается и трамбуется в обычном режиме, однако обсадная труба начисто перекрывает горизонты плывунов и фундамент прослужит намного дольше.

1. В качестве подушки для основания выступает среднефракционный щебень, песчано-щебеночная смесь, которая трамбуется «до отказа», то есть чтобы при каждом ударе тромбовки смесь оседала на 0,7-1 см. После трамбования подушки вливается состав бетона, изготовленный из порошка:

• марки от М200 и выше для среднеслабых грунтов,
• марки М 350 и выше для слабых грунтов,
• марки М 400 и выше для вечномерзлых тяжелых грунтов.

1. Для увеличения срока службы сваи армируются прутками диаметра 12 мм. Прутков берется от 2-4 шт. на каждую сваю, делается каркас, который вставляется в верхнюю треть скважины с тем расчетом, чтобы концы прутков выходили наружу так, чтобы их потом можно было связать ростверком.

Совет! В продаже имеются уже готовые трех-, четырехугольные каркасы, которые ускорят работы. Допустимо применение старых каркасов, если они в хорошем состоянии и очищены от грунта, бетонных кусков. Иногда для упрочнения тела сваи используются подручные материалы – битое стекло, щебень, однако применение данных наполнителей не рекомендуется для строений с высокой массой.

1. Монтаж свай осуществляется несложно. Определяя глубину бурения, необходимо знать регламент: вне зависимости от залегания грунтовых водоносных слоев и точки промерзания грунта опорная точка для сваи бурового типа находится не выше 1,5 метров и минимум на 15-20 см ниже нормативной точки промерзания грунта. Надземная часть сваи может быть длины до 0,6 метров.

Важно! Если работы по заглублению скважины выполнены неверно и точка промерзания (расчетная) не достигнута, то при начале заморозков основание будет выталкиваться.

1. Оголовки свай гидроизолируются листами рубероида для последующей обвязки ростверком.
2. Скважины без применения обсадных труб и глиняной болтушки также гидроизолируются. Для этого применяется либо целлофан, либо рубероид. Данная мера предотвратит впитывание в грунт бетонного молочка. Метод простой, однако применим только для плотных и неосыпающихся грунтов. В противном случае обязательно применение асбестоцементных, металлических обсадных труб.

1. Заливка бетоном производится порционно с трамбованием каждого предыдущего слоя. Перерыв между заливками не должен составлять более 30 минут. Работы будут быстрее, если заливать сразу и бетономешалки. Применение наполнителя возможно (камень, щебень, песок), главное – соблюдение параметров прочности наполнителя и ровности граней.

Важно! Недопустимо оставлять в скважине даже малейшие пустоты – каверны приведут к деструкции свай, что повлечет перекос фундамента. Чтобы минимизировать риск образования воздушных полостей применяется высококачественный бетон и хорошая трамбовка. Например, это может быть специализированная гидравлическая машина, которая подает состав под давлением.

Если остались вопросы по обустройству буронабивных свай, стоит посмотреть видео. Процесс работы показан подробно и как можно более понятно, чтобы каждый застройщик смог сам возвести фундамент под свой дом.