Как строить забор из профлиста
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Как строить забор из профлиста

Забор из профнастила(профлиста) своими руками — расчет и установка

Огромное разнообразие строительных материалов, присутствующих на строительном рынке, дает возможность построить забор любой модификации. Но сегодня большой популярностью пользуется забор из профлиста.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Высокая популярность заборов этого типа основывается на нескольких позициях:

  • простота сооружения;
  • небольшой строительный бюджет;
  • огромное разнообразие цветового наполнения профилированных листов;
  • возможность сделать заказ на изготовления листового материала, имитирующего различные строительные материалы, пейзажи, любые узоры и картины.

Недостатков у заборных конструкций из профнастила практически нет. Единственное можно отметить, что по прочности он уступает каменным или кирпичным сооружениям.

Монтаж забора с металлическими столбиками

Сначала рассмотрим пошаговую инструкцию возведения забора из профнастила своими руками, на основе металлически опор.

В основе заборного сооружения этого типа лежат стойки, в качестве которых сегодня используют профильную трубу сечением 40х40 мм с толщиною стенки 2-3 мм. Их устанавливают в подготовленные лунки в грунте на определенном расстоянии друг от друга, где заливают бетонным раствором.

После чего из той же трубы делают каркас в виде горизонтально уложенных труб того же сечения или с размерами 40х20 мм. Количество горизонтальных элементов, они же лаги, зависит от высоты забора:

  • если данный показатель не превышает 1,7 м, то устанавливают два параллельных контура;
  • если высота превышает это значение, то три.

После чего на каркас устанавливают профлисты с нахлестом друг на друга в одну волну. Крепление проводят кровельными саморезами со шляпками, подобранными в цвет листового материала. Но перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо рассчитать точное количество всех элементов.

Расчет требуемого количества стройматериалов

В основу расчета вкладывают периметр участка, который забором ограждается. При этом из этого показателя, то есть длины забора, убирают ширину въездных ворот и калитки. Получается чистая длина заборного сооружения.

Ее делят на «2-2,5», это расстояние между опорными стойками, измеряемое в метрах. К полученному значению прибавляют «1», потому что стоек будет всегда на одну больше с учетом двух крайних. И конечное число – есть количество требуемых стоек.

Теперь о длине опор, которая будет влиять на количество приобретаемых профильных труб. Все будет зависеть от высоты заборной конструкции. К примеру, если высота равна 1,7 м, то длина каждой стойки варьируется в диапазоне 2,2-2,4 м. То есть внешняя часть равна 1,7 м, внутренняя, которую закапывают в грунт, в пределах 50-70 см.

Чтобы определить количество труб для стоек, необходимо длину каждой опоры умножить на их количество. Все то же самое с лагами. Только здесь необходимо понимать, что длина каждого контура равна длине забора. Количество контуров умножается на длину лаг, в конечном итоге получается общая длина трубы под лаги.

Что касается профлистов, то за основу расчета берется их рабочая (полезная) ширина, а не общая, плюс высота конструкции. К примеру:

  • ширина профнастила – 1 м;
  • длина забора 100 м;
  • высота конструкции – 2 м.

Получается, что для закрытия забора необходимо установить вертикально сто двухметровых панелей. То есть общая длина требуемых профилированных листов составляет 200 м.

И последнее – количество кровельных саморезов. Здесь расчет простой – на каждый профлист необходимо 8-10 крепежей. Дополнительно могут потребоваться декоративные колпаки, устанавливаемые на стойки. Их задача – не пропустить внутрь профильных труб атмосферные осадки. Их количество равно количеству опор.

Установка столбов

Все начинается с разметки. Обычно ее ведут от столбов, установленных под ворота. Рулеткой отмеряют по 2 м, и на этих местах садовым буром диаметром 200 мм делают скважины глубиною до 1 м.

В них засыпают мелкий щебень или песок в качестве подушки, которую утрамбовывают. На подушку лучше уложить прочный строительный материал. Это может быть плоский камень, кирпич или кусок от тротуарной плитки.

Приготовленные профильные трубы под стойки необходимо установить так, чтобы их верхние концы были на одной горизонтальном уровне. Сделать это можно так:

  • устанавливается первая стойка, которую заливают бетонным раствором классической рецептуры: 1 объем цемента, 2 объема щебня, 4 объема песка;
  • точно также строго по вертикали устанавливается пятая-десятая стойка, главное – выставить их обе точно на одном уроне по вертикали, для чего можно воспользоваться водяным уровнем (самый простой вариант);
  • между установленными опорами натягивается прочная нить без провисания;
  • именно по этой нити устанавливаются промежуточные металлические столбики.

Есть другой вариант, в котором используют водяной уровень. Этим инструментом проверяют в процессе монтажа соседние опорные стойки. Или по-другому. На верхние края первого и второго столба укладывают длинное правило с уровневым пузырьковым показателем. Именно им и проверяют, если перепад концов труб или нет.

Если одна труба ниже другой, то под нее подсыпают материал подушки. Если наоборот, то убирают небольшой слой.

Внимание! Заглубленную часть стоек необходимо обязательно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы они в земле не проржавели. Для этого сегодня используют битумную мастику, которую необходимо нанести в 2-3 слоя.

Способ крепления лаг

Построить забор из профнастила своими руками несложно. Главное – правильно выбрать способ крепления лаг. Их три:

  • с помощью электросварки;
  • с помощью саморезов;
  • с помощью специальных приспособлений.

Если Вы не можете обращаться со сварочным аппаратом, то выбирайте второй или третий вариант. Но даже здесь придется непросто, потому что вкручивать саморезы по металлу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, потребуются именно саморезы по металлу, в конструкции которых присутствует бур на конце крепежного изделия. В этом нельзя ошибиться. Во-вторых, для вкручивания потребуется шуруповерт.

Теперь о расположении лаг. В независимости от того, сколько контуров будет установлено в заборе из профлиста, два или три, необходимо два крайних располагать: нижний на высоте 20-40 см от грунта, верхний ниже конца стоек на те же 20-40 см. Третий средний контур монтируют посередине забора. Главное – горизонтальность укладываемых лаг и прочность их крепления к металлическим столбикам.

Критерии выбора профнастила

Забор – сооружение, которое подвергается всем природным нагрузкам. Поэтому идеальный выбор – профисты, покрытые полимерным составом с лицевой стороны. Удовольствие это не из дешевых, но с гарантией, что прослужит на улице все заборная конструкция не один десяток лет.

Что касается маркировки, то для заборного сооружения обычно используют листы, маркированные буками «С» или «НС». Первый является стеновой модификацией, второй универсальной.

Основу прочности профнастила определяет высота его волны. Она обязательно указывается в маркировке изделия. К примеру, С8, то есть это стеновой материал с высотою волны 8 мм. Для забора подойдут марки С8, С10, С18 и С20.

Внимание! Чем больше ветровые нагрузки, действующие в районе строительства, тем выше марка профлистов должна использоваться при возведении заборной конструкции. Если последняя имеет высоту 2 и более метров, то оптимально применять С20, а лучше С21.

Что касается толщина профильного материала, то для заборов оптимально – 0,45-0,5 мм. Ширина листов, которую используют в процессе подсчета требуемого количества материала, стандартная и соответствует выбранной марке.

Правила крепления профнастила

Перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо уяснить некоторые нюансы крепления самого листового материала.

  • Для этого используют кровельные саморезы с шестигранной головкой и шайбой из неопреновой резины, которая под действием природных нагрузок не изменяет своих технических характеристик.
  • Вкручивают крепеж в лаги через 2-3 волны.
  • Крепление производят в нижний профиль.
  • Нахлест соседних листов также закрепляют, но обычными оцинкованными саморезами по металлу. Шаг крепления 30-40 см.
  • Вкручивать крепежные изделия надо строго перпендикулярно заборной плоскости, без перекосов.
  • Не докручивать или перекручивать саморезы запрещено. Они просто должны прижимать профлисты к лагам, удерживая их в одном положении.

Монтаж забора с кирпичными стойками

Простота сооружения забора из профнастила своими руками не всегда является таковой, особенно, если в качестве опорных стоек выбирается кирпич. Такие столбы уже сами по себе являются тяжелыми сооружениями, поэтому под них обязательно заливается фундамент. А так как тяжелый столб имеет свойства заваливаться, то под заборную конструкцию заливают ленточный фундамент по всему периметру ограждаемого участка.

Устройство ленточного фундамента

Для этого по периметру выкапывают траншею шириною полметра и глубиною 40-50 см. Ее дно засыпают щебенкой или песком толщиною 10-15 см, который будет выполнять функции подушки. Далее:

  • Если грунт на участке глинистый, то есть прочный, то опалубку в траншею не устанавливают. Монтируют небольшую опалубку для наружной части фундамента.
  • Если грунт мягкий, к примеру, песок, то опалубку ставят в траншею на всю высоту фундаментной конструкции.

Заливку проводят бетонным раствором классической рецептуры, о которой говорилось выше. Идеально, если заливку провести без перерывов за один день. Если забор большой длины, и фундамент под него залить за сутки не получается, то бетон в конце участка заливают с уклоном. Для обеспечения связки двух слоев в залитую смесь втыкают несколько арматурных стержней диаметром 8-12 мм. Они будут прочно удерживать залитый ранее (уже затвердевший раствор) с новым заливаемым.

Внимание! Нагружать фундамент кирпичами рекомендуется через 10-15 дней.

Возведение кирпичных столбов

Сложность процесса зависит от того, какой ширины столбики будут подниматься. Но в любом случае для проведения данной операции используется стандартная технология – с перевязью. Это когда кирпичи как бы переплетаются друг с другом. На фото ниже это хорошо видно.

Что касается крепления лаг к кирпичным столбам, то в конструкцию последних в процессе сооружения обязательно устанавливают закладные металлические детали, к которым впоследствии лаги будут крепиться сваркой или болтами. В качестве закладных обычно используют стальной уголок 32х32 или 40х40 мм, полосу, трубу.

Заключение по теме

Итак, в статье была рассмотрена пошаговая инструкция возведения забора из профнастила своими руками. Кажущаяся простота ошибочна, потому что на качество конечного результата будут влиять нюансы, которые являются основной проводимых строительных операций. Не учли один из них – получили снижение качества всего сооружения в целом.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Читать еще:  Монолитная плита с ребрами жесткости вниз

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

Как дешево сделать забор из профлиста

Защита приусадебного участка от посторонних глаз, ветров и осадков забором — первостепенная задача. Соорудить его можно из различных по качеству материалов: кирпич, сетка, дерево, искусственный декоративный камень и пр. Но, если вопросы стоимости актуальны, стоит выбрать профилированный лист. У материала масса преимуществ. Но, главное, что сделать забор из профнастила своими руками сможет даже начинающий строитель. Листовые плиты имеют небольшую массу, поэтому нанимать помощников и спецтехнику не нужно. Их монтаж проводят стандартными крепежами по простой схеме. Выясним, как еще можно сэкономить на заборе из профлиста, и как его построить собственными руками.

На чем можно сэкономить?

Львиная доля бюджета уйдет на закупку профлиста. Серьезно экономить на его качестве не стоит, особенно если дачный забор устанавливается с целью преградить доступ к участку злоумышленникам.

Сократить расходы можно на следующем:

  • Грамотном расчете необходимого объема стройматериалов. Особенно профлиста. Если свести объем отходов к минимуму, то итоговая экономия составит не менее 12%;
  • Монтаже забора своими руками без привлечения мастеров. Помочь на этапе забивки опорных столбов могут родственники;
  • Составлении грамотного проекта ограждающей конструкции. Потребуется выполнить замеры, нарисовать схему и разметить территорию. Строгое следование плану исключит ошибки монтажа, а значит, дополнительные траты;
  • Этапах работы, которые можно будет выполнить самостоятельно;
  • Заказе профлиста в нужном для строительства забора объеме. Для этого потребуется точно выполнить замеры и расчеты. Не нужно покупать материал с большим запасом. Остатки потом придется выбросить или хранить весь срок службы.

А если выполнять закупку материалов для строительства забора в зимний период — с декабря по февраль, — то придется идти на меньшие компромиссы по качеству. В «не строительный» период стоимость всех без исключения стройматериалов снижается приблизительно на 12-45%. Многие производители профлистов в межсезонье предлагают и бесплатную доставку. Поэтому прежде, чем заказывать стройматериал, стоит изучить максимум предложений.

Заказать забор из профнастила по низкой цене с установкой можно в компании Лига Заборов. Быстрая установка, гарантия 5 лет и 12 лет опыта работы по монтажу ворот и ограждений.

Фундамент для забора из профлиста

Сама по себе ограждающая конструкция из профлиста в фундаменте не нуждается. Основной материал достаточно легок — от 5.9 до 11.2 кг/м.п. Такую нагрузку с легкостью выдержать опорные столбы, которые обязательно придется устанавливать. Фундамент заливается в том случае, если к забору из профлиста на даче предъявляются высокие эстетические требования и, если листовой материал будет навешиваться в непосредственной близости от края грунта. В первом случае вся конструкция будет смотреться более аккуратно и элегантно, а во втором — прослужит дольше.

Если не будет фундамента, а нижний край профлиста упрется в землю, то зимой материал вероятно будет деформирован. При низкой температуре вода в грунте замерзает и провоцирует процесс пучения почвы. Проще говоря, лед выталкивает фрагменты наружу, что в 9 из 10 случаев деформирует профлист.

Если дачный забор должен только защищать участок, тогда на фундаменте можно сэкономить, применив одну хитрость. Под нижним краем профнастила выкапывают траншею толщиной до 10-15 см и глубиной около 30-50 см. В нее утрамбовывают обычный песок. Чем лучше он утрамбован, тем лучше защищен профлист на заборе от деформирования. Отсутствие затрат на фундамент — минус еще 45% трат.

Экономим на столбах и лагах

Опорные столбы и лаги — устойчивость и надежность забора. Поэтому на их покупке лучше сильно не экономить. Стандартный вариант опор — профильныетрубы 60×60×2.5 мм. Но если забор будет без излишеств, то для удержания профлистов достаточно будет опор 40×40×1.5 мм. Строго придерживаясь к рекомендациям по монтажу, несложно получить прочную и надежную ограждающую конструкцию.

Чтобы вложиться в бюджет, можно сделать забор из профлиста своими руками из бывших в употреблении труб. Они будут стоить в половину дешевле от новых изделий, но нужно знать, какие именно выбирать. Наиболее подходящий вариант — насосно-компрессорные трубы. Их демонтирует по истечении срока эксплуатации в отличном состоянии. Толщины трубы достаточно, чтобы выдержать нетяжелый металлический забор. При покупке нужно проверить изделия на наличия очагов коррозии и ржавления. После установки покрасить защитными ЛКМ.

А вот деревянные столбы в качестве опорных лучше не использовать. Дешевый забор из профлиста с такими элементами не простоит больше 5 лет. Конечно, можно выбрать толстый дубовый или лиственный брус (древесина, которая отлично сопротивляется погодным и климатическим нагрузкам). С такой опорой срок службы забора будет куда больше, но удешевить строительство не получится. Деревянный брус необходимо дополнительно обрабатывать специальными составами, иначе он быстро сгниет и покоробится. Ежегодный уход тоже влетит в копеечку. Да и стоимость бруса значительно выше профильнойтрубы.

Читать еще:  Газосиликат или керамический блок

Стоит остановиться и на использовании деревянных лаг с металлическими столбами. В этом случае придется заказывать и дополнительные кронштейны из металла для крепления планок. Это лишние траты и более длительный монтаж забора.

Можно сэкономить и на количестве опорных столбов. Рекомендованное расстояние между опорами — 2-2.5 метра. Если для строительства забора выбран профлист с высотой профиля от 21 мм, тогда этот параметр с легкостью можно увеличить до 3 м. Но, если профиль низкий, тогда компенсировать большое расстояние между столбами придется дополнительными лагами.

Как сэкономить деньги на самом профнастиле?

Экономить на качестве профлиста для забора не стоит, но можно грамотно подойти к его выбору. Грамотно — значит, учитывая назначение конструкции и основные к ней требования. Например, можно сделать закупку обычного оцинкованного листа без цветного полимерного покрытия. Расходы сократятся приблизительно на 14-29%. Внешние данные конструкции будут не столь выразительными, но со временем этот недостаток можно устранить самостоятельно, покрасив забор из профнастила защитным лакокрасочным материалом. Не оцинкованные листы лучше не покупать, поскольку оцинковать их в домашних условиях не получится.

Более дешевым будет забор из профилированных листов марки С10, С12 или С14 (стеновой с высотой гофры 10, 12 и 14 миллиметров). Экономия составит где-то 19-31%. При строительстве ограждающих территорию конструкций рекомендуют покупать профнастилы стеновых марок с высотой гофры от 20 мм — С20, НС35, С21 или С44. Толщина металла 0.5-0.8 мм. Марку подбирают по высоте забора. Чем он выше (от 2.1 м), тем больше гофра на листе, иначе забор не сможет противостоять даже средним ветровым нагрузкам (большая парусность листа).

Удешевить строительство можно, заказав профлист толщиной 0.45 мм. Экономия около 13-17 руб. на каждом метре погонном. Оптимальная толщина материала 0.6 мм. Но и 0.45 мм отлично подойдет, если правильно рассчитать габариты. Считается, что ограждающая конструкция должна иметь высоту от 2 м. Обычно 2.1-2.3 м. Но, если сделать забор из профнастила высотой 1.8-2 м, то существенных потерь в его надежности и практичности не будет. При таких габаритах конструкции сократить расходы получиться на 7-10%.

Минимизируем затраты на монтаже профлиста

Построить забор из профнастила своими руками будет значительно дешевле. Экономия приблизительно 15-20%. Но это с тем учетом, что строитель имеет хотя бы минимальные навыки, иначе исправление ошибок обойдется в 3 раза дороже, чем оплатить услуги профессионалов. Поэтому соорудить забор дешевле получится у тех дачников, которые умеют работать руками и имеют необходимый инструмент:

  • Буры и бетономешалка;
  • Сварочный аппарат на случай, если придется приваривать кронштейны для лагов;
  • Арматура и все для ее вязки — при заливке фундамента;
  • Саморезы и пр.

Определиться с недостающей техникой следует заранее, иначе процесс закончится не начавшись. При монтажезабора из профлиста нужно учитывать и его будущие внешние данные. Поэтому работы проводят, придерживаясь инструкций, и аккуратно.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

  • Опорные столбы;
  • Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
  • Профлисты;
  • Заглушки для опорных столбов;
  • Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
  • Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Если сложно определиться с необходимостью заливки основания под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Ограждающие конструкции с фундаментом и без него выглядят по-разному.

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории — помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

  • Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
  • Укладка арматуры;
  • Постановка столбов;
  • Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

  • Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии 1.5-3 м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
  • На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
  • Забить трубы;
  • Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
  • Дождаться, пока бетон застынет.

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой 1.8-2.1 м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ — крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около 1.5-4 недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

Забор из профнастила(профлиста) своими руками — расчет и установка

Огромное разнообразие строительных материалов, присутствующих на строительном рынке, дает возможность построить забор любой модификации. Но сегодня большой популярностью пользуется забор из профлиста.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Высокая популярность заборов этого типа основывается на нескольких позициях:

  • простота сооружения;
  • небольшой строительный бюджет;
  • огромное разнообразие цветового наполнения профилированных листов;
  • возможность сделать заказ на изготовления листового материала, имитирующего различные строительные материалы, пейзажи, любые узоры и картины.

Недостатков у заборных конструкций из профнастила практически нет. Единственное можно отметить, что по прочности он уступает каменным или кирпичным сооружениям.

Монтаж забора с металлическими столбиками

Сначала рассмотрим пошаговую инструкцию возведения забора из профнастила своими руками, на основе металлически опор.

В основе заборного сооружения этого типа лежат стойки, в качестве которых сегодня используют профильную трубу сечением 40х40 мм с толщиною стенки 2-3 мм. Их устанавливают в подготовленные лунки в грунте на определенном расстоянии друг от друга, где заливают бетонным раствором.

После чего из той же трубы делают каркас в виде горизонтально уложенных труб того же сечения или с размерами 40х20 мм. Количество горизонтальных элементов, они же лаги, зависит от высоты забора:

  • если данный показатель не превышает 1,7 м, то устанавливают два параллельных контура;
  • если высота превышает это значение, то три.

После чего на каркас устанавливают профлисты с нахлестом друг на друга в одну волну. Крепление проводят кровельными саморезами со шляпками, подобранными в цвет листового материала. Но перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо рассчитать точное количество всех элементов.

Расчет требуемого количества стройматериалов

В основу расчета вкладывают периметр участка, который забором ограждается. При этом из этого показателя, то есть длины забора, убирают ширину въездных ворот и калитки. Получается чистая длина заборного сооружения.

Ее делят на «2-2,5», это расстояние между опорными стойками, измеряемое в метрах. К полученному значению прибавляют «1», потому что стоек будет всегда на одну больше с учетом двух крайних. И конечное число – есть количество требуемых стоек.

Теперь о длине опор, которая будет влиять на количество приобретаемых профильных труб. Все будет зависеть от высоты заборной конструкции. К примеру, если высота равна 1,7 м, то длина каждой стойки варьируется в диапазоне 2,2-2,4 м. То есть внешняя часть равна 1,7 м, внутренняя, которую закапывают в грунт, в пределах 50-70 см.

Чтобы определить количество труб для стоек, необходимо длину каждой опоры умножить на их количество. Все то же самое с лагами. Только здесь необходимо понимать, что длина каждого контура равна длине забора. Количество контуров умножается на длину лаг, в конечном итоге получается общая длина трубы под лаги.

Что касается профлистов, то за основу расчета берется их рабочая (полезная) ширина, а не общая, плюс высота конструкции. К примеру:

  • ширина профнастила – 1 м;
  • длина забора 100 м;
  • высота конструкции – 2 м.

Получается, что для закрытия забора необходимо установить вертикально сто двухметровых панелей. То есть общая длина требуемых профилированных листов составляет 200 м.

И последнее – количество кровельных саморезов. Здесь расчет простой – на каждый профлист необходимо 8-10 крепежей. Дополнительно могут потребоваться декоративные колпаки, устанавливаемые на стойки. Их задача – не пропустить внутрь профильных труб атмосферные осадки. Их количество равно количеству опор.

Установка столбов

Все начинается с разметки. Обычно ее ведут от столбов, установленных под ворота. Рулеткой отмеряют по 2 м, и на этих местах садовым буром диаметром 200 мм делают скважины глубиною до 1 м.

В них засыпают мелкий щебень или песок в качестве подушки, которую утрамбовывают. На подушку лучше уложить прочный строительный материал. Это может быть плоский камень, кирпич или кусок от тротуарной плитки.

Приготовленные профильные трубы под стойки необходимо установить так, чтобы их верхние концы были на одной горизонтальном уровне. Сделать это можно так:

  • устанавливается первая стойка, которую заливают бетонным раствором классической рецептуры: 1 объем цемента, 2 объема щебня, 4 объема песка;
  • точно также строго по вертикали устанавливается пятая-десятая стойка, главное – выставить их обе точно на одном уроне по вертикали, для чего можно воспользоваться водяным уровнем (самый простой вариант);
  • между установленными опорами натягивается прочная нить без провисания;
  • именно по этой нити устанавливаются промежуточные металлические столбики.

Есть другой вариант, в котором используют водяной уровень. Этим инструментом проверяют в процессе монтажа соседние опорные стойки. Или по-другому. На верхние края первого и второго столба укладывают длинное правило с уровневым пузырьковым показателем. Именно им и проверяют, если перепад концов труб или нет.

Если одна труба ниже другой, то под нее подсыпают материал подушки. Если наоборот, то убирают небольшой слой.

Внимание! Заглубленную часть стоек необходимо обязательно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы они в земле не проржавели. Для этого сегодня используют битумную мастику, которую необходимо нанести в 2-3 слоя.

Способ крепления лаг

Построить забор из профнастила своими руками несложно. Главное – правильно выбрать способ крепления лаг. Их три:

  • с помощью электросварки;
  • с помощью саморезов;
  • с помощью специальных приспособлений.

Если Вы не можете обращаться со сварочным аппаратом, то выбирайте второй или третий вариант. Но даже здесь придется непросто, потому что вкручивать саморезы по металлу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, потребуются именно саморезы по металлу, в конструкции которых присутствует бур на конце крепежного изделия. В этом нельзя ошибиться. Во-вторых, для вкручивания потребуется шуруповерт.

Теперь о расположении лаг. В независимости от того, сколько контуров будет установлено в заборе из профлиста, два или три, необходимо два крайних располагать: нижний на высоте 20-40 см от грунта, верхний ниже конца стоек на те же 20-40 см. Третий средний контур монтируют посередине забора. Главное – горизонтальность укладываемых лаг и прочность их крепления к металлическим столбикам.

Читать еще:  Оборудование для производства винтовых свай

Критерии выбора профнастила

Забор – сооружение, которое подвергается всем природным нагрузкам. Поэтому идеальный выбор – профисты, покрытые полимерным составом с лицевой стороны. Удовольствие это не из дешевых, но с гарантией, что прослужит на улице все заборная конструкция не один десяток лет.

Что касается маркировки, то для заборного сооружения обычно используют листы, маркированные буками «С» или «НС». Первый является стеновой модификацией, второй универсальной.

Основу прочности профнастила определяет высота его волны. Она обязательно указывается в маркировке изделия. К примеру, С8, то есть это стеновой материал с высотою волны 8 мм. Для забора подойдут марки С8, С10, С18 и С20.

Внимание! Чем больше ветровые нагрузки, действующие в районе строительства, тем выше марка профлистов должна использоваться при возведении заборной конструкции. Если последняя имеет высоту 2 и более метров, то оптимально применять С20, а лучше С21.

Что касается толщина профильного материала, то для заборов оптимально – 0,45-0,5 мм. Ширина листов, которую используют в процессе подсчета требуемого количества материала, стандартная и соответствует выбранной марке.

Правила крепления профнастила

Перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо уяснить некоторые нюансы крепления самого листового материала.

  • Для этого используют кровельные саморезы с шестигранной головкой и шайбой из неопреновой резины, которая под действием природных нагрузок не изменяет своих технических характеристик.
  • Вкручивают крепеж в лаги через 2-3 волны.
  • Крепление производят в нижний профиль.
  • Нахлест соседних листов также закрепляют, но обычными оцинкованными саморезами по металлу. Шаг крепления 30-40 см.
  • Вкручивать крепежные изделия надо строго перпендикулярно заборной плоскости, без перекосов.
  • Не докручивать или перекручивать саморезы запрещено. Они просто должны прижимать профлисты к лагам, удерживая их в одном положении.

Монтаж забора с кирпичными стойками

Простота сооружения забора из профнастила своими руками не всегда является таковой, особенно, если в качестве опорных стоек выбирается кирпич. Такие столбы уже сами по себе являются тяжелыми сооружениями, поэтому под них обязательно заливается фундамент. А так как тяжелый столб имеет свойства заваливаться, то под заборную конструкцию заливают ленточный фундамент по всему периметру ограждаемого участка.

Устройство ленточного фундамента

Для этого по периметру выкапывают траншею шириною полметра и глубиною 40-50 см. Ее дно засыпают щебенкой или песком толщиною 10-15 см, который будет выполнять функции подушки. Далее:

  • Если грунт на участке глинистый, то есть прочный, то опалубку в траншею не устанавливают. Монтируют небольшую опалубку для наружной части фундамента.
  • Если грунт мягкий, к примеру, песок, то опалубку ставят в траншею на всю высоту фундаментной конструкции.

Заливку проводят бетонным раствором классической рецептуры, о которой говорилось выше. Идеально, если заливку провести без перерывов за один день. Если забор большой длины, и фундамент под него залить за сутки не получается, то бетон в конце участка заливают с уклоном. Для обеспечения связки двух слоев в залитую смесь втыкают несколько арматурных стержней диаметром 8-12 мм. Они будут прочно удерживать залитый ранее (уже затвердевший раствор) с новым заливаемым.

Внимание! Нагружать фундамент кирпичами рекомендуется через 10-15 дней.

Возведение кирпичных столбов

Сложность процесса зависит от того, какой ширины столбики будут подниматься. Но в любом случае для проведения данной операции используется стандартная технология – с перевязью. Это когда кирпичи как бы переплетаются друг с другом. На фото ниже это хорошо видно.

Что касается крепления лаг к кирпичным столбам, то в конструкцию последних в процессе сооружения обязательно устанавливают закладные металлические детали, к которым впоследствии лаги будут крепиться сваркой или болтами. В качестве закладных обычно используют стальной уголок 32х32 или 40х40 мм, полосу, трубу.

Заключение по теме

Итак, в статье была рассмотрена пошаговая инструкция возведения забора из профнастила своими руками. Кажущаяся простота ошибочна, потому что на качество конечного результата будут влиять нюансы, которые являются основной проводимых строительных операций. Не учли один из них – получили снижение качества всего сооружения в целом.

Как построить забор из профнастила своими руками – инструкция по строительству забора

Хочется построить забор из профнастила своими руками? Вполне понятное желание. Во-первых, не нужно тратить лишние деньги, во-вторых, за качество работы ты отвечаешь сам и только сам. Практика показывает, что сделать красивый дачный забор из профнастила можно достаточно быстро, ведь технология монтажа отработана годами и в ней уже давно учтены все распространенные ошибки. Спешим поделиться секретами установки забора из профнастила, а также представить разные виды ограждений, которые можно построить на основе данного материала.

Заборы для дома и дачи из профнастила: какой вид лучше выбрать?

Варианты забора из профнастила можно разделить на металлические и комбинированные. Заборы комбинированные из профнастила включают несколько разных материалов.

Металлический забор из профнастила

Самый простой и наименее затратный. Листы профнастила закрепляются на металлическом каркасе и образуют сплошную ленту. Прекрасно подходит для дачи и огорода.

Секционные или модульные заборы из профнастила

Каждый лист обрамляется прямоугольной или фигурной металлической рамой. Секции привариваются к металлическим столбам с помощью лент. Забор выглядит более аккуратным и законченным, чем обычный металлический.

Кирпичный забор с профнастилом

Более дорогой и трудоемкий вариант, но выглядит очень солидно. Листы закрепляются между квадратными столбами, выложенными декоративным кирпичом.

Заборы из камня и профнастила

Листы помещаются между бетонными столбами отделанными камнем. Также камнем можно украсить бетонный фундамент.

Заборы из профнастила с ковкой

Очень красивое декоративное ограждение. Лист обрамляется рамой с элементами художественной ковки. Каждая секция устанавливается между кирпичными, бетонными столбами или металлическими столбами.

Внимание! При строительстве забора из профнастила своими руками не стоит браться за комбинированные варианты, если у вас нет навыков заливки ленточного фундамента и укладки кирпича, а также при ограниченном бюджете.

Далее мы предлагаем подробную инструкцию по установке стандартного металлического забора из профнастила.

Готовим инструменты

Для постройки забора из профнастила потребуются следующие инструменты:

  • рулетка ( не менее 3 метров);
  • ямобур ( ручной – для легкой почвы, бензиновый – для тяжелой);
  • кувалда;
  • уровень;
  • шнур;
  • сварочный аппарат;
  • дрель или шуруповерт с насадкой шестигранник.

Внимание: работа со сварочным аппаратом требует специальной подготовки. Если вы не владеете навыками, лучше пригласить профессионала. Также можно использовать технологию установки забора из профнастила без сварки! Надежнее всего лаги скрепляются со столбами с помощью оцинкованных хомутов, которые затягиваются саморезами.

Какие комплектующие для забора из профнастила нам потребуются?

1. Листы профнастила для забора

Какой профнастил для забора лучше купить? По размерам все просто:

— забор до 2-х метров – можно купить заборный профнастил с высотой гофра от 8 до 21 мм ( С8, С10, С20, С21)

— забор свыше 2-х метров и при повышенной ветровой нагрузке – высота гофра не менее 20 мм ( С20, С21).

Толщина профнастила для забора – не менее 0,5 мм.

Ширина профнастила для забора зависит от высоты гофра.

Высота профнастила для забора – стандартная – 2 метра, самый ходовой диапазон – 1,8 – 2,2 метра.

Осталось определиться с видом профнастила. Практика показала, что наилучший вариант – двухсторонний профнастил для забора — оцинкованный лист с двухсторонним полимерным покрытием. Такой забор будет отлично выглядеть с любой стороны и при аккуратном обращении прослужит вам долгие годы.

Возьмите на заметку! Дизайн забора из профнастила можно сделать достаточно интересным. Сегодня набирают популярность заборы из профнастила под камень и дерево.

2. Столбы для забора из профнастила

В качестве столбов используются круглые или профильные ( прямоугольные) трубы. Они выпускаются с покраской и без. Если хотите построить дешевый забор из профнастила, можно использовать трубы б/у, но без коррозии.

Параметры:

Толщина металла для столбов 2-3 мм ( трубы б/у – 2,5-3,5мм).

Диаметр круглой трубы для забора из профнастила – 5-7 см.

Сечение профильной трубы – 4*6 или 6*6

Высота трубы – высота забора от поверхности земли + 50%

Совет: рекомендуем сразу купить пластиковые заглушки, которые предотвратят скопление воды внутри столбов.

3. Поперечные лаги

Лаги крепятся к столбам и будут служить базой для листов профнастила заборного. Обычно используют профильную трубу 40*20 или 40*25, с толщиной металла от 1,5 мм.

4. Крепеж

Чаще всего применяются оцинкованные саморезы для профнастила на забор. Они имеют резиновую прокладку для герметичного соединения, а на верхнюю часть нанесено полимерное покрытие под цвет листа. Самый ходовой размер саморезов для забора 5,5х19 мм. При такой длине острый конец остается внутри профильной трубы лаги.

Производим расчет забора из профнастила

Для простого металлического забора из профнастила расчет материала выполняется следующим образом.

Количество листов=длина забора: полезная ширина листа + 1-2 запасных листа.

Количество столбов= длина забора: расстояние между столбами + 1.

Внимание! Длина ворот и калитки не включается в длину забора. Для них также необходимы листы и столбы. Раму ворот и калитки проще изготовить на заказ.

Количество лаг = ( количество столбов – 1) * 2 ( если поперечных лаг 3, то умножаем на 3).

Количество саморезов = количество листов * 6 ( для усиления прочности количество саморезов можно увеличить).

Материалы закуплены. Пришло время узнать, как сделать забор из профнастила.

Монтаж забора из профнастила в 5 шагов

1 шаг. Расчистка

Место для забора очищается до грунта. По возможности нужно выровнять землю.

2 шаг. Разметка

Бурим ямы на углах забора, в них строго вертикально устанавливаем столбы. Проверить точность вертикали можно уровнем или отвесом. Между ними натягиваем шнур-шпагат в 2 ряда ( лучше держат вертикаль). По этой линии будем устанавливать остальные столбы. Также она позволяет столбы на одном уровне ( при отсутствии уклонов местности).

3 шаг. Установка столбов

По линии шнура через равные промежутки ( стандарт 2,5 или 3 метра) необходимо пробурить цилиндрические лунки под столбы. При высоте забора 2 метра, глубина лунок – 1 метр. Важнейший вопрос при устройстве забора из профнастила, как лучше закрепить столбы?

1 способ

Забивание кувалдой в грунт. Подходит легких заборов, которые ставятся на достаточно твердую почву. Здесь диаметр пробуреного отверстия должен быть немного меньше диаметра трубы.

2 способ

Частичное бетонирование. Самое оптимальное решение для дачи. Столб устанавливается по уровню, затем засыпается на ½ или ⅔ ямы землей, плотно утрамбовывается. Оставшееся пространство заливается бетоном. Для упрочнения вместо земли можно использовать смесь щебня с песком.

3 способ

Бутование. Вместо бетона лунка заполняется мелким щебнем, который утрамбовывается виброплитой. Данный способ предотвращает выпирание столбов на глинистых почвах, которое происходит при промерзании внутренних вод.

4 способ

Полное бетонирование. Подойдет для легких почв. Вся лунка вокруг столба заливается бетоном. Подушка из щебня и песка в данном случае тоже не помешает

Полезный совет. При высоком уровне залегания грунтовых вод требуется гидроизоляция лунки. Ее можно сделать, проложив стенки и дно рубероидом.

Другие способы установки считаются трудоемкими и затратными. Они подходят для капитальных заборов загородных домов. К ним относятся монтаж ленточного фундамента под забор из профнастила, а также установка забора из профнастила на сваях винтового типа.

4 шаг. Установка поперечных лаг

Лаги привариваются перпендикулярно столбам. Предварительно отмеряются места креплений.

Внимание! Расстояние от лаги до края листа должно составлять 20 см.

После выполнения сварки нужно тщательно прочистить швы и наложить на них краску, иначе коррозии не избежать. Если вы решили поставить забор из профнастила без сварки, оцинкованные хомуты не потребуют окраски и создадут дополнительную защиту.

5 шаг. Крепление профнастила на забор

Лист профнастила закрепляется на двух лагах с помощью саморезов. Работу нужно делать вдвоем, защитив руки строительными перчатками ( края листов достаточно острые). Листы крепим от ворот или калитки с наружной стороны. Предварительно нужно начертить мелом прямую линию, по которой будут завинчиваться саморезы. На одном листе по одной лаге располагаются 4 самореза. Крайние одновременно соединяют внахлест соседние листы.

Посмотрите видео о монтаже профнастила, где подробно рассказывается о креплении листов.

Забор из профлиста своими руками

Когда нужно огородить участок, или обветшалая ограда не подлежит восстановлению, есть элегантное, надёжное, быстровозводимое и относительно недорогое решение – строительство забора из профлиста.

Выбор профлиста для строительства забора

В принципе для строительства забора можно взять любой профнастил. Но зачем переплачивать, или использовать материал недостаточного качества. Оптимально подходит так называемый «стеновой», для вертикального монтажа, марки «С15». Именно на нём стоит остановить выбор. Его профиль позволяет соединять листы без больших нахлёстов, свойственных кровельным листам.

Профнастил C15 – оптимальный вариант для строительства забора

Окраска тоже имеет значение. Оптимальный выбор – эмаль и полимерное покрытие. Оцинкованные листы привлекают ценой, но в последствии тускнеют, начинается коррозия, впечатление портит непрезентабельный вид забора. А главное, что исправить положение – качественно и надолго окрасить подручными средствами цинковое покрытие практически невозможно. Определив, какой профлист для забора будем использовать посчитаем общее количество материалов.

Расчет материалов

Конструктивных элементов немного: абсолютно одинаковые пролёты, калитка, ворота. Поэтому расчёт простой:

  • Весь периметр делим на длину пролёта – от 2.5 до 3 метров. Округлив в меньшую сторону получим число промежуточных столбов. Добавим по столбу на каждый угол и столбы на ворота с калиткой.
  • Сумму двух периметров делим на стандартную длину профильной трубы – 6 м. Округлим в большую сторону, получим количество материала для поперечин. Прибавим для устройства ворот и калитки.
  • Периметр делим на практическую ширину профлиста, округляем до большего, получаем закупочное число листов.

Пошаговая инструкция – возведение забора из профлиста своими руками

Вариантов строительства много, у любого есть преимущества, недостатки и поэтому единственного решения не существует. Но общие рекомендации конкретизировать можно – возвести забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция не помешает, наоборот станет гарантом качественного выполнения работ. В ней собраны удачные решения с нескольких построек, рекомендации и моменты на которые нужно обратить внимание, чтобы сделать всё правильно, точно, быстро. После этого больше к забору не возвращаться и тем более не ремонтировать.

Столбы

Итак, границы участка известны и размечены. Строительство начинается с угловых столбов – это будущая основа для разметки:

  • Ямы под столбы для забора из профлиста необходимо бурить до плотного грунта, не менее глубины промерзания. То есть на 1.5-2 метра.
  • У самого дна яму расширить, чтоб организовать подошву бетонной сваи. Для этого обыкновенный окучник, в простонародье тяпку, насадить на длинную удобную рукоять и заточить. Грунт у дна выбрать по окружности и поднять из ямы этой же тяпкой. Процесс нетрудоёмкий, но долгий – много грунта на окучнике не умещается. Сделать это важно – широкая подошва не даст свае проседать и удержит её от выталкивания при сезонном вспучивании грунта.
  • Чтобы земля в процессе заливки не осыпалась и не подмешивалась в бетон, из толя или рубероида свернуть цилиндрическую опалубку и поместить в яму. Она же будет гидроизоляцией. Чтобы опалубка не упала на дно её верхнюю часть нарезать «лепестками» и придавить. А ещё лучше расклинить загрузочной воронкой. Чтоб установить забор из профлиста было проще, изготовим её из большой бутылки, железа или ДВП.
  • Постепенно заливаем яму бетоном, не помешает поместить в неё хотя бы одну нитку арматуры. Недоливая до поверхности земли примерно 0.5 метра даём бетону чуть-чуть постоять, чтоб для столба образовалась относительно твёрдая опора и он самопроизвольно не проваливался.
  • Помещаем столбик в яму, вдавив в бетон 5-10 см. Заливаем до поверхности земли. Убираем загрузочную воронку и корректируем столб в строго вертикальное положение. Однако крайне нежелательно оставлять заливку вровень с почвой, еще хуже если получится приямок – образуется идеальное место для коррозии. Установим разъёмную опалубку и зальём сваю выше уровня земли на 10-15 см.

Устроив угловые столбы некоторое время ждём чтоб схватился бетон. Дальнейшие работы со столбами планируем на следующий день или через день. Иначе манипуляциями со шнурком можно сбить вертикальное положение столбов. Но, если время поджимает, можно натянуть шнурку рядом. Уточнить расстояния между столбами, часто их определяют размеры профлиста для забора, отметить положение и бурить ямы.

Однако всё проще, быстрее и точнее размечается шнурком поверх столбов. Чтобы компенсировать провис немного её приподнимем – вставим в столбы подходящие рогатки из крупных веток. Кинем шнурку поверх них. А равномерный и постоянный натяг обеспечат грузы, привязанные на концах. Отвес с крючком укажет центр будущих ям. Верхние торцы столбов подводим под шнурок, отвесом контролируем вертикаль.

Работы лучше чередовать, так меньше устаёшь. К тому же ямы рекомендуется сразу заливать бетоном, не дожидаясь осыпания грунта из-за высыхания почвы или осадков.

Добавим солидности

Конечно это необязательно, однако на данном этапе хотя бы со стороны улицы забору можно добавить фундаментальности и респектабельности – низ оформить несколькими рядами кирпичной кладки. Конструкция усложнит устройство забора из профлиста, но оно того стоит. Для этого между столбами нужно устроить основание для кирпича – ростверк. Из-за высокой стоимости металлические уголки и швеллер в качестве основания применить не получится, поэтому отольём его из бетона.

Для этого из досок 50х20 сделаем разъёмные опалубки для нескольких пролётов забора. На длину ростверка 2.5-3 метра крепости досок вполне хватит, ведь ширина всего в полкирпича – 12 см. Обязательное условие – опалубка с дном, приподнята над землёй на 10-15 см. Устраивать ростверк по земле или заглублять в землю смысла нет, иначе во время сезонного вспучивания грунта его просто переломит. Порядок действий:

  • Палубу – дно опалубки размещаем между столбами, подложками приподнимаем над землёй и выравниваем горизонтально.
  • К столбам и между собой вяжем две нитки арматуры вертикально – одна над другой.
  • Боковые стенки опалубки аккуратно обернём толстой полиэтиленовой плёнкой. Это обеспечит бетону глянцевый, вполне приличный внешний вид. Его облицовка не предусмотрена, максимум защитная окраска.
  • Смонтируем опалубку полностью, для ускорения процесса сразу на несколько пролётов забора и зальём бетоном.

Прочности такого ростверка с запасом хватит для стенки толщиной в полкирпича и высотой в несколько рядов. При этом её высота визуально уменьшает длину пролётов, но при взгляде на забор из профлиста столбы расстояние увеличивают – всё приобретёт иные визуальные пропорции, создаётся впечатление некой основательности. А чтоб оно не подпортилось учтите, что зачастую внешний вид тыльной стороны кирпича проигрывает облицовке. Поэтому сразу позаботимся о кирпиче нужного качества, иначе каждый придётся немного шлифовать.

Кстати, частично неровности ландшафта можно обыграть высотой кирпичной стенки. Дополнительные 2-3 ряда не критичны для ростверка, но иногда могут помочь выравниванию верхней кромки профлиста соседних секций. При этом не забывайте, что бетон ещё не набрал полную прочность, поэтому в течение суток не выкладывайте в одном пролёте более двух рядов кирпича – переждите пока схватятся нижние.

Сверху готовую стенку обязательно накрыть отливом. Просто замазать раствором недостаточно. Под воздействием непогоды он быстро обветшает и кирпич начнёт разрушаться, не прослужив нескольких лет.

Устройство поперечин

Продолжаем монтаж забора из профлиста. Настало время для устройства поперечин. Подходящий способ выбирается из трёх вариантов:

  • Бюджетный – специально подрезать торец и разогнуть концы верхней и нижней стенки профильной трубы. За них привернуть или приклепать поперечины к столбам. Всё это хлопотно и недостаточно надёжно, но если нет другого выхода, то вполне возможно.
  • Альтернативный – на специальные кронштейны. Более быстрый и удобный вариант. Однако для переходов по высоте на один столб потребуется двойной комплект креплений.
  • Самый надёжный – сварка. Отлично если есть навыки и сварочный аппарат. Если нет, на этот этап стоит пригласить специалиста. Конечно, в статье рассматривается установка забора из профлиста своими руками, но не будем принципиально самостоятельно «лепить» в ущерб качеству. К тому же может оказаться что расходы на сварку сопоставимы расходам на кронштейны. Лучше подготовим условия для работы сварщика, с большой вероятностью это ещё понизит сумму оплаты труда.

Ориентируясь на готовую горизонтальную разметку, определим положение поперечных профильных труб. Со стороны участка на столбах болгаркой выпиливаем «посадочные» места, чтоб поперечины помещались в них заподлицо. Таким образом собираем весь забор, дополнительно фиксируя поперечины в столбах вязальной проволокой. Теперь можно приглашать сварщика, фронт работ для него полностью готов. Не прихватками, а полностью провариваем со всех сторон, чтоб исключить возможные хождения. Столбы с поперечинами должны быть единым целым.

На этом сварка забора из профлиста не оканчивается. Вспомним, что верхние торцы столбов мы выставляли по шнурке. Теперь, когда горизонтальные поперечины смонтированы может случиться что некоторые столбы выше, а некоторые ниже чем нужно. Это связано с неровностями местности. Выровняем столбы по предполагаемой высоте профлиста – подрежем излишне высокие опоры. Возможно придётся и наставить высоту некоторых столбов. К торцам приварим декоративные оголовки. Уберём остатки вязальной проволоки, подкрасим сварочные швы.

Закрываем пролёты

Осталось смонтировать профлисты:

  • Избегайте крепления оцинкованными саморезами по металлу с прессшайбой. Оцинковка быстро сдаётся, начинается коррозия.
  • Кровельные саморезы – достойный, но дорогой выбор.
  • Оптимальный вариант – крепление алюминиевыми заклёпками.

Разберём как крепить профлист на забор.

Наживив лист на 1-2 самореза сверлим отверстия и приклёпываем его к поперечинам. На заклёпки полезно подцепить дешёвой консистентной смазки: литол, солидол, циатим. Внутри профильной трубы её не смоет, смазка загустеет и надолго защитит соединение от коррозии.

Информация – залог успеха

Очевидно, что устройство забора из профлиста ответственное и серьёзное дело. Но владея достоверной информацией, кропотливо и усердно выполняя работы реально получить достойный результат. При этом выполняя работы самостоятельно, можно не просто экономить бюджет, а перераспределить его – высвободившиеся средства использовать на покупку более качественных материалов, провести дополнительные работы. Пусть Ваш участок ограждает правильный забор из профлиста.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector