Как убрать несущую стену в частном доме
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Как убрать несущую стену в частном доме

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как убрать несущую стену своими руками (фото) – снос

Снос несущих стен своими руками

Сохранилось довольно много домов, построенных в начале прошлого века в бывших рабочих окраинах. И среди них немало таких, которые были предназначенны для проживания двух семей рабочих, и разделены сплошной продольной стеной на две изолированные половины. Все комнаты в них были смежными и располагались в один ряд. При этом все двери, в том числе и входные, находились друг за другом.

Такая планировка была продиктована не столько модой, сколько экономией, которая в те годы стояла на первом месте. Однако в последнее время многие новые владельцы этих домов стремятся полностью или частично удалить продольную стену, чтобы сделать планировку более удобной, рациональной и отвечающей современным требованиям. Именно такую работу нам и предстояло выполнить.

Центральная продольная стена «двустволки» является несущей, так как на неё опираются лаги потолочного перекрытия. Кроме того, она связывает между собой две торцевые наружные стены дома. Поэтому её невозможно просто снести, так как это неизбежно приведёт к провисанию потолочного перекрытия и даже может вызвать его обрушение.

Чтобы этого не произошло, под лаги необходимо подвести мощную продольную балку (прогон), которую в свою очередь надо поддержать стойками. Однако такое простое решение не устраивало нашего заказчика, который собирался в этом помещении устроить гостиную, и ему очень не хотелось, чтобы на ровном потолке прямо посередине комнаты были какие-то конструкции. Поэтому продольный прогон, поддерживающий лаги перекрытия, нам пришлось спрятать в толще потолочного перекрытия (рис. 1).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Почему нельзя просто снести продольную несущую стену?
Прежде чем убирать несущую стену, необходимо спроектировать и установить конструкцию, которая будет воспринимать ранее приходившиеся на эту стену нагрузки. В большинстве случаев это может быть балка, опирающаяся концами на прочные стойки. Балку, заменяющую стену, можно установить под потолочными лагами или спрятать её в толще потолочного перекрытия.

С точки зрения прочности конструкции важно было определить не только место установки балки-прогона, но и то, на что она должна опираться. Я планировал поддержать балку дополнительными стойками сечением 100×100 мм, спрятанными в каркас двух поперечных перегородок, отделяющих будущую гостиную от других помещений дома. Чтобы эти стойки эффективно выполняли свою функцию, они должны передавать нагрузку от продольного прогона непосредственно на фундамент.

В данном случае нам повезло: нижние концы обеих дополнительных стоек оказались прямо над кирпичными столбиками (рис. 2), поддерживающими балки цокольного перекрытия. Это избавило нас от необходимости переделки фундамента. Всё, что пришлось сделать, это подложить там, где должны быть расположены нижние концы стоек, дополнительные проставки сечением 150×150 мм между настилом пола и балкой цокольного перекрытия.

Дополнительные стойки мы отрезали такой высоты, чтобы они плотно, без зазора, встали между досками нижней и верхней обвязки поперечных перегородок. Установив эти стойки на место, мы прикрепили их болтами к существующим стойкам каркаса.

Сначала по обе стороны продольной стены необходимо установить временные подпорные стенки, поддерживающие разрезанные потолочные лаги.

Продольная балка-прогон должна быть достаточно мощной и прочной, поэтому мы сделали её из трёх склеенных и свинченных болтами досок сечением 50×300 мм. Для изготовления балки мы использовали специально отобранные пропитанные под давлением доски повышенной прочности.

Длину продольной балки пришлось сделать примерно на 300 мм больше расстояния между поперечными перегородками, ограничивающими размеры будущей гостиной, поскольку это расстояние не совпадало с шагом установки лаг потолочного перекрытия. А по конструктивным соображениям концы продольной балки должны быть обязательно прикреплены к существующим потолочным лагам.

Из-за нехватки свободного пространства на чердаке нам пришлось собирать балку внизу, на полу, а потом уже в собранном виде поднимать и устанавливать её на место. Хотя значительно легче было бы сначала поднять наверх отдельные доски, собрать из них балку, а затем опустить её в нужное положение.

Отпилив балку подлине, мы временно уложили её рядом с демонтируемой продольной стеной, чтобы к ней был хороший доступ. По обеим сторонам от сносимой продольной стены установили временные подпорные стенки.

Основная функция этих подпорных стенок за ключалась в том, чтобы поддержать потолочное перекрытие, когда мы будем убирать центральную стену. Мы собрали их из стандартных стоек сечением 50×100 мм, установленных с шагом 600 мм между досками верхней и нижней обвязки сечением 20×100 мм. После установки подпорных стенок можно было переходить к расчистке места для продольной балки.

Прежде всего надо было подготовить рабочее место на чердаке. Развесив на стропилах крыши лампы для освещения, по обеим сторонам рабочей зоны из 12-мм фанеры мы уложили сплошные дорожки шириной 600 мм и прикрепили их к лагам потолочного перекрытия шурупами.

Затем разметили линии запила потолочных лаг, ориентируясь на середину демонтируемой продольной стены. С помощью уровня мы перенесли ось продольной стены с её верхней доски обвязки на верхние кромки лаг над обеими поперечными перегородками, ограничивающими будущую гостиную. Затем, отмерив половину толщины несущей балки-прогона и добавив по 3 мм с каждой стороны, разметили линии реза лаг. Эти дополнительные 3 мм обеспечивали нам суммарный зазор шириной 6 мм, позволяющий поднять балку и установить её на своё место. Затем отбили по две яркие меловые линии на каждой из лаг, которые чётко обозначали линии реза.

Чтобы иметь свободное пространство для монтажа накладных металлических держателей, которыми мы собирались крепить концы лаг к балке-прогону, вырез в обшивке потолка мы сделали немного шире, отступив по 50 мм от линий запилов лаг Вырез в обшивке потолка мы сделали, как обычно, сабельной электропилой, полотном с самым маленьким шагом зубьев, чтобы кромки реза были чистыми и не нуждались в дополнительной обработке.

Чтобы сделать вырезы в потолочных лагах, мы использовали не сабельную, а цепную пилу, так как благодаря широкой шине она позволяет делать практически идеально точные прямые резы, и её никогда не уводит в сторону. Если работать внимательно и аккуратно, цепная пила пилит очень быстро и удивительно точно.

Распилив лаги, мы разобрали продольную стену, и в потолочном перекрытии у нас остался чистый проём для монтажа балки-прогона. Балка такого размера весит без малого 100 кг, поэтому мы поднимали её с помощью тали, которую прикрепили к стропилам крыши. В качестве строп использовали не тросы, а мягкие нейлоновые ремни, так как в стеснённом пространстве с ними работать проще и удобнее.

Мы завели стропы под нижний конец балки и закрепили их парой гвоздей. Я поднимал балку снизу, а мой напарник направлял её сверху. А чтобы верхний конец балки не смещался вперёд во время подъёма, к нему мы предварительно прибили две короткие планки, которые упирались в потолочную лагу. Эта точка упора стала центром вращения при подъёме балки.

Самым сложным моментом в выполнении этой работы было провести тяжёлую балку через узкий проём между концами лаг. Однако таль позволила нам выполнить эту операцию просто и безопасно. Когда нижний конец балки был поднят на необходимую высоту, мы удалили упорные планки и немного подали балку вперёд — так, чтобы она легла на обвязку торцевой перегородки. Для этого мы использовали рычаг из доски сечением 50×100 мм. Установив балку на место, прибили её к обвязке поперечных перегородок и лагам, а затем все соединения усилили перфорированными металлическими накладками. Такими же накладками мы прикрепили балку к дополнительным опорным стойкам сечением 100×100 мм, заранее установленным в поперечные перегородки, отделяющие будущую гостиную от остальных помещений дома.

Однако прежде чем крепить распиленные лаги к балке-прогону, мы выровняли потолок. Чтобы нижние кромки потолочных лаг и нижняя кромка прогона оказались в одной плоскости, мы использовали стойку сечением 50×100 мм и небольшой гидравлический домкрат. Мой напарник работал с домкратом внизу, а я в это время направлял верхний конец стойки. Как только нижние кромки лаги и балки совпадали, я их сколачивал. И только когда таким образом были прибиты все лаги, мы дополнительно усилили соединения перфорированными металлическими накладками.

Чтобы доски, из которых была собрана балка-прогон, не разошлись, мы скрепили их тринадцатью сквозными болтами М12х140 мм.

Проверив прочность и надёжность всех соединений, мы убрали временные подпорные стенки и очистили помещение. Теперь оставалось только заделать щели и заново оштукатурить потолок и стены гостиной. Но эту часть работы владелец дома решил выполнить своими силами.

Снос несущей стены: фото

1.Определяющий фактор — распределение нагрузок
Для определения размеров и места установки балки решающими факторами являются величина и точки приложения нагрузок, которые передаются концами балки через поддерживающие её стойки на фундамент. В данном случае мы встроили стойки сечением 100×100 мм, несущие основную нагрузку в каркас поперечных стен, отделяющих будущую гостиную от остальных помещений дома.

2.Точная разметка с чёткими, хорошо видимыми линиями обеспечивает быструю и эффективную работу цепной пилой
Линии запила на верхних кромках лаг обозначены оранжевым мелом. Чтобы линии были как можно лучше видны, они дополнительно прочерчены фломастером.
Цепная пила позволяет выполнить необходимые резы намного быстрее и точнее сабельной, но работать с такой пилой надо более внимательно и аккуратно.

Читать еще:  Как аккуратно снять плитку с гипсокартона

3-4. Рычаг помогает точно установить тяжёлую балку.
Нижний конец балки мы поднимали талью с цепным приводом, вывесив его на мягких стропах. Чтобы в на-
по длине так, чтобы её концы плотно вошли между неразрезанными лагами перекрытия, мы подняли её над ними, а затем с помощью рычага из доски сечением 50×100 мм сместили в горизонтальном направлении и опустили точно на своё место.

5. Таль входит в арсенал необходимых инструментов плотника
Ручная таль с цепным приводом грузоподъёмностью 500 кг чаще всего используется в автомастерских, но она также идеально подходит и для подъёма тяжёлых балок. Только использовать её лучше всего вместе с мягкими нейлоновыми стропами. При этом очень важно правильно расположить таль. Мы установили её так, чтобы грузоподъёмный крюк находился приблизительно на расстоянии 90 мм от одного из концов балки и точно в середине выреза в лагах потолочного перекрытия. Это послужило гарантией того, что конец балки при подъёме не сместится вправо или влево, и балку не заклинит между концами лаг.

6-7. Прежде чем крепить концы лаг, необходимо выставить их строго в одной плоскости
После того как концы балки-прогона были прочно прикреплены к опорным стойкам, с помощью небольшого гидравлического домкрата мы поочерёдно приподняли концы лаг так, чтобы их нижние кромки располагались точно на одном уровне с нижней кромкой балки-прогона. Один из членов бригады при этом работал с домкратом, а другой прибивал концы лаг к балке гвоздями. Затем каждую лагу дополнительно прикрепили к балке-прогону накладными кронштейнами из перфорированного металла. После завершения этой работы доски, из которых была собрана сама балка, прочно скрепили сквозными болтами М12, установив их с шагом 300 мм.

8.Остаётся демонтировать временные подпорные стенки, и новое помещение готово для заключительной отделки стен и потолка.

Как убрать несущую стену

  1. Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
  2. Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
  3. Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
  4. Делаем просвет в несущей стенке
  5. Видео: слом стенок в квартире своими руками

Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.

Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?

Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.

Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки

Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.

Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.

Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:

  1. Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
  2. Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
  3. Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
  4. Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
  5. Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
  6. Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.

Делаем просвет в несущей стенке

Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.

Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:

  • Работа будет продвигаться очень медлительно.
  • Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
  • Можно разрушить внутренние коммуникации.

Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.

Видео: слом стенок в квартире своими руками

Как убрать несущую стену

  1. Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
  2. Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
  3. Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
  4. Делаем просвет в несущей стенке
  5. Видео: слом стенок в квартире своими руками

Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.

Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?

Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.

Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки

Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.

Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.

Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:

  1. Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
  2. Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
  3. Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
  4. Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
  5. Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
  6. Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.

Делаем просвет в несущей стенке

Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.

Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:

  • Работа будет продвигаться очень медлительно.
  • Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
  • Можно разрушить внутренние коммуникации.

Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.

Видео: слом стенок в квартире своими руками

Вопрос архитектору: снос перегородки в частном доме

Есть старый дом шириной 4.5м, длиной 10м. Стены – саманные блоки, обложенные кирпичем. Высота этажа 2.8м, сверху надстроена(на армирующем поясе) легкая каркасная мансарда с высотой стенки 1.5м. Перекрытие – деревянные балки.
Первый этаж разделен 2-мя перегородками из тех же саманных блоков, образуя комнаты 3м, 3м, 4м. Сверху на них ничего не опирается.

Вопрос: снос этих перегородок и установка новых из ГКЛ с формированием комнат 3м, 4м, 3м. может ослабить конструкцию дома? Т.е. нуждается ли стена длиной 10м прочных перегородок изнутри дома?

Заранее благодарен,
Андрей.

2Deer гы-гы-гы. заочные консультации подобного рода – зло. вам дом не жалко?

2Tony_K
Пытаюсь узнать теорию. Всем известно, что нельзя трогать несущие перегородки. Но что понимается под несущими? Они несут нагрузки только сверху? Или еще и боковые нагрузки от стен?
Я понимаю когда есть несущие перегородки, на которые опираются перекрытия, но в моем случае они ничего не несут на себе сверху. Отсюда и вопрос.

Читать еще:  Рулонный утеплитель для стен под обои

2Deer разумнее было бы найти архитектора вашего дома и проконсультироваться у него, либо позвать специалистов “вживую”

Deer написал :
Или еще и боковые нагрузки от стен?

у вас пирамида что ли?

Tony_K написал :
2Deer разумнее было бы найти архитектора вашего дома и проконсультироваться у него, либо позвать специалистов “вживую”

Вы архитектор? Может не будем разводить флейм? Я задал простой теоретический вопрос архитектору, и надеюсь получить ответ от архитектора, а не такого же “спеца” как я. Для ответа на такой вопрос не нужно вызывать специалиста на конкретный объект, это теория.

Получите: Вам нужен конструктор .

А без шуток, вот теоретический ответ: в таком старом доме все МОГЛО уже настолько слежаться, что выдернув гвоздь МОЖНО получить всю стенку на голову. Если я правильно понимаю, то эти три перегородки являются единственными поперечными диафрагмами на участке 10 м, жесткость продольных стен неизвестна, их состояние неизвестно, состояние фундамента неизвестно – есть ВОЗМОЖНОСТЬ, что продольные 10 м стены “лежат” на внутренних перегородках.

2Deer гы, ну и как, помог вам ответ ac_52 ? Нифига – все спралведливо, а результата то нуль!

Deer написал :
Я задал простой теоретический вопрос архитектору

ню-ню, некоторые тут задают такиеже простые вопросы: снесу стену, дом не рухнет? просто смех.

ac_52 написал :
Получите: Вам нужен конструктор .

Может быть

Спасибо за ответ. Собственно всё что Вы написали и мне приходило в голову, потому и возник этот вопрос, просто хотелось ясности. Дом действительно старый, хотя стяны вроде бы не лежат, а скорее наоборот уходят от перегородок (есть миллиметровые стабильные трещины).

Т.е. термин поперечные диафрагмы все таки присутствует в строительстве (боялся его применить). А если ли бы я строил новый дом с такими же параметрами, диафрагмы были бы нужны? И сколько? Точных расчетов не требую, просто может быть из практики известно.
Дело в том, что фундамент реанемирован недавно(подливался новый). Стены из самана довольно таки прочные, я бы сравнил их пенобетоном по прочности и свойствам.

Tony_K написал :
Нифига – все спралведливо, а результата то нуль

Ну ради справедивости, я не люблю лечить по телефону, а для таких вопросов нужен человек с опытом обследования подобных конструкций. У меня его нет – в какой-то мере я хотел показать, как может быть бесполезен правильный ответ

2ac_52 вот иенно, получается очередная тема для передачи Доктор Курпатов: поговорите со мной доктор, но я все равно спрыгну с крыши, что бы мне вы не сказали, только поговорите со мной

ac_52 написал :
Ну ради справедивости, я не люблю лечить по телефону, а для таких вопросов нужен человек с опытом обследования подобных конструкций. У меня его нет.

Моя вина, дал мало вводных данных. Хотя я и не строитель, но есть некотрый опыт и знания что бы считать фундамент и стены этого дома стабильными и прочными. Хочется только знать нужны ли при таких условиях перегородки. Их, кстати, сейчас 2, а не 3 (3 комнаты).

Deer написал :
Т.е. термин поперечные диафрагмы все таки присутствует в строительстве

Не помню . Может я его выдумал по смыслу – между собой мы с коллегами далеко не всегда используем книжную терминологию, чаще “вот эту хрень слева стороны. так мы ж сидим напротив друг друга”. Получается быстрее, нежели “салонным” языком.

Deer написал :
если ли бы я строил новый дом с такими же параметрами, диафрагмы были бы нужны?

Не знаю, я с саманными блоками не сталкивался. Еще раз: прошу прощения, я немного постебался за Ваш счет. Условно 99,9% процентов за то, что все будет нормально. 0,1% что может поехать стенка, но без обследования, без опыта обследования я больше ничего полезного Вам не скажу.

2 Deer: не хватает толщины наружных стен и величины простенков (величины и положения окон). Если уж по науке, то устойчивость будет зависеть от толщины стены, ее высоты и длины. У Вас поверху стены расперты балками перекрытия по армопоясу, балки должны быть завязаны на стены/пояс (так “крюк” из полосы делается).
В принципе, если стальной линейкой Вы проводите между перегородкой и стеной без препятствий, то никаких сложностей с заменой перегородок возникнуть не должно.
Ну и напоследок, я не совсем перестраховываюсь, я очень осторожный – на заре труд. деятельности мы в отделе разрабатывали усиление для дачи начальства – наружная стенка из-за гибкости начала выгибаться.

ac_52 написал :
прошу прощения, я немного постебался за Ваш счет

Я заметил , но я сам виноват – задал скомканный вопрос. По крайней мере Ваш ответ лучше, чем

Tony_K написал :
у вас пирамида что ли?

. Вы понимаете о чем говорите.

Я сталквался и с газобетонными блоками и с саманными. На мой взгляд они очень похожи по свойствам (конечно только те с которыми я имел дело). Прочность примерно одинаковая. Минусы самана – сильно боится воды, но пока сухой всё отлично.

ac_52 написал :
Условно 99,9% процентов за то, что все будет нормально. 0,1% что может поехать стенка, но без обследования, без опыта обследования я больше ничего полезного Вам не скажу.

Я, наверное, перестрахуюсь и сделаю одну из новых перемычек капитальной.

Deer написал :
Я, наверное, перестрахуюсь и сделаю одну из новых перемычек капитальной.

Только завяжите ее с наружными стенами, чтобы те не “отъехали”.

ac_52 написал :
2 Deer: не хватает толщины наружных стен и величины простенков (величины и положения окон). Если уж по науке, то устойчивость будет зависеть от толщины стены, ее высоты и длины. У Вас поверху стены расперты балками перекрытия по армопоясу, балки должны быть завязаны на стены/пояс (так “крюк” из полосы делается).
В принципе, если стальной линейкой Вы проводите между перегородкой и стеной без препятствий, то никаких сложностей с заменой перегородок возникнуть не должно.

Детальнее.
Толщина саманного болка 26см. 2-3см пустоты, далее облицовка из рядового кирпича никак не связанная с саманной стеной. Высота такой конструкции 2.3м. Это старая стена.
Далее идет моя реанимация – подлит общий фундамент с выступом для еще одной облицовки керамическим кирпичем, кот будет связана анкерами со старой стеной. Сверху отлит цельный армопояс по всему периметру дома(армопояс армирован связанной арматурой д10). На армопоясе 2 ряда газобетона, в результате стена выросла до 2.8м. Затем мауэлрат, закреплен анкерами. На маулрате с шагом 50см балки перекрытия, так же жестко закреплены к маулрату. На балках установлена каркасная система для мансарды.

Простенки.. Одна стена глухая целиком. На противоположной простенки 1 – 1.5 м. На поперечной тоже. Высота окон 1.3м

Наш блог

Снос и возведение стен в квартире: что можно, а что – нет .

Ненесущие стены можно сносить, но есть исключения. Несущие сносить запрещается из соображений безопасности.

Когда изначально идет квартира со свободной планировкой, владелец может расставить внутренние стены, как ему захочется. Ограничивают его только контуры квартиры. Сложнее тем, кому досталась стандартная планировка. Она не всегда бывает комфортной.

Для организации более удобного жизненного пространства можно сделать перепланировку. Вот только нужно заранее выяснить, какие стены можно сносить, а какие – нет. Об этом и пойдет речь далее.

Какие бывают стены

Стены бывают несущими и ненесущими. Первые принимают на себя всю нагрузку дома. Фактически на них опирается не только потолок, но и все последующие этажи. От прочности несущих стен зависит существование всего здания. Их разрушение может привести к трагическим последствиям, вплоть до обвала дома.

Ненесущие существуют лишь для внутреннего разграничения помещений и защиты их от внешних воздействий. Опираются они только на перекрытие в пределах этажа.

Если ненесущая стена не граничит с улицей, ее называют перегородкой.

Поскольку такие стены нагрузки на себя не принимают, на безопасность они не влияют.

Можно ли сносить ненесущие стены

Серьезных последствий снос ненесущей стены не повлечет. Здесь главное – узаконить перепланировку, чтобы квартира оставалась ликвидной. Варианты могут быть следующими:

демонтаж перегородки между ванной и туалетом;

снос стены, разделяющей гостиную и кухню;

частичный снос ненесущей конструкции (например, демонтаж подоконного блока или расширение дверного проема).

Согласовывать нужно и перенос стены, даже если решено сдвинуть ее всего на пару сантиметров. Это все равно вызовет изменение в графической части техпаспорта, а, значит, считается перепланировкой.

Без согласования можно обойтись, если хочется только переложить стену (например, если она обветшала или была повреждена при ремонте). Но для этого нужно:

подобрать материал ровно такой же толщины, что и был изначально;

поставить перегородку на то же самое место, где она стояла;

обеспечить исходный угол наклона (если стена стояла не ровно под 90 градусов).

В этом случае никаких изменений в геометрии жилого помещения не будет. Даже если БТИ нагрянет с проверкой, перепланировку обнаружить не удастся.

Какие ненесущие стены сносить нельзя

Есть несколько исключений, из-за которых и на демонтаж перегородок накладываются ограничения. Так, нельзя сносить:

стену между гостиной и кухней, если последняя оборудована газовой плитой;

стену, разделяющую комнату и санузел;

стены, отделяющие лоджию или балкон от комнаты или кухни.

Читать еще:  Как выровнять паркетный пол под ламинат

Такую перепланировку Госжилинспекция не согласует. А если сотрудники БТИ обнаружат самовольные изменения, то хозяин заплатит штраф. Также с большой вероятностью его могут обязать вернуть квартиру в исходное состояние.

Можно ли сносить несущие стены

Пункт 10.3 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП запрещает любые меры по перепланировке помещений, ведущие к нарушению устойчивости конструкции строения.

Соответствующие нормы есть в каждом регионе. Закон запрещает сносить несущие стены. Это чревато не только штрафом для владельца квартиры и требованием вернуть ее в первоначальное состояние. У хозяина даже могут изъять его собственность.

Но самое страшное – это риск для жизни и здоровья всех жильцов многоквартирного дома.

Есть ли проблемы с возведением стен

Казалось бы, строить – не ломать, но и тут не все однозначно. Дополнительные перегородки возводятся с целью разделения помещений. Сами по себе стены как конструкции вреда не принесут. Но вот получившиеся помещения должны соответствовать СНиП:

после разделения в каждом жилом помещении должно остаться по окну;

должна быть возможность установить радиатор отопления в выделенную комнату;

жилая комната не может быть меньше 14 кв. м в однокомнатной и 16 кв. м – в многокомнатной квартире;

спальня не может оказаться менее 8 кв. м;

обособленную кухню нельзя делать менее 8 кв. м, часть кухни-столовой – менее 6 кв. м, нишу – менее 5 кв. м.

То есть здесь нужно смотреть, не что возводится, а где.

Снос стен и перегородок в квартире — основные правила

Изменение планировки помещения подразумевает снос перекрытий. В частном доме владелец может снести любую стену, не спрашивая разрешения ни у соседей, ни у соответствующих органов. Демонтаж стены в многоквартирных домах должен осуществляться с согласия определенных инстанций.

Особенности демонтажа стен в квартире

Существенный процент жителей многоэтажек пытаются изменить планировку своих квартир для расширения их функциональных возможностей. Основная причина – неудобство и потерявшая свою актуальность конфигурация помещений, ведь большинство из них были построены во времена Советского Союза.

Практически каждый старался переделать свою квартиру, не учитывая некоторые архитектурные аспекты. В связи с этим создавалось множество аварийных ситуаций, способных нанести непоправимый вред здоровью людей и целостности объектов. Из-за этих опасений появилось постановление Правительство, которое обязало сотрудников БТИ проводить проверку жилых помещений в многоквартирных домах на предмет несогласованного демонтажа стен и перегородок.

Если стены сносятся без подтверждающих документов, то в дальнейшем ждет:

  • Сложность при переоформлении документов;
  • При приватизации;
  • Отказ в выдачи ипотеки.

В случае, если проведенной ремонт не создал аварийной ситуации, то хозяину квартиры грозит лишь штраф с последующим получением разрешения, оформленного задним числом. В случае возникновения аварийной ситуации, владелец оплачивает штраф и возвращает помещение в исходное состояние.

Демонтаж стены в квартире без сопроводительного документа можно сделать, если она не несет основной нагрузки и то, в большинстве этот документ необходим. Данный момент определяется параметрами перегородки. Для панельного дома толщина основного перекрытия составляет 12 – 20 сантиметров, перегородки – 8-10 сантиметров. В домах из кирпича толщина перегородок колеблется от 8 до 12 сантиметров, основной – от 38 до 64 сантиметров.

Демонтаж стены в квартире без сопроводительного документа можно сделать, если она не несет основной нагрузки и то, в большинстве этот документ необходим.

В панельном доме

При сносе стен в панельном доме, чтобы избежать обвала всей железобетонной конструкции для опоры монтируют брусья. Вначале проделывают отверстия. Затем расчищают слой бетона. Металлические прутья срезают болгаркой. Демонтаж бетонных стен проводят поэтапно, небольшими промежутками.

При сносе стен в панельном доме, чтобы избежать обвала всей железобетонной конструкции для опоры монтируют брусья.

В хрущевке

Во времена правления Никиты Хрущева квартиры строились по определенному проекту. В них было три вертикальных стены и нескольких горизонтальных перегородок. Снос стены между кухней и комнатой в хрущевке – наиболее распространенный тип демонтажа. Это делается для увеличения полезной площади. Такой ход был разрешен, но для уверенности перед сносом желательно замерить толщину стены.

Снос стены между кухней и комнатой в хрущевке – наиболее распространенный тип демонтажа.

Какие стены можно и нельзя демонтировать

Чаще всего реконструирование происходит в связи с расширением площади либо изменения ее функционального значения. Большой процент переделок приходится на цокольные этажи, в которых в дальнейшем планируется открыть магазин или салон красоты и так далее. Здесь стена может быть частью фундамента, потому необходим полный осмотр конструкции специалистами с последующим разрешением.

Большой процент переделок приходится на цокольные этажи, в которых в дальнейшем планируется открыть магазин или салон красоты и так далее.

Оконные и другие просветы. Важно определить характер поверхности, отталкиваясь от которой и будет конструироваться дальнейший облик фасада здания. Уменьшить световые проемы в многоэтажках довольно проблематично. Увеличить их можно.

Демонтаж стены в панельном доме – более доступный вариант, но только для наружных поверхностей. Причина в том, что при возведении здания всю нагрузку на себя «берут» цельные или сборные модули из железа и бетона. Однако основную стену все же можно демонтировать. На ее месте устанавливают подпорки для усиления конструкции. Подпорки в последующем декорируют под интерьер помещения.

Демонтаж стены в панельном доме – более доступный вариант, но только для наружных поверхностей.

Подготовительные работы перед сносом стен

Перед сносом проводят предварительные работы. Убирают все вещи, мебель. Следует отключить систему общего обогрева, подачу воды, свет, газ, ТВ антенну и радио точку.

Также нужно подготовить мешки для выброса мусора. Если объем отходов большой, то заблаговременно следует позаботиться и о месте сброса. Необходимо знать регламент проведения ремонтных работ в многоэтажках. В рабочие дни это период с 9 утра и до 7 вечера. В выходные дни должна соблюдаться тишина, а также не стоит использовать устройства или агрегаты, создающие вибрацию.

Если объем отходов большой, то заблаговременно следует позаботиться и о месте сброса.

Необходимые инструменты для демонтажа стен

Выбор инструментов обусловлен типом стены, подлежащей к сносу. Для демонтажа кирпичных стен понадобится кирка, лом, молоток отбойный, в некоторых случаях кувалда, а также металлические клинья.

Бетонные стены разрушают при помощи перфоратора, болгарки и отбойного молотка. Для сноса деревянных перекрытий – бензопила.

Как демонтировать стены в квартире

Демонтаж осуществляется всего двумя способами. Перекрытие можно полностью разрушить, либо частично разобрать. Первый способ оптимален для перегородок из камня, второй – для стен из гипсокартона и иногда кирпича.

Перекрытие можно полностью разрушить, либо частично разобрать.

Несущую

В случае демонтажа несущей стены нужно составить новую схему-проект, который необходимо согласовать и получить разрешение в соответствующих органах. Здесь лучше привлечь специалиста, которые составит правильные расчеты с распределением существующей нагрузки на стену и распределит последующую.

Снос несущей стены в квартире предполагает ряд предварительных действий. Перед началом работ на руках должен быть план от БТИ, заключение на снос стена, а также разрешение от жилищной инспекции. Несущую стену сразу разрушать нельзя. Ее разбирают по частям.

Несущую стену сразу разрушать нельзя. Ее разбирают по частям.

Ненесущую

Ненесущую стену без одобрения БТИ снести также не получится, может возникнуть ряд аналогичных сложностей с последующим переоформлением квартиры. Однако трудозатрат здесь гораздо меньше. Например, при сносе не требуется воздвижения опорных балок. Но опять же, все зависит от площади стены. В остальном техника сноса должна соответствовать материалу, из которого изготовлено перекрытие.

При сносе не требуется воздвижения опорных балок.

Кирпичную

Здесь, как в основных действиях можно сразу целиком разрушить стену, воспользовавшись кувалдой. А можно, используя лом, кирку и кувалду разобрать стену по кирпичикам, которые в последующем можно будет применить при строительстве нового объекта. Второй способ актуален, если кирпичи укладывались на известь или тонким цементный слой.

Можно, используя лом, кирку и кувалду разобрать стену по кирпичикам.

Бетонную

Для защиты напольного покрытия от бетонных глыб, его следует укрыть досками. На стене делаются метки, определяющие поэтапный разбор перекрытия. Как правило, разметки ставятся в виде квадратов.

На каждой линии просверливается ряд отверстий на равномерном друг от друга расстоянии. Далее при помощи циркулярной пилы выпиливается квадрат. При помощи инструмента ударного действия квадрат выбивается. С учетом цементной пыли, работу желательно проводить в спецодежде.

С учетом цементной пыли, работу желательно проводить в спецодежде.

Демонтаж стены между кухней и комнатой

Снос стены между кухней и комнатой нельзя осуществить, вырезав целиком всю площадь. Фактически так сделать можно, но возникнет вопрос о тяжести всей плиты, а также способе ее выдворения наружу.

Оптимальный вариант, разбить стену на небольшие куски, которые можно легко поднять и выкинуть. Стену можно разобрать полностью либо частично. Снос между этими двумя помещениями больше обусловлен расширением пространства. Можно оставить небольшие участки перегородки для зонирования помещения на жилую и кухонную зону. Это актуально для квартир – студий.

Можно оставить небольшие участки перегородки для зонирования помещения на жилую и кухонную зону.

Разобрать стену основную или ненесущую в многоквартирном доме без согласования и получения заключения. Нужно подумать и о соседях, которых желательно предупредить заранее о характере проведения работ, ведь у многих есть малыши, которым нужен дневной сон.

Видео: Как сломать стену без шума и пыли

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector