Какое расстояние между столбами забора
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Какое расстояние между столбами забора

Определение расстояния между столбами для забора из профнастила

При постройке забора столбы играют наиважнейшую роль: они должны быть красивыми и прочно держать изгородь. На надёжность влияют многие факторы, поэтому прежде чем решать, какое расстояние между столбами для забора из профнастила делать, многие первым делом собирают информацию и проводят исследование. Для начала было бы хорошо определиться с самими столбами, какой вид использовать?

Винтовой столб

Виды столбов для забора

Конечно, многое зависит от финансовых возможностей и предпочтений. На выбор может повлиять и архитектурный замысел: будут столбы спрятаны за оградой или они войдут в общую картину, как дополнительный элемент изгороди. Столбы можно использовать из следующего материала:

Два последних материала могут быть использованы совместно.

Разновидности опор

Деревянные опоры легко обрабатываются, в некоторых местностях они намного дешевле металла и кирпича, к ним легче прикреплять лаги, более эстетичные. В отличие от металлических опор они не гнутся. Слабым местом является то, что размер столбов намного больше металлических при той же прочности. Дерево, кроме того, подвержено гниению, даже после обработки антисептиком.

Металлические более стойкие к износу, особенно если их защитить краской, имеют большую прочность. К недостаткам можно отнести то, что в продаже выбор труб или профильных труб не очень велик. Крепление прожилин возможно сваркой или хомутами, последний способ проигрывает в прочности, поэтому используется в основном для временных конструкций.

Важно. При установке металлических труб верхний конец необходимо закрывать, чтобы вода не попадала внутрь, нижний, напротив, оставляют открытым.

Столбы из облицовочного кирпича являются самыми красивыми и практичными. Они могут устанавливаться как на общем фундаменте, так и отдельно, органично сочетаясь с профнастилом. Как правило, выкладываются в полтора кирпича, но даже этого недостаточно, чтобы образовать прочную опору. Чаще устанавливают металлические опоры, соединяют их прожилинами, а затем обкладывают камнем, придавая металлу дополнительную прочность. Для их возведения требуется мастерство и дополнительный материал.

Обкладка металлической опоры

От чего зависит расстояние между опорами

После того как был определён материал для столбов, подошло время подсчитать, сколько их нужно. Что влияет на то, через какое расстояние необходимо ставить столбы? Можно отметить несколько факторов:

  • парусность самого забора;
  • прочность столбов;
  • прочность прожилин.

Когда забор делают из профиля, парусность будет наибольшей, из штакетника меньше, а из сетки – наименьшая. Очень сильно влияет высота изгороди. Если забор состоит из штакетника, то заполнение также увеличивает или уменьшает парусность.

Прочность прожилин зависит как от материала, из которого они изготовлены, так и от их диаметра. Для увеличения прочности добавляют дополнительное количество лаг, их может быть до пяти.

Забор с тремя лагами

Если лаги прямоугольной формы, то широкую сторону крепят к опоре, этим достигается хорошая устойчивость, но, правда, теряется прочность по горизонтали. Прочность опор определяется материалом и размером. Немаловажную роль играет глубина установки.

Как определить глубину установки

Многие районы России находятся в зонах, где почва зимой промерзает на определённую глубину. Поскольку пустынь в России нет, в любой почве содержится вода, а она при замерзании расширяется. Это плохо тем, что почва, насыщенная водой, также начинает расширяться, и происходит так называемое вспучивание земли. Предметы, закопанные в землю, начинает выталкивать вверх, нарушая их устойчивость, параллельность и ровное соотношение высоты установки.

Если столб будет закопан на глубину промерзания, то почва, охватывающая его, при расширении будет увлекать его за собой благодаря силе сопротивления. Эта сила будет тем сильнее, чем мельче грунт. Так, на каменистой почве эта сила будет наименьшая, на песке больше, а самая большая на глинистой. Другой фактор – наличие подземных вод. Если земля влажная, расширение будет больше, сухая – меньше.

Противоположные силы, удерживающие предмет, – это вес конструкции и сопротивление земли, находящейся ниже точки промерзания. Поэтому, если встаёт вопрос, столбы на забор из металлопрофиля какие лучше выбрать, можно ориентироваться на их вес. Некоторые для увеличения веса заливают столбы бетоном, одна при этом увеличивается поверхность соприкосновения с землёй, а подсчёты показывают, что выигрыша нет.

Для металлических труб можно использовать так называемый якорь. К нижней части металлического профиля приваривают пластину, тогда верхний грунт давит на неё, не давая опоре подняться.

Приваренный анкер

Другой способ – залить нижнюю часть бетоном. Опять же заливка должна быть ниже точки промерзания. Этот способ хорош и тем, что увеличивается масса опоры.

По этой же причине не рекомендуется забивать опоры, если только они не будут находиться в незамерзающей зоне более чем на 110%. Однако, в этом случае будет большой перерасход металла. Для уменьшения сопротивления грунта при засыпке лучше использовать щебень.

Использование бура

Оптимальным будет закапывание на глубину промерзания + 30%, но не менее 1,5 м. Так, если грунт промерзает на глубину 1 м, то ямку следует выкапывать не 1,3 м, а 1,5 м. О глубине промерзания в конкретной местности можно узнать, например, из геологической карты. Можно и самому определить примерное значение.

Для этого потребуется выкопать ямку до мягкого грунта в начале весны, когда почва максимально промерзает.

Следует учесть, что в низких местах промерзание будет больше, чем в верхних.

На результат повлияет и состав земли, и наличие подземных вод, поэтому такие измерения будут относительными. Другие тонкости, связанные с установкой показаны здесь:

При установке забора на наклонном участке, пролёты будут идти ступенькой. В этом случае уровень дна лунок у смежных столбов будет разный. Есть два варианта выравнивания: либо отрезать часть опоры, либо увеличивать глубину лунки верхнего столба. Уменьшать глубину ямки не следует ещё по одной причине. Если размер лунки выбран правильно, то столб не сломается и не согнётся, а вот недостаточная глубина закапывания может привести к тому, что забор наклонится под действием ветра.

Прохождение забора по склону

На наклон также сильно влияет длина пролёта.

Оптимальное расстояние между столбами

Единственное, что сильно влияет на размер пролёта – ветровые нагрузки. Тем более что в последние годы ветра усиливаются. Давление ветра определить сложно, потому что в одном ветровом районе сила воздушного потока будет ещё зависеть от следующих особенностей:

В долине, окружённой горами, и на равнине скорость ветра будет, конечно, разной. То же самое можно сказать о городской или сельской местности, чем выше здания и больше плотность застройки, тем легче будет изгороди. Поэтому для расчёта ширины пролёта необходимо учитывать следующие параметры:

  • размер столба, для металлической трубы важна и толщина металла;
  • высота забора;
  • материал изгороди.

При использовании металлических труб для увеличения их прочности также можно заливать их бетоном. Высоту забора можно увеличить без увеличения парусности, если выложить кирпичный фундамент по всему периметру или его части. Далее приведены расчёты для изгороди из различных материалов.

Для забора из профнастила

Такой забор имеет наибольшую парусность, поэтому расчёты будут произведены в основном для него, к другим видам будут приведены поправки. В качестве опор используются металлические профильные или круглые столбы с различной толщиной стенки. Если профиль имеет прямоугольное сечение, то для большей прочности лаги прикрепляются к узкой стороне, а в таблице размер столба смотрят по широкой стороне.

Это важно. Перед установкой обязательно измеряется толщина стенки трубы штангенциркулем. При этом убираются заусенцы с краёв, а сами измерения сверяют со стандартом. При несоответствии изменяют показания в меньшую сторону.

То же самое делают при измерении внешнего диаметра, особенно это относится к деревянным брусьям. Со временем дерево высыхает, подвергается обработке и его размеры могут значительно измениться, поэтому округляют показания в меньшую сторону.

Измерения произведены для трёх ветровых зон: слабой, средней и сильной. Поскольку статья носит чисто информационный характер, приводятся лишь некоторые расчёты, показывающие, на что можно ориентироваться.

Слабая зона

Для двухметрового забора понадобятся столбы диаметром 60 мм и толщиной металла 3–5,5 мм для пролётов длиной 2–3 м соответственно. При увеличении высоты изгороди до 3 м профильная труба должна быть не менее 70 мм в диаметре и толщиной от 7,5 мм для пролёта в 2м, 80 мм диаметр и 9,0 мм толщина для пролёта 3 м.

При использовании от двух до трёх металлических прожилин они будут иметь размеры 35 мм х 0,9 мм (размер лаги и ширина стенки) для пролёта длиной 3 м и высотой 2 м. Для трёхметровой высоты лага соответственно будет иметь размер 35х3 мм.

Использование двух деревянных лаг потребует брус размерами 50х50 мм для пролёта размерами 2х2 м, размерами 60х60 мм для высоты изгороди 2 м и длиной 3 м. Если высота профлиста составит 3 м, то нужно использовать размеры 50х50 мм для двухметрового пролёта и 100х60 для трёхметрового соответственно. Последующее добавление лаг позволит уменьшить их размер.

Средняя зона

Здесь уже минимальный размер столба для пролёта 2х2 м будет составлять 70 – 55 мм, для пролёта 3х3 м этот показатель будет равен 110х8 мм. Две металлические прожилины размерами 35х35х0,8 мм (длина, ширина и толщина стенки) понадобятся для пролёта размерами 2х2 метра, а для пролёта 3х3 метра уже не обойтись без трёх прожилин размерами 40х40х3 мм. При использовании двух деревянных прожилин для пролёта 2х2 м потребуются брусья 60х60 мм. При создании пролёта 3х3 м необходимо крепить три прожилины 100х60 мм.

Сильная ветряная зона

Здесь уже минимальный размер профильной трубы будет составлять 80х80х9 мм для пролёта размером 2х2 м, максимальная длина пролёта трёхметрового забора сможет составить 2,4 м при размерах профиля 120х120х9 мм. Для крепления изгороди 2х2 м можно использовать трубу размерами 35х35х1,4 мм, а при максимальной ширине и длине пролёта металлическая лага должна иметь минимальный размер 45х45х4,5 мм. Использование древесины приведёт к увеличению размера до 65х65 мм в первом случае, а для трёхметрового забора и длины пролёта не обойтись без трёх прожилин, размеры которых составят 150х60 мм.

Для ограждения из сетки рабицы

Парусность такого забора минимальна, поэтому для крепления можно использовать столбы и лаги, подходящие для ограждения из металлопрофиля в лёгкой ветровой зоне.

Забор из сетки

Для ограды из евроштакетника (металлического штакетника)

Для определения размеров несущего каркаса сначала нужно будет вычислить парусность. Для этого уже нужно знать, какое расстояние будет между отдельными элементами штакетника. Складывают это расстояние и ширину отдельной рейки, делят на 100 и умножают на ширину рейки, получают процент заполнения. Высота изгороди соответствует высоте рейки, а ширина равна процентному заполнению от ширины пролёта. Например, ширина пролёта 3 м, процент заполнения 65%, 3 делим на 100 и умножаем на 65, получаем 1,95 м.

Использование евроштакетника

Для деревянной изгороди

Для изгороди из дерева справедливы все ранее приведённые расчёты. Существуют и электронные калькуляторы, которые можно использовать, как ими пользоваться, можно посмотреть здесь:

Что ещё учесть

Необходимо помнить, что любой материал подвергается старению: дерево гниёт, металл ржавеет. Следовательно, чтобы прочность забора сохранялась долгие годы, лучше делать запас прочности. Для этого не стоит использовать минимальные расчётные значения.

Тогда правильно произведённые расчёты помогут собрать забор, который долгие годы не будет требовать капитального ремонта.

Расстояние между столбами забора из профнастила: расчет для рабицы

Расстояние между столбами забора – это вариабельный параметр, колеблющийся в определенных пределах. Его универсальное значение между столбами составляет 2,5–3 м, однако это всего лишь условный показатель нормы расстояния. Очень многое зависит от типа изгороди, к которому относится ограждение, от приобретенных опор и способа, которым будет осуществляться монтаж. В свою очередь, установка столбов забора осуществляется на расстоянии в зависимости от типа грунта, погодных и климатических условий, расположения изгороди на рельефе местности.

Читать еще:  Технология изготовления арболитовых блоков

Расстояние между опорами

Виды столбов для забора

Промежуток между столбами для забора зависит от нескольких параметров, и определяющими служат два основных – это тип изгороди, который застройщик намерен установить на своей территории, и вид опор, выбранных по принципу наибольшего соответствия этому типу. В строительной индустрии разработано множество видов, приспособленных для закреплений изгороди разного образца.

Варианты установки опор в грунт зависят от климатических особенностей местности

Именно от материала, выбранного застройщиком для сооружения разграничения между собственным землевладением, соседним или уличной территорией, и зависит, какие столбы становятся предметом предпочтения.

В идеале расчет расстояния между столбами забора должен осуществляться специалистами. Требования, предъявляемые к опорным сооружениям, могут быть разными для забора из профнастила и красивой изгороди, изготовленной из древесины.

Схема устройства фундамента и расчета опор

Идеальным вариантом считаются те опоры, которые сочетают в себе универсальность и возможность использования вариабельных способов крепления. Они непременно должны быть прочные, с гарантированно длительным сроком эксплуатации.

Если за ними не нужен дополнительный уход, это вообще идеально. Но основным критерием, к которому прислушиваются в выборе, является ценовая доступность. В принципе, практически все принятые виды столбов относительно демократичны по стоимости.

Иногда основные затраты ложатся на способы закрепления: лаги, крепежные элементы, поперечные перекладины, уголки и т. д.

Вариант установки металлических столбов с профильными поперечными балками

Разновидности опор

В категории распространенных числятся следующие виды:

  1. Из металла, сделанные из профиля или трубы, идеальный вариант, чтобы сделать забор из рабицы или стенового профнастила. Металлические изделия бывают разного диаметра и могут быть вариабельной формы по периметру сечения (например, квадратные или прямоугольные, а не только привычные круглые). Чем толще труба, тем она дороже и тем больший выдерживает вес. Для сетчатого забора это довольно выгодно, но чем более увесистая конструкция крепится на трубу, тем большее количество затрат приходится на закрепительные планки, наконечники, заглушки, метиз и оголовье. Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила, если используются металлические опоры, высчитывается из величины секции, ее толщины, климатических особенностей. Большое расстояние приводит к появлению парусного эффекта, и секции забора из профлиста срывает даже с самого прочного крепления.
  2. Бетонные столбы – традиционный вид опорных сооружений. Они не очень декоративны, зато прочны и не боятся ни влаги, ни температурных перепадов. Современная строительная промышленность разработала и способы, позволяющие придать им более эстетичный вид. У хорошего хозяина простой бетонный столб может быть облагорожен покраской, декоративной штукатуркой, облицован плиткой с вариабельным рисунком или фактурой. У этого материала масса преимуществ перед другими, но предпочтение ему отдают из-за гарантированной прочности и отсутствия необходимости ухода.
  3. Устанавливать простые асбестобетонные столбы предпочитают в местностях с влажным климатом, где требуется материал, не теряющий своих свойств под действием осадков. Возможность устанавливать наборные колонны из конструктивных элементов привела к новому витку популярности старого, испытанного и проверенного материала.
  4. Железобетонные столбы отличаются биологической и химической устойчивостью, просты, доступны и технологичны. Но их используют в строительстве заборного сооружения довольно редко, поскольку они имеют значительный вес, а также не самое оптимальное соотношение между весом и способностью выдерживать полезную нагрузку.
  5. Установка колонн или столбов из кирпича – один из самых популярных способов при строительстве ограждений. Относительная простота, бюджетность и прочность, высокая степень декоративности, стильность – все это качества, присущие кирпичным опорам, поэтому их предпочитает значительное количество застройщиков.
  6. Винтовые столбы с режущей лопастью – способ быстрого и беспроблемного проникновения на требуемую глубину. Это прекрасный вариант для проблемного грунта, позволяющий сделать сооружение прочным, не особенно заморачиваясь с фундаментом. Что касается материала изготовления, это чаще всего разновидность металлического приспособления для крепежа секций.
  7. Тенденция делать опоры из пластика тоже продиктована практическими соображениями – продажей готовых конструкций для сборки, декоративной составляющей и устойчивостью к климатическим особенностям. Наличие разных цветовых вариаций является немаловажным критерием в выборе. Однако дешевых полимерных наборов в продаже нет, и многие строительные фирмы предпочитают не заниматься монтажом пластиковых конструкций, потому что не уверены в их способности выдерживать полезную нагрузку. А это означает непременный бетонный фундамент и целую систему дополнительных элементов крепежа – анкерных болтов, поперечин и перекладин.

Схема оборудования кирпичных столбов на основании из бетона

Чтобы остановить свой выбор на определенной разновидности, нужно также принимать во внимание несколько составляющих. Например, что лучше сочетается с деревянными штакетинами, а что сочетается с такими же конструктивными элементами из профлиста.

Для многих хозяев имеют значение помпезность и прочность, сочетаемость с остальными постройками. А кто-то предпочитает простой и быстрый монтаж, гарантированный срок службы и надежность крепления. Хотя последний параметр во многом зависит от расстояния между построенными или вкопанными столбами и ширины применяемой секции.

От чего зависит расстояние между опорами

Удаление одной опоры от другой – не случайно выбранный усредненный параметр и не общая величина, продиктованная строительными нормами, а результат профессионального расчета, от которого во многих случаях зависят устойчивость и максимальный срок эксплуатации.

Выбор расстояния между опорами зависит от многих факторов

В проводимых вычислениях непременно принимаются во внимание следующие составляющие:

  • тип выбранного материала и способы его крепления к опорным столбам (прочность и характер, количество структурных элементов, ширина секции, если он однородный);
  • вид и конструкция, ширина и прочность, а также величина очень важны в купленных или изготовленных опорах;
  • заглубленность в почву и применяемый способ, которым осуществляется введение и закрепление на предполагаемых местах;
  • состояние грунта, присутствие сточных или подземных вод, тип почвы, присутствие размывания, оседания или вспучивания (у каждого типа есть свои сложности и особенности работы с заборными опорами);
  • вес конструкции, который не должен превышать допустимых пределов, иначе установка забора не имеет смысла (он рухнет при малейшей нагрузке);
  • наличие плана участка и кадастровой разметки, особенно если забор возводится капитальный (это крайне необходимо, если участок неправильной формы);
  • точность проведенных измерений и проверка произведенных расчетов при разметке для копания ям (иначе могут не вписываться стандартные секции);
  • дистанция, продиктованная показателями прочности и тщательно выверенная с помощью пропорций (рассчитать глубину для подземной части можно и так: – 1/3 от всей высоты забора);
  • будет изгородь возвышаться на стандартную высоту или планируется возведение более грандиозной.

Примерная схема формирования пролета забора

Как определить глубину установки

Общепринятые пропорции обычно составляют глубину закапывания в соотношении 1/3 от высоты забора. Классический пример – заглубление на 1 метр, если планируется высота в 2 м. Таким образом, общая размерность составит 3 метра. При имеющихся расчетах можно покупать уже готовую нарезку, или резать металл непосредственно на месте.

Необходимые соотношения высоты столба и глубины выемки под него

Это займет больше времени, но сэкономит некоторую сумму. Глубина фундамента зависит от типа почвы, веса основного материала и климата в данной местности. Но заглубленность бетонной полосы не влияет на ямы для столбов.

В расчете необходимой углубленности опор учитывается целых три параметра:

  • предполагаемый уровень высоты (его высчитывают по стандартной формуле или с учетом давления солидного веса стройматериала);
  • границу промерзания почвы (на нее обращают мало внимания в теплых регионах, но в местностях с умеренным или холодным климатом почва может вспучиваться, а вода в почве замерзает и оказывает снизу давление);
  • прибавку для устойчивости (около 30 см) делают при любом виде строительства, это мера предосторожности, позволяющая добиться надежности любого сооружения.

Таблица значений глубины промерзания почвы в зависимости от города

Конечно, многое зависит от способа, которым будет производиться закрепление. Будет ли это простая забивка в грунт, комбинированная установка, бутование или полное бетонирование. Каждый из этих способов выбирают, исходя из определенных соображений. Практически всегда ставят металлические столбы, они являются оптимальным вариантом для забора из сетки-рабицы.

Металлические столбы для ограды из рабицы

Легкость этого материала не требует особых предосторожностей.

Но если предполагается работа с тяжелым профнастиловым листом, надежность требуется не только в закапывании и закреплении столбов, но и в количестве поперечных лаг, и в качестве используемого крепежа.

Как правильно определить и разметить расстояние между столбами забора из профнастила

Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

Основные принципы

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

  • Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
  • Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
  • Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
  • Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

  • металлические;
  • деревянные;
  • профильные;
  • железобетонные;
  • с кирпичными столбами;
  • асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку — в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Читать еще:  Чем утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям — отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

  1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
  2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

  1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
  2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
  3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
  4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Сколько метров должно быть между опорами забора: пример расчета

Подсчитывая точное количество видов забора для участка, легко сбиться со счёта. Сетка рабица, профнастил, ПВХ, евроштакетник – на выбор ограды уйдут драгоценные месяцы. Прежде покупки рассмотрите то, что объединяет эти конструкции – опорные столбы.

На столбах держится весь забор. Поэтому очень важно заранее рассчитать и выбрать характеристики, материал и расстояние между столбами.

В этом материале подробно опишем расчёты оптимального расстояния между столбами и нюансы установки опор.

Основы расчёта

Чтобы понять объем работы, сосчитать количество подпорок или материалов, нужно определить расстояние пролёта между трубами. Сделать это не так просто. Затраты также напрямую соотносятся с расстоянием между столбами. Поразмыслив придём к двум вариантам:

  • Широкий экономичный пролёт. Дёшево, но прочность конструкции желает лучшего.
  • Короткая дистанция между сваями. Количество свай при плотной застройке сделает конструкцию дорогой.

Следовательно, ищем «золотую середину», если таковая имеется. Теперь по порядку.

Расстояние между столбами

На расстояние между столбами забора влияет три фактора:

  • Глубина вкапывания столбов. Чем глубже, тем больше нагрузки выдерживают опоры.
  • Материал конструкции. Если каркас из металла или шифера, на опоры придётся дополнительная нагрузка. Значит, либо глубже вкапывать, либо увеличивать дистанцию.
  • Высота ограды. Чем выше ограждение, тем явственнее ощущается давление порывов ветра. На ту же площадь крепежа приходится больше веса. Это в особенности относится к сплошным панелям.

Стоит подробнее остановиться на высоте. По государственным стандартам высота забора на участке с соседями не превышает 1 метра 60 сантиметров. Без оных — 2 метра 20 сантиметров. Это учитывается при установке забора на дачах и поселках.

Чтобы удовлетворить экономии и надёжности конструкцию делают с пролётами от 2 до 3 метров. Большее расстояние будет критично для сооружения.

Глубина установки

Как сказано выше, глубина напрямую влияет на расстояние шага столбиков. Чаще лучше перестраховаться и заглубить опору на большее расстояние.

Поэтому чаще опоры сажают на глубину 80–100 см. При этом используется подушка из песка, а иногда и специальный дренаж. Для надёжности трубы заливают цементным раствором.

Примеры расчёта

При расчёте используем коэффициенты, влияющие на физическое сопротивление глухого забора из профлиста. Пусть высота забора — 160 см, а ширина пролёта – 270 см. Тогда:

  • Высчитываем давление ветра: Площадь 4.32*Аэродинамический коэффициент 1.4*Ветровая загрузка 40 = 241.92.
  • Опрокидывающий момент: Высота приложной нагрузки 0.8*241.92 = 193.536.
  • Глубина закладки опоры: 193.563/241.92=0.8 метров.

Также при расчёте учитывайте перепады высот и физические свойства грунта в месте расположения опор.

Виды опор

Выше как пример рассматривались металлические трубы. Они усреднены по показателям: их бетонируют, они не очень прочные, но не самые ненадёжные. Рассмотрим и другие виды опор. Они отличаются по расстоянию между столбами забора.

Деревянные

Сваи из дерева экономичные и не наносят вред окружающей среде. Это натуральный материал. Вдобавок, древесина сочетается с некоторыми видами секций забора. Расстояние пролёта небольшое. Чаще такие бревна вбивают в землю, а не заливают бетоном. Дистанция шага до 2 метров.

Преимущества дерева:

  • легко установить своими руками;
  • дешёвый материал;
  • подходит под частокол;
  • просто демонтируется.

Недостатки:

  • быстро разрушается и гниет;
  • материал не позволяет монтировать дополнительные лаги;
  • непрочный материал;
  • служит недолго.

Металлические

Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы. Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролёта 2.5-3 метра.

Плюсы столбов из железа:

  • долговечность;
  • большая высота столба;
  • жёсткость готовой конструкции;
  • широкий шаг столбов.

Минусы такой конструкции:

  • сложнее устанавливать;
  • большие габариты;
  • металл со временем поддаётся коррозии.

Асбоцементные трубы

Необычный вид сваи для ограды. Асбестоцементные трубы бывают двух типов: напорные и безнапорные. Первые отличаются тем, что по ним проводят воду, газ, нефть. Для сооружения ограждения понадобятся безнапорные. Они дешевле своих собратьев, но не уступают по свойствам. Такие балки будут прочно крепить панели забора.

Положительные свойства:

  • хорошо переносят воду, холод, высокие температуры;
  • служат более 10 лет;
  • создают крепкий каркас;
  • расстояние пролёта до 6 метров.

Отрицательные моменты:

  • асбест – вредный материал;
  • громоздкие, тяжелые детали;
  • сложно устанавливать и крепить поперечные балки;
  • нарастает мох.

Кирпичные столбы

Расстояние между кирпичными столбами в отдельных случаях достигает 9 метров. Такие вехи держаться благодаря фундаменту с металлическим сердечником. По сути это забетонированная металлическая труба обложенная кирпичом – 3 в 1. При этом длина деталей и высота опоры ограничена только разрешением строительства.

Свойства кирпичного столба:

  • долговечный;
  • прочный;
  • широкий пролёт;
  • выглядит изящно и богато.

Также стоит отметить:

  • высокая стоимость, и на фундамент придётся раскошелиться;
  • сложная установка растягивается на недели;
  • большие габариты конструкции.

Расстояние между столбами забора

О столбах для забора. Виды столбов, рекомендуемое расстояние между столбами забора

Расстояние между столбами забора и глубина их забивания является важными факторами, которые нужно учитывать при проектировании и возведении ограждения. Дело в том, что при слишком большом расстоянии между опорами конструкция не будет иметь достаточной жесткости. Если столбы устанавливать слишком близко друг к другу, то получается перерасход материала, увеличивается трудоемкость строительных и монтажных работ.

От чего зависит длина пролетов

Чтобы рассчитать оптимальное расстояние между столбами для забора нужно учитывать тип и высоту конструкции, способ монтажа столбов, ветровую нагрузку и характеристики почвы на участке застройки, материал пролетов и опор.

Заборы по лицевой стороне участка делают сплошными или светопрозрачными высотой 1,6-2,2 м. Ограждения, которые устанавливаются между участками, должны быть только светопрозрачными, а их высота не должна превышать 1,5 м.

Опорные столбы устанавливаются способом забивки, путем частичного бетонирования, с заливкой бетоном на всю глубину, с бутованием щебнем. Также заборы устанавливаются на винтовые сваи, на бетонное основание с забетонированными столбами.

Выбор типа основания и глубина погружения столбов напрямую зависят от типа грунта и веса пролетов:

  • Для строительства высокого сплошного забора с большой парусностью на глинистой почве рекомендуется установка бетонной ленты с бетонированием опор.
  • Для возведения легкого ограждения из сетки-рабицы на участке со стабильным грунтом используют забивные столбы или опоры бутованием щебнем или с частичным бетонированием.
  • Строительство глухого забора на слабой просадочной или болотистой почве потребует более устойчивого основания. В этом случае чаще всего используют винтовые сваи для обустройства свайного или свайно-ростверкового фундамента.

Например, для возведения забора из профнастила на участке с влажным грунтом, склонным к морозному пучению, лучше использовать свайные конструкции. Для установки секций из деревянного или металлического штакетника на песчаной почве, супесях и суглинках оптимальным вариантом будет погружение столбов на глубину ниже промерзания грунта с полным бетонированием. В средней полосе России для галечных и гравийных почв точка промерзания находится на глубине 0,5-0,6 м, для песчаных — от 0,4 до 0,7 м, для глины и суглинков — до 1,2 -1,3 м.

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами рассчитывается с учетом веса секций. Если расстояние между столбами забора из сетки-рабицы рулонного типа без горизонтальных лаг составляет 3,5 м, то для секционного сетчатого забора оно не должно превышать 3 м.

Шаг столбов для забора из профнастила подбирается с учетом конструкции каркаса. Если листы прикручивают к горизонтальным лагам, то рекомендуемое расстояние между столбами для забора из профнастила составляет 2-2,5 м.

Для ограждений на капитальном фундаменте шаг между опорами может быть увеличен. Максимально допустимое расстояние между кирпичными столбами забора из профлиста на ленточном фундаменте с кирпичными или бетонными колоннами достигает шести метров. При этом для горизонтальных прожилин нужно взять трубы с сечением не менее 40х20х2 мм и установить их не в 2, а в 3 ряда.

Читать еще:  Можно ли обшить деревянный дом ОСБ

Материалы для столбов

Основу забора составляет несущий каркас, который состоит из угловых и промежуточных опор, горизонтальных перемычек — лаг. Секционные заборы из профнастила, сетки, досок, профтрубы и рулонные ограждения из рабицы монтируют без горизонтальных лаг. Секции приваривают к опорам на монтажные пластины, крепят к ним болтами или специальными хомутами и скобами.

В качестве опорных столбов используется брус или деревянные колья, металлическая труба с круглым или квадратным сечением, кирпичные колонны, асбестоцементные трубы, железобетонные опоры.

Столбы из дерева

Деревянные столбы, как правило, используют для монтажа штакетника или сплошного забора из досок. Такой вариант каркаса используется довольно редко из-за небольшого срока службы. Дерево относится к горючим материалам, плохо переносит повышенную влажность, теряет свой цвет под прямыми лучами солнца, привлекает жучков-древоточцев.

Чтобы защитить дерево от внешних воздействий и увеличить срок эксплуатации забора, столбы обрабатывают защитными пропитками. Это антисептики, антипирены или комплексные составы «2 в 1» — огнебиозащита. Для защиты от почвенной коррозии подземную часть столбов покрывают битумом.

Размер сечения опор из дерева должен быть не меньше 100х100 мм. Столбы такой толщины обладают достаточной прочностью и способны противостоять средней ветровой нагрузке.

Опоры из стальных труб

Стальные трубы универсальны — они подходят для ограждений из дерева, сварной сетки, рабицы, поликарбоната, профнастила, профтрубы, металлоштакетника. Чаще всего для строительства заборов и ограждений используют трубу с сечением квадратной формы. Ребра жесткости обеспечивают дополнительную прочность опор. К таким трубам намного удобнее крепить или приваривать лаги, кронштейны, монтажные полосы.

В качестве антикоррозионного покрытия стальных столбов используют грунтовку по металлу, масляную, акриловую и алкидную краску. Если забор будет монтироваться без применения сварки, с помощью болотов и Х-кронштейнов, то можно взять трубы с оцинковкой или с полимерным покрытием.

Поскольку на угловые опоры приходится повышенная нагрузка, то для них берут трубу 80х80х3 мм. Оптимальный размер сечения профтрубы для промежуточных столбов 60х60х2 мм. Если участок находится в районе с постоянными и сильными ветрами, а высота сплошного забора превышает 2,2 м, то берут столбы с бóльшим размером сечения и толщиной стенки.

Опоры из асбоцементных труб

Асбестоцементные и хризотиловые трубы являются альтернативным вариантом опорных столбов из дерева и стали. Среди плюсов такого фундамента можно отметить устойчивость к гниению и коррозии, негорючесть, практичность. Трубы из асбоцемента не боятся влаги и перепадов температуры, их не нужно красить или обрабатывать защитными пропитками.

Минусы таких опор — непривлекательный внешний вид, большой вес, хрупкость и низкая ударопрочность, трудоемкость при монтаже.

Чаще всего асбоцементные опоры используют для заборов на даче. Для строительства ограды из плоского шифера оптимальным выбором будет труба диаметром 100 мм.

Кирпичные столбы

Бетонный фундамент с кирпичными столбами выглядит красиво и аккуратно, обеспечивает устойчивость сплошного высокого забора на участке со сложным грунтом. Кирпичные колонны хорошо сочетаются с профнастилом, металлоштакетником, с деревянными и коваными секциями.

По периметру участка устанавливаются опоры из профтрубы с точечным бетонированием, заливается бетонная лента. После застывания бетона вокруг столбов выкладывают колонны из клинкерного, силикатного, гиперпрессованного, рустированного, колотого, торкретированного, ангобированного или керамического облицовочного кирпича, обычного или фигурного.

Железобетонные столбы

Такие опоры проектируют вместе с бетонной лентой или делают отдельностоящими. Берут готовые столбы из железобетона или изготавливают их самостоятельно.

Столбы из железобетона своими руками делают двумя способами. В первом случае участок размечают по периметру, по разметкам бурят ямы под столбы. В ямах на всю высоту будущей колонны делают армирующий каркас, ставят вертикальную опалубку. Она состоит из щитов, затяжек, подкосов, креплений и замков. После этого внутрь опалубки заливают бетон и оставляют до тех пор, пока он не наберет прочность. После этого опалубку снимают и приступают к монтажу секций.

Второй вариант более простой в исполнении. По границе участка заливают бетонный ленточный фундамент с опорами из круглой или квадратной трубы. После того, как бетон застынет, на трубы нанизывают готовые бетонные фигурные блоки, которые одновременно выполняют роль несъемной опалубки. Железный столб выполняет функцию арматуры. Чтобы придать конструкции прочность внутрь колонны заливают бетон. Колонна в сборке выглядит как монолитный фигурный бетонный столб. Готовые колонны красят краской по бетону Полимераль Бетон или Teping.

Как правильно определить и разметить расстояние между столбами забора из профнастила

Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

Основные принципы

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

  • Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
  • Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
  • Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
  • Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

  • металлические;
  • деревянные;
  • профильные;
  • железобетонные;
  • с кирпичными столбами;
  • асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку — в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям — отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

  1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
  2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

  1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
  2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
  3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
  4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector