Как укрепить столбы для забора
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Как укрепить столбы для забора

Способы установки столбов для забора без бетонирования своими руками

Установка столбов для забора без бетонирования своими руками может быть выполнена несколькими способами. Для безошибочного проведения работ необходимо придерживаться предложенных пошаговых инструкций.

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

  • типа грунта на участке строительства;
  • глубины залегания подземных вод;
  • типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы. Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

  • высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
  • опоры изготовлены из дерева;
  • грунт подвижный (песок или супесь);
  • грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

При установке забора важнейшая задача — правильный выбор материала, из которого будут изготовлены опоры. От их качества напрямую зависят прочность и устойчивость ограждения. Материалы для столбов могут быть следующими:

Диаметр столба — важный параметр, от которого зависит не только общая стоимость будущей конструкции, но и качество ее монтажа. Средняя высота забора — 180-200 см. Если пролеты будут деревянными, в качестве опор можно использовать деревянные же столбы сечением 15х15 или 20х20 см. Подойдут и металлические трубы круглого сечения или профильные (квадратного и прямоугольного сечения). Для круглых оптимальный диаметр — 60-80 мм.

Заборы из профнастила и других, легких по весу, материалов, отличаются более высокой парусностью, чем ограждения из дерева и кирпича. Поэтому для устойчивости забора из профнастила необходимы более мощные опоры диаметром 100-120 мм. Можно использовать и трубы сечением 60-80 мм, но пролеты между ними нужно делать более короткими. Это решение невыгодно тем, что потребует большего количества опор и трудозатрат на их монтаж.

Технология установки опор

Планируя устройство ограждения, нужно в первую очередь решить, как вкопать столбы для забора наилучшим способом. Возможны несколько вариантов, не предусматривающих процесса бетонирования.

Забутовка

Тот, кто уже опоры ставил, поставить столбы для забора сможет без помощи специалистов. Для выполнения задачи достаточно знать правильную последовательность работ. Если на участке строительства невозможно бетонирование, рекомендуется обратить внимание на такой способ укрепления столбов, как забутовка. Под ней подразумевается засыпка скважины щебнем или гравием, сопровождающаяся уплотнением каждого слоя камней.

Как установить столбы для забора методом забутовки, подскажет инструкция от опытных строителей. В качестве опор взяты металлические трубы.

Алгоритм действий следующий:

  1. Выполняют разметку, во время которой находят местоположение каждого столба будущего забора.
  2. В нужных точках бурят или выкапывают скважины, глубина которых должна быть на 50-70 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта).
  3. К нижней части трубы приваривают металлическую пластину, размеры которой должны соответствовать диаметру дна ямы.
  4. Устанавливают трубу в скважину, выравнивают по вертикали с помощью строительного пузырькового уровня.
  5. Насыпают на дно слой гравия или щебня средней фракции (размеры камней 20х40 мм).
  6. С помощью лома или других, подходящих для этой цели инструментов и материалов уплотняют слой.
  7. Проверяют правильность установки трубы с помощью уровня.
  8. Насыпают в яму следующую порцию камней и повторяют процесс уплотнения.
  9. Заполняют таким способом скважину до поверхности грунта.

Этот способ установки столбов забора хорош тем, что их не выдавит из земли под воздействием сил пучения, возникающих вследствие перепадов температур. Приваренная к нижнему торцу трубы пластина будет надежно удерживать опору в грунте. Щебень во время подвижек почвы будет скользить вместе с ней вдоль металлического стержня, не изменяя его положения. Такой забор простоит много лет, не требуя ремонта.

Забивание в грунт

Установка столбов для забора без бетонирования может быть выполнена методом забивания их в грунт. Возможны 3 способа реализации этой задачи:

  • с помощью кувалды;
  • с применением приспособления, которое в просторечии называют «бабкой»;
  • с помощью копра (специальной техники, которая загоняет столб в землю методами виброзабоя, вибропогружения, ударного погружения).

Забивка столбиков для устройства невысокого забора традиционно выполняется с помощью кувалды. Это процесс не сложный, но требующий постоянного контроля вертикали трубы с помощью отвеса или уровня.

«Бабкой» называют самодельное приспособление для создания забора, изготовленное из отрезка металлической трубы, диаметр которой должен превышать сечение опоры. Оптимальная длина — 80-100 см. К торцу «бабки» приваривают тяжелую металлическую пластину и ручки. Трубу устанавливают сверху на опору. «Бабку» приподнимают с помощью рычагов или вручную и опускают. Под тяжестью удара элемент постепенно погружается в землю.

Сборные конструкции

Монтаж опор для забора может быть выполнен с помощью конструкций, которые называют «сборными столбами». Они состоят из нескольких бетонных блоков, полых внутри. Внешняя сторона бывает гладкой или рельефной. Технология монтажа проста: блоки устанавливают друг над другом, армируют и либо заливают бетоном, либо засыпают образовавшуюся полость щебнем.

Есть и металлические сборные заборы, состоящие из труб и расположенной между ними сетки. Для установки ограждений этого типа чаще всего заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛ).

Производители предлагают широкий ассортимент сборных конструкций из профнастила. Эти ограждения отличаются эстетической привлекательностью, надежностью и долговечностью. Секции такого забора состоят из двух элементов и расположенного между ними полотна профнастила, которое может быть цельным или сборным.

Специализированное оборудование позволяет изготавливать эффектные модульные бетонные заборы. Эти массивные ограждения традиционно используют для оформления периметра парков и других общественных мест. В частном домостроении сборные бетонные заборы не востребованы по причине сложности их монтажа и дороговизны.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая является полой трубой, на одном конце которой приварены лопасти, обеспечивающие вкручивание опоры в грунт по типу ввинчивания самореза. Технология установки проста и может выполняться самостоятельно, без наемной рабочей силы и спецтехники.

С целью повышения устойчивости ограды полость элемента заполняют цементно-песчаным раствором или засыпают камнями и песком. Винтовые сваи вкручивают на глубину 120-150 см. Эти опоры для забора не нуждаются в бетонировании или укреплении другим способом, т. к. прочно «сидят» в грунте.

Как укрепить раньше поставленные столбы

Для того чтобы восстановить прочность забора, нужно знать, как правильно опоры укреплять, укрепив столбы. Уже установленные элементы можно усилить несколькими способами:

  • связав между собой ленточным фундаментом;
  • уплотнив грунт вокруг труб;
  • подсыпав и уплотнив щебень или гравий.

Для решения проблемы первым способом между двумя-тремя соседними столбами забора выкапывают неглубокую траншею (на штык лопаты). Если столбы металлические, их можно объединить, приварив между ними круглую или профильную трубу. Для опор из других материалов лучшим выбором будет устройство МЗЛ. Для этого в выкопанной траншее выстраивают опалубку, укладывают в нее армирующую сетку и заливают бетон. Столбы предварительно выравнивают по вертикали. Это самый надежный способ укрепления ранее установленных столбов.

Если не требуется проведения столь масштабных работ, можно убрать вокруг покосившейся опоры грунт, пролить яму водой и послойно заполнить ее камнями, тщательно уплотняя их. Помогут выпрямить столбы установленные рядом с ними и опирающиеся на них укосины. Но этот способ усиления опор снижает эстетическую привлекательность ограждения, поэтому используется нечасто. Для того чтобы не пришлось укреплять ранее установленные столбы, ограду нужно возводить в соответствии с правилами его монтажа.

Способы укрепления забора

В большей степени расшатыванию подвергаются ограждения, закрепленные на металлических столбах. Это обусловлено тем, что они, в отличие от кирпичных и деревянных опор, характеризуются меньшей инертностью, то есть на них сильнее воздействует внешняя среда. Поэтому рассмотрим, как укрепить расшатавшийся забор, смонтированный на металлических опорах.

Причины расшатывания заборов

Основными причинами, приводящими к снижению стойкости ограждений, являются:

  1. Нарушение технологии выполнения монтажных работ. При возведении ограждений вертикальные опоры рекомендуется устанавливать в почву ниже глубины промерзания. В большинстве случаев достаточно углубиться на 1 м. При несоблюдении этого условия сезонные вспучивания земли будут оказывать сильное давление на столбы и, как следствие, на весь забор. Еще одним технологическим нарушением является монтаж опор с большим шагом. Рекомендуемое расстояние между соседними заборными элементами составляет 200-250 см. С увеличением данного значения на каждый столб будет возрастать нагрузка от веса конструкции, что также со временем скажется на ее стойкости.
  2. Использование опор с маленьким сечением. Для металлического забора оптимальное сечение вертикальных опор составляет 80 мм. При его уменьшении снижается контактирующая площадь столбов с землей. К чему это может привести, можно догадаться.
  3. Заливка фундамента некачественной смесью. Обычно для металлического ограждения применяется столбчатый тип основания. Для бетонного раствора необходимо использовать цемент не ниже М300. Если замес выполнялся с помощью более дешевого цемента или с нарушением пропорций, то смесь будет обладать плохой схватывающейся способностью, то есть она не сможет прочно удерживать столбы.
  4. Сильные ветровые нагрузки. Если забор установлен в регионе с сильными ветрами, то это в несколько раз увеличит нагрузку на опоры, что приведет к их преждевременному расшатыванию. Особенно это касается сплошных заборов, изготовленных из профлиста и вагонки.
  5. Близко растущие деревья. Если возле ограждения растут большие деревья, то их корни могут повредить фундамент сооружения.
Читать еще:  Как рассчитать количество пеноблоков на гараж

Для увеличения прочности забора рекомендуется монтировать дополнительные связывающие элементы между соседними опорами. В качестве таких изделий прекрасно подойдут уголки или металлические полосы, установленные по диагонали или поперек каждого пролета. Их применение распределит нагрузку между всеми столбами более равномерно.

Способы укрепления

Для укрепления забора своими руками можно использовать следующие технологии:

  • заливка новой бетонной смеси в старые лунки;
  • монтаж дополнительных опор;
  • замена старых столбов.

Выбор конкретного варианта в основном зависит от степени повреждения ограждающей конструкции. Рассмотрим каждый способ более подробно.

Заливка новой бетонной смеси

Обычно в заборе расшатываются не все столбы, а только некоторые элементы, что приводит к потере жесткости нескольких пролетов. В этом случае необходимо вычислить поврежденные опоры и тщательно осмотреть их фундамент. Если он раскрошился, покрылся трещинами или на нем видны другие дефекты, его нужно заменить. Делается это следующим образом:

  1. С помощью лома и лопаты фундамент под опору частично или полностью раскапывается.
  2. Впритык к столбу минимум с двух сторон в землю вбиваются металлические прутья или втулки из нержавейки. Работать кувалдой нужно осторожно, чтобы ненароком не пораниться. Арматуру необходимо забивать в грунт на максимальную глубину.
  3. С помощью сварочного аппарата или обычной стальной проволоки прутья тщательно крепятся к опоре.
  4. Стенки очищенной от раствора лунки обволакиваются плотной пленкой или рубероидом.
  5. После этого замешивается новый песчано-цементный раствор и выполняется заливка.

Вышеописанные процедуры делаются для всех поврежденных столбов. Когда цемент схватится, проверяется прочность укрепленных опор. Если они больше не шатаются, значит, все сделано правильно.

Установка дополнительных столбов

Монтаж дополнительных опор подойдет не для каждого ограждения, потому что для секционных конструкций (например, для забора из профилированного листа) места под столбы и, соответственно, ширина пролетов четко определены. При установке новых опор вам потребуется демонтировать некоторые секции и выполнять распил профлиста в соответствии с новыми размерами. А это достаточно накладно.

Данный способ укрепления можно использовать для дощатого ограждения или для забора из сетки рабицы. Сначала на расшатанном пролете выбирается место под новый столб. При этом он не должен выбиваться из общей картины, то есть его следует монтировать на одной линии с остальными опорами. Материал изготовления и размеры этого столба также должны совпадать с уже установленными.

В отмеченном месте роется лунка требуемого диаметра и глубиной не менее 100-120 см. На ее дно укладывается влагозащитная подушка из мелкофракционного щебня и песка. Толщина подушки – около 20 см. Затем стены лунки покрываются рубероидом в один слой. В центр подготовленного отверстия строго вертикально устанавливается опора, после чего она фиксируется и заливается приготовленным бетонным раствором. После его высыхания к столбу можно крепить горизонтальные лаги. Если пролет, на котором выполняются работы, будет вам мешать, его можно временно демонтировать.

Полная замена старых опор актуальна для деревянных элементов, так как со временем они могут прогнить. В этом случае вам нужно сначала демонтировать поврежденные столбы, после чего на их место установить новые и выполнить заливку бетонного раствора.

Остались вопросы? Нужно больше информации?

Позвоните нам 8(495)182-00-97, мы все подробно расскажем и поможем разобраться.

Укрепление столбов и фундамента забора

Стационарные заборы со временем могут слегка покоситься или начать шататься. Причиной такого дефекта может стать даже малейшее отклонение от требований строительных норм, которые были допущены во время установки ограды. Однако такая неисправность вполне подвластна корректировке. Тем, кто имеет навыки в строительстве, будет несложно самостоятельно укрепить покосившийся забор или потерявшие устойчивость столбы ограждения.

Покосившийся забор из бетона

Распространенные причины ослабления ограды

Причины, по которым забор начинает расшатываться, могут быть разными. Наиболее популярными считаются следующие ошибки, допускаемые строителями:

  1. Установка столбов ограды на недостаточную глубину. Этот недочет является распространенной и очень грубой ошибкой. Зачастую начинающие строители или мастера самоучки пренебрегают советами устанавливать столбы опоры не менее чем на 100 см в глубину. Впоследствии такое пренебрежение может стать причиной потери столбами необходимой устойчивости.
  2. Выбор столбов ограждения слишком маленького сечения.
  3. Отсутствие у опорных свай подушки из бетонной смеси.
  4. Чрезмерные, непредусмотренные нагрузки, например, сильный ураган или упавшее на изгородь дерево. Если реальная нагрузка на ограду значительно превышает расчетную нагрузку, то возникает вероятность нарушения связи фундамента и грунта под ним. Тем, кто проживает в регионах с частыми ураганами, следует учитывать все возможные нагрузки, имеющие отношение к «парусности» ограды.

Чтобы определить вероятную угрозу устойчивости забора, следует обратить внимание и на наличие вблизи изгороди деревьев. Ветви, ударяющие во время ветра по ограждению, могут стать причиной деформации забора. Подобное негативное воздействие особенно актуально для заборов из сетки рабицы или профнастила, имеющих свойство терять устойчивость под тяжестью частых ударов. Тем, кто задумался о том, как укрепить забор недорого и своими силами, следует взять на вооружение несколько простых способов решения этой проблемы.

Способы укрепления забора из профнастила

Заборы из профнастила являются наиболее популярными среди дачников и землевладельцев. Такая ограда быстро строится и не требует наличия массивного ленточного фундамента. Стоимость ограды из профнастила сравнительно невысока, а построенный забор не нуждается в уходе и выглядит опрятно и красиво на протяжении многих лет.

При возведении изгороди из профнастила на земельном участке следует помнить о том, что лист этого материала является сплошным и поэтому не пропускает воздух.

Эта его характеристика делает полотно секции особенно подверженным негативному воздействию сильных порывов ветра.

Схема для укрепления забора из профнастила

  • Заливкой свежего бетона у основания старых столбов;
  • Установкой новых столбов рядом с имеющимися сваями;
  • Заменой старых опор — новыми;
  • При помощи арматуры или прутков стали.

Укрепление арматурой забора из профнастила

Самым простым способом укрепления металлических столбов опоры для забора из профнастила считается фиксация при помощи арматурных прутьев. Такой вариант подойдет для ограждений, опоры которых нет необходимости заменять.
Установка укрепляющей арматуры проводится следующим образом:

  1. Необходимо подготовить стальные прутья длиной не менее 1600 мм. Диаметр каждого прута должен быть больше 10 мм.
  2. Забивается подготовленная стальная арматура в грунт у самого основания столбов и только с обратной (внешней) стороны забора. Глубина забивания прута должна быть не меньше 1200 мм. При этом выступать над грунтом забитые пруты должны не меньше чем на 400 мм от поверхности земли.

Чертеж укрепления ограды арматурой

Секции забора крепятся к тщательно зафиксированным столбам.

Укрепление забора из сетки рабицы

Как и ограждение из профнастила, забор из сетки рабицы является распространенным на дачных и приусадебных участках. В случае необходимости укрепить покосившуюся ограду из сетки несложно:

  1. Если столбы забора сделаны из древесины, которая с течением времени разбилась и прогнила, то их следует полностью заменить. Для этого основание из цемента под старыми сваями необходимо удалить, а столбы вытащить.
  2. Подготовленные новые столбы из пиломатериалов необходимо тщательно обработать пропитками-антисептиками.

Процесс укрепления деревянной ограды

Укрепление фундамента забора

Если цементно-бетонный раствор для фундамента был неправильно замешан, то основание со временем начинается рассыпаться. Исправить ситуацию можно следующим образом:

  1. Сначала в проблемном месте фундамента делается подкоп. Для этого при помощи лопаты цементное основание почти полностью раскапывается.
  2. В основание раскопанного участка вбивается длинная втулка из нержавеющего металла. Она должна оказаться точно между несущим столбом и цементом фундамента. Вбивать втулку следует кувалдой. Эта работа создает много пыли и мусора, поэтому работнику необходимо надеть защитные очки, респиратор, комбинезон.
  3. Прут следует забить в бетон как можно глубже и обязательно вертикально (параллельно несущему столбу).
  4. При помощи оцинкованных гвоздей, крепежей и уголков выступающий из земли конец втулки прибивается к столбу.

Процесс укрепления забора дополнительными бетонными столбами

Такой неприятный сюрприз, как покосившаяся ограда, может ждать каждого владельца земельного участка. Выровнять покосившийся забор можно самостоятельно и в короткие сроки.

Чтобы забор не пучило

Одна из непростых задач, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов и дачных участков, – постройка забора в условиях влажных грунтов, подверженных так называемой морозной пучинистости. Нередко это становится настоящей проблемой: в холода напитанный влагой грунт увеличивается в объеме и выталкивает наверх вбитые опоры и залитые фундаменты. Сила природного «домкрата» иногда такова, что сталь профлиста рвется, как бумага, а кирпичные заборы на капитальных фундаментах идут трещинами.

Земли, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.

Mfcn, Москва:

– Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.

Опытные форумчане предупреждают: универсальных решений, увы, не существует. Бездумно воспользовавшись чужим удачным примером или советом «бывалого», владелец новенького забора может в первую же зиму получить неприятный сюрприз в виде приподнявшихся или покосившихся столбов. Поэтому строительство забора нужно начинать только после того, как вы определитесь с типом грунта и просчитаете возможные риски. Не помешает и информация о том, как ведут себя ранее построенные заборы соседей. Но здесь нужно быть осторожным: параметры, влияющие на степень пучинистости грунта, могут различаться даже на прилегающих участках.

Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.

В расчетах следует использовать предзимний уровень грунтовых вод (замеряется не раньше августа), но для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному УГВ, советует форумчанин al185. Нужно также понимать, что такой самостоятельный расчет будет приблизительным и, чтобы сильно не ошибиться, исходить из «худших» показателей.

Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.

Однако кардинально проблему это не решает: при сезонном промерзании грунта значительны боковые силы пучения, которые давят на столб по касательной. Простым бетонированием делу тоже не помочь, оно только увеличит площадь приложения сил, и столб будет выдавливаться вместе с бетонной «юбкой». Чтобы снизить касательное пучение, некоторые форумчане бетонируют столбы, помещая их в гильзу из рубероида или пластиковых труб. Под пятку столба насыпают дренажную подушку из щебня, которая должна быть обязательно ниже глубины промерзания. Вот как поступил пользователь форума welser:

– На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.

Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.

Игорь Коханов:

– Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.

Как укрепить покосившиеся столбы забора.

При забутовке форумчане также часто применяют гильзы из рубероида и геотекстиля – для укрепления и изоляции засыпки от грунта. Лучший вариант, считает пользователь S >, если между гильзой и стенкой ямы будет тот же песчано-гравийный слой. Многие участники FORUMHOUSE поддерживают его в этом убеждении.

SidorD:

– Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.

Плюс такого способа еще и в том, что, если из-за неверных расчетов забор все же «покосит», исправить ситуацию будет проще, чем в случае с бетонированными столбами. Однако многих смущает, что без бетонирования забор может получиться не слишком устойчивым. Опыт форумчан показывает, что качественная, слой за слоем, с проливкой водой, трамбовка засыпки из смеси песка и щебня обеспечивает вокруг столба монолитную массу без пустот, и столб в ней будет держаться жестко, даже в сильный, порывистый ветер. Опять же, слегка покосившуюся опору можно в считанные минуты поправить и укрепить с помощью лома и ведра щебня.

Пользователь Groundworkturf советует для минимизации сильных нагрузок ветра укреплять забутованные столбы дополнительно бетонными «шляпками». Даже забор из профнастила при сильном ветре будет устойчивее.

Groundworkturf:

– Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.

Менее популярный по причине более высокой стоимости и трудоемкости способ – применение в качестве опор винтовых свай с лопастями на конце, выполняющими функцию анкера. Винтовые сваи для укрепления также должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе зимой их тоже может «выдавить».

Как укрепить столбы забора в грунте.

Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов из профнастила или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно, это действительно тяжелая работа.

Стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с усилением армированием, и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.

Groundworkturf:

– Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой, сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.

Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее делать ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.

Как сделать укрепление земли для забора.

Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.

al185:

– Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.

Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это делается быстрее и выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.

Val7676:

– С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. Столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.

Форумчане делятся пытом строительства и установки столбов и фундаментов для различных типов заборов. Читайте наше обсуждение вариантов строительства заборов на пучинистых грунтах и способов борьбы с морозной пучинистостью. Посмотрите видео об опыте постройки фундаментов на болотистых почвах.

Как и чем укрепить столбы забора?

Забор из профлиста высотой 2,5 м был поставлен в июне прошлого года. Столбы заглублялись на 1,8 м. Когда после зимы приехали с женой и дочерью на участок, увидели такую картину.

Забор по одной стороне покосился. При порывах ветра он раскачивался как опахало. А около столбов образовались огромные дыры. К сожалению, фотография не передает истинных размеров дырок.

Племянник укрепил несколько самых проблемных столбов обрезками досок, забив их в дыры. Соседи говорят, что надо было бы подождать, пока земля укрепится после схода талых вод и потом уже предпринимать какие-то усилия по ремонту.

Как правильно поступить?

Ветровой нагрузке необходимо либо противостоять прочностью, либо снижать усилие от ветровой нагрузки. А посему:
1. Бетоном. Снять все листы и залить ленту по всей длинне забора с выемкой плодородки и засыпкой гпсом.
2. Заменить листы на штакетник.

А зачем листы-то снимать? так лить — копать можно.

Листы, между прочим при демонтаже все поцарапаются, появятся новые вмятинки, дырки будут уже не те )

2.5 метра высота забота и еще на полметра над землей )) ого флаг!

Кто мне объяснит, зачем делаются такие полуметровые отступы от земли? Ведь собаки, зайцы и прочая живность с удовольствием в эти проходы лезут…

Тебе надо, ты и звони.

Копать не снимая листы.
Ставить опалубку не снимая листы.
Заливать бетон не снимая листы.
Ну, наверно, можно…. Ход технологических операций и их набор каждый определяет себе сам…..

Копать траншею под ленту, ждать безветренный день (это сейчас непросто) и заливать — выставив по невелиру “на честном слове”.

Кто мне объяснит, зачем делаются такие полуметровые отступы от земли? Ведь собаки, зайцы и прочая живность с удовольствием в эти проходы лезут…

Кто бы мне объяснил в чем вообще профит забора из профлиста в чистом виде….. Не частное имение, а промбаза…. только разных цветов….
Щас закидают….

Если есть возможность сделать треугольник (можно из уголков, труб, или досок, но они в земле быстро сгниют).

Низ треугольника прикопать, на дальний конец груз приделать, можно плюхнуть бетона.

Вариатнов выровнять забор в таком виде сейчас два — либо временно снять листы профнастила, либо сделать мощные раскосы-упоры, которые абсолютно исключат (при любом ветре) колебания столбов в направлении, перпендикулярном плоскости забора.

Надо выбрать грунт вокруг столбов. Причем, нет смысла выбирать грунт на одинаковое расстояние от столба. Мы ведь будем «бороться» с колебаниями столба поперек забора. Значит, выемка грунта может иметь вид вытянутого овала, где больший диаметр перпендикулярен забору. Примерно, размер большого и малого диаметра должны быть минимум 80 и 50 см. То есть сечение шурфа у вас будет размером около 0,4 — 0,5 квадратного метра.

Учитывая глубину установки столба (1,8 метра) и подсыпку щебня, объем заполнения бетонной смесью составит около половины куба бетона. Умножив эту цифру на число столбов и цену бетона (2500 куб), цену КАМАЗа ГПС (6000 руб у Бена) вы сможете подсчитать предполагаемые расходы по укреплению забора.

Теперь о самом процессе бетонирования. Чтобы это не были напрасно выброшенные деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется уплотнить залитую бетонную смесь. Лучше всего это делать настоящим глубинным вибратором. Время работы в таком шурфе в сумме не менее 6-8 минут. Причем учтите, сначала надо залить бетонной смесью шурф наполовину и провибрировать бетонную смесь. И только потом выливать вторую половину и опять ее вибрировать. Если вибратора не найдете, уплотняйте бетонную смесь штыкованием, но тут 10 минут будет мало.

Признаю, что стоимость основания такого забора будет намного превышать стоимость экономии на профлисте. Поэтому может стоит прислушаться к совету Саныча и выбрать более “дырчатое” решение.

Забить под углом трубы (укосины 2 шт. на столб) и приварить их столбам. Забивать каждую с противоположной стороны забора вплотную к столбу (с каждой стороны по укосине). Сначала лучше утрамбовать землю по возможности вокруг столбов. Бетон ф топку.

снимать профлист и делать продуваемый забор — штакет, металлический штакет, шахматка, плетёнка, рабица, сетка гардис. С такой высотой при хорошем ветре ваш забор будет не хило летать. Не написали каким образом столбы углубляли. Лунки бурили, бутовали, забивали, просто в грязь воткнули и иконку для верности прикопали….

Теперь о самом процессе бетонирования.

такую шайбу из бетона сверху по весне даванёт вместе со столбом так, что листы профнастила покорёжит и столбы будут в разбежку.

Если бетонировать, то делать всё правильно — выдёргивать нафиг столбы бурить лунки ниже глубины промерзания, делать гильзу из руберойда или ПВХ трубы и бетонировать. Потом плакать вместе со своей жабой над потраченными средствами и кучей времени. Забор будет золотым.

Всё хорошо описали, только скажите какое расстояние между столбами?

Как укрепить покосившийся забор на даче?

Выровнять покосившийся забор можно самостоятельно за счет усиления или частичной замены его конструкции. Обычно такая проблема возникает из-за того, что недостаточно были углублены столбы или неправильно было сделано бетонирование ленточного фундамента.

Что можно сделать со столбами?

Временно решить проблему покосившихся столбов можно при помощи лома или кольев, фиксирующих опору под необходимым углом. Чтобы решить проблему окончательно, нужно будет углубить столбы ниже промерзания грунта и залить их основание раствором бетона. Наличие бетонного фундамента по всему периметру забора обеспечит изгороди необходимую прочность.

Глубина заглубления столба зависит от высоты и типа будущего ограждения, характера грунта, веса забора. Под легкие заборы, например, под забор из сетки-рабицы, достаточно будет забить столбы, а если это массивный металлический забор, то столбы желательно бетонировать.

Если столбы деревянные, то они могут покоситься и прогнить под воздействием постоянной влажности. В таком случае выровнять забор можно только путем замены прогнивших столбов на новые. Оставить старые столбы можно, если они прогнили несильно и имеют большой диаметр. В таком случае их нужно очистить, тщательно просушить и обработать медным купоросом и пропиткой.

На какую глубину нужно углублять столбы?

Столбы необходимо углубить до 170-200 сантиметров. Если они будут установлены выше глубины промерзания, то под воздействием влаги будут выпирать и каждую весну вам придется забивать их обратно.

«Глубина залегания столбов не должна быть меньше глубины промерзания грунта зимой. Это ниже полутора метров. Столб должен быть заглублен на глубину 170-200 см. Если глубина буде меньше 150 см, то забор „поедет“ и столбы рано или поздно выдавит из земли, а сам забор покосится. Чтобы все это дело поправить, нужно откопать хотя бы один столб, посмотреть, на какую глубину он реально углублен, и после этого разбирать всю ленту фундамента и дозаглублять столбы», — говорит менеджер компании по строительству и ремонту заборов Павел Коротков.

Как укрепить фундамент забора?

Для тяжелых видов заборов рекомендуется использовать ленточный фундамент. Если в старом фундаменте пошли трещины, то его нужно полностью разобрать, заново выполнив бетонирование.

Ширина бетонной ленты фундамента должна быть 25-30 см (все зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 50-60 см. При использовании столбов в качестве опор необходимо через 2,5-3 м пробурить лунки, глубина их должна быть больше глубины траншеи на 40 см. На дно этих лунок засыпается слой песка (10 см) и вставляются столбы.

«Под фундамент сначала обустраивается подушка: 10 см песка, затем — 10 см щебня. Далее идет опалубка, на которую заливается лента из цементно-бетонного раствора. Естественно, лента должна быть проармирована стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря этому фундамент не будет разрушаться под воздействием неравномерных нагрузок», — говорит Коротков.

Перед началом бетонирования необходимо выровнять столбы. Для этого натягивается шпагат, и потом по нему выравниваются столбы. После заливки столбам необходимо дать выстояться от одной до двух недель. Уже после застывания залитого фундамента на укрепленные столбы надевают секции забора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector