Каркасный дом без ОСБ

Каркасный дом без технологий. OSB прямо на каркас. Сайдинг прямо на OSB. Опыт одного года..

Уверен, правда, что на этом форуме таких «строителей» уже не осталось, но, возможно, для сомневающихся в технологии строительства своего дома это будет полезной темой и поиском она будет искаться в поисковых)

Сначала итоги: Каркасный дом надо строить по расчетам и технологиям! Шить OSB прямо на каркас без вентзазоров не нужно, и шить сайдинг напрямую к OSB — тоже. А теперь подробности:

Каркасник я задумал и начал строить в 2016-м. Многие помнят мои десятки тем с вопросами про пирог пола, стен, про кривой фундамент, про выбор утеплителя и так далее.. Мне советовали, спорили. Помимо этого, я прочитал тысячи страниц всяких других профильных сайтов и статей.
И это тот случай, когда я учусь на своих ошибках, а другие пусть учатся на моих. Для всех местных профи нижеописанная информация будет не новой, а вот для сомневающихся будущих владельцев домов- полезной

Два основных вопроса я мониторил. Первый — мой строитель (сосед, друг семьи и во многом — полезный наставник), сказал что обшивает он каркас сразу же OSB, и все нормально, и париться не стоит. Споров в интернете очень много. Факт остается один: катаясь по дачным массивам, деревням и новым котеджным поселкам можно сказать одно — сотни, тысячи каркасников горе-строители простоты, удобства и пофигизма ради обшивают OSB поверх каркаса, причем даже кровлю..

И строителей таких ну оооочень много. Люди фигачут дома один за одним, имеют хороший достаток, но не занимаются расчетами вообще. Да и не понимают вообще ничего. Многие не знают чем гидроизоляция от пароизоляции отличается: все эти «рулоны» называют «пароизоляцией», только делят на «ашку», «бэшку», «цэшку» и «дэшку» — которая универсальная и ее можно везде, но она подороже.
Это десятки людей только тех с кем я общался и кого слышал.

И я в итоге сам склонился к тому что ничего страшного и критичного в обшивке напрямую по каркасу ОСП нет, что прокатит и мне повезет) Ну строят же и живут же.. Просто в противном случае мне нужно было бы искать другого строителя, а это прям новая проблема..
Одним из факторов выбора эковаты в качестве утеплителя было то, что она не так сильно критично относится к влаге, в отличие от минеральной..

Затем второй вопрос: сайдинг. напрямую к ОСП, или через рейки.. Читал-смотрел. Аргументов много и за здравый смысл, но многие писали что производители сайдинга больше рейки требуют ради ровной поверхности, а тут она и так ровная.. Да и «наощупь» сайдинг вплотную к OSB — приятнее. везде можно опереться, лестницу опереть, прикрутить куда угодно.. Зачем-то правда я между сайдингом и OSB гидроизоляцию проложил.. хотя понимал, что при полном соприкосновении она и роли-то играть не должна.. или должна) в общем, это не стоило обсуждений, т.к. цена — копейки.

В итоге получился красивый (хотя, на вкус и цвет), теплый дом. Мы живем тут почти всю зиму и радуемся.

Но внутри чистовая обшивка еще не везде. В котельной и прихожей не дошит потолок, а в санузле 2 этажа и стены пока тоже не зашиты. И дёрнуло меня вчера взрезать пароизоляцию на потолке и засунуть туда руку. Межэтажные перекрытия я утеплял стекловатой, соответственно пространство стены над верхней обвязкой 1 этажа получилось утеплено тоже ей. а эковата ниже и выше.
Сую я руку, и нащупываю насквозь мокрый лист OSB. и стекловату, которую можно выжимать. И я сделал это в буквальном смысле. Оторвал кусок утеплителя и выдавил из него воду —>

Тут же побежал на второй этаж, взрезал пароизоляцию посередине стены, сунул руку в эковату, доковырялся ей до OSB, влаги не почуствовал.. Тут не понятно: либо бумага так хорошо все впитала, толи это как раз вниз все стекло (там где изначально воду нашел), то ли. то ли еще будет..))

Это все при том, что в доме в целом прямо ООчень сухо..

Что в итоге? Хороший урок. Я как-нить переживу.. летом проверю чего как в этих местах.. след.летом вскрою какой-нить участок.. еще через пару лет, возможно, все сгниет к чертям, вскрою весь сайдинг, сниму сгнивший OSB, обработаю чем-нить еще раз каркас, эковата от влаги, надеюсь закаменелая будет к этому моменту, и с внешней стороны попробую дом переделать с вентиляцией. ну это так, в теории.. в общем, рушить прямо сейчас, думаю, не стоит.

А вы — те, кто собирается построить каркасник подешевле, доверяет своим «товарищам-строителям».. — ребята, будьте сразу умными. Это «подешевле» будет дано вам «в кредит», и с очень серьезными «процентами».

Чем можно обшить каркасный дом снаружи?

Чем обшить каркасный дом снаружи?

Очень раздражает, когда каркасный дом называют каркасно-щитовым, звучит, как будто он делается из каких-то щитов. Но обшивать каркасный дом все же нужно (не считая некоторых случаев). Так чем обшить каркасный дом лучше всего? Давайте рассмотрим варианты наружной обшивки дома.

Итак, если у вас не одноэтажный дом (в котором можно обойтись просто укосинами), то вам нужно решать, чем обшить каркасный дом (снаружи или внутри). Речь идет не о фасаде, а именно о несущей наружной обшивке. В любом случае нужно стараться использовать влагостойкий материал для обшивки стен.

1. ОСП-3 (OSB-3) или фанера

Этими материалами обшить стены можно как снаружи, так и внутри (а можно и снаружи, и внутри), но обычно каркасный дом обшивают ОСП или фанерой 9мм толщиной только снаружи. ОСП — это влагостойкий материал для обшивки стен, он иногда лет до 5 лет стоит открытым на фасадах и ничего ему не делается.

Плюсы обшивки дома ОСП:

• Быстро
• Удобно монтировать (если вдвоем) — за что ее любят строители.
• Крепко – становится в десять раз устойчивее к ветру, чем просто с укосинами.

Минусы обшивки дома ОСП:

• • Неэкологично (спорно)
  • Могут быть проблемы с выпусканием пару из утеплителя наружу, особенно во влажном климате

2. Дюймовка (доска 25 мм толщины)

Каркасный дом можно обшить доской дюймовкой, но доски должны стоять под углом 45-60 градусов, чтобы зашивать как минимум 3 стойки. Дюймовка — это доска толщиной 25 мм (то есть почти дюйм)

Плюсы сплошной зашивки стен дома дюймовкой:

• Удовольствие работать с деревом
• Легко даже одному – 6-метровая доска весит киллограма четыре
• Крепко – хоть это и не плитная зашивка, но она монолитная и при этом в 3 раза толще
• Экологично
• Нет проблем с пропусканием пара
• Дешево — обшивка моего дома обошлась в 20 тысяч рублей против 40 тысяч за 9 мм ОСП-3.

Минусы сплошной зашивки стен дома дюймовкой:

• • Время – по времени зашивка стен займет раза в 3 больше времени.

• Геометрия стены – неидеальная толщина досок не даст идеально точную стену, что может помешать утеплять стену снаружи или делать невентилируемый фасад.

3. Дюймовка доска через две.

Делают и такую обшивку каркасных домов: дюймовку набивают также по углам, но доска-через две, т.е. с шагом 300 мм (я бы советовал так делать только на одноэтажных домах, но люди делают и на мансардах, что вы видите на фото).

Плюсы этой обшивки:

• еще более дешево, чем сплошная зашивка дюймовкой (на 2/3)
• по сути мы получаем вентилируемый фасад без контробрешетки и сверху на эту дюймовку можно прибивать фасадные материалы.

Минусы этой обшивки:

• Монолитность такой обшивки под вопросом, и расчетом данная обшивка пока не подтверждена, с другой стороны, неужели такая обшивка слабее, чем 2 укосины, врезанные в стену?

4. ЦСП

ЦСП является как готовым фасадом, так и плитной зашивкой, которая дает стенам устойчивость к ветру.
Плюсы обшивки ЦСП:

• Получаем сразу фасадный материал, осталось покрасить
• Прочность
• Цена (средняя, но не дорогая)

Минусы обшивки ЦСП:

• Тяжелые плиты, одному монтировать крайне сложно
• Эстетика на любителя

МДВП — это мягкое ДВП. МДВП у нас на рынке по сути два: Изоплат и Шейко. Все они достаточно дорогие, но зато выполняют сразу несколько функций.

Плюсы обшивки каркасного дома МДВП

• Изоплат для наружной обшивки дома заменяет гидроветрозащитную пленку
• МДВП хорошо выпускает пар (в отличии от ОСП-3)
• Изоплат нетяжелый и удобный для обшивке материал
• МДВП — влагостойкий материал для обшивки стен

Минусы обшивки каркасного дома МДВП (Изоплат и т.п.):

• Цена (выше чем у ОСП-3 + гидроветрозащитной пленки вместе)
• Проблема с монолитностью (МДВП все-таки мягче, чем ОСП-3 и фанера)

Вопросы-ответы по обшивке каркасного дома.

1. Меня также спрашивают, можно ли каркас дома оставить без обшивки на год ? Да, можно, врежьте укосы и пусть хоть три года стоит без обшивки.

2. Что лучше OSB-3 или Изоплат? Лучше Изоплат

Теперь вы знаете, чем обшить каркасный дом снаружи недорого и правильно. Я для себя выбрал дюймовку и не пожалел. Получилось сурово, крепко, монолитно и тепло. Единственный минус, который я заметил, что это заняло весьма долгое время.

Знаете еще материалы для обшивки каркасного дома? Поделитесь своим опытом в комментариях, будет интересно.

Возможно ли строительство каркасного дома без обшивки ОСБ?

Технология строительства каркасного дома стала популярной давно, однако сегодня, благодаря новым современным материалам, продляющим срок службы деревянных домов, в строительство каркасных зданий вдохнули новую жизнь. Если ранее такие дома строились в основном от нехватки денег, то сегодня это – настоящая альтернатива домам из блоков и кирпича, причем по некоторым параметрам превосходящая такие постройки.

Стандарт технологии

Каркасные дома лучше удерживают тепло, они быстрее нагреваются и экономят ресурсы. Возводятся они достаточно быстро, легки в установке и монтаже, и при этом срок службы жилого дома составляет от 30 до 70 лет. Согласитесь, если учесть, что строительство каркасного дома обходится на 20% дешевле – это отличный вариант для сегодняшних экономических условий. О других преимуществах читайте тут.

Жилой дом каркасный

Возможно ли некоторое изменение технологий? К примеру, можно ли обойтись без обшивки дома осб? Или стоит твердо придерживаться и формировать слои, как положено?

Особенности возведения: этап первый

Первое, на что надо обратить при планировании строительства каркасного дома – это план будущей постройки. Не стоит мелочиться, лучше закажите проект в одной из многочисленных фирм, где опытные инженеры рассчитают и количество материала, и несущие способности фундамента, и необходимый угол ската крыши и много другое, на что обычно редко обращают внимание те, кто строит каркасный дом своими руками.

План-проект каркасного здания

Чтобы проект дома учитывал местность, направление ветров и расположение сторон света, специалистов следует пригласить прямо к вам на участок, где и высказать все пожелания. Это позволит добиться идеального расположения здания в пространстве.

Когда проект будет у вас на руках, необходимо начать подготовку к строительству. Подготовка включает в себя исследование почвы, расчистку территории, освобождение подъездных путей для грузовых машин и пр.

Исследование почвы под фундамент

Если территория имеет наклон, ее желательно разровнять. Это можно сделать во время снятия плодородного слоя почвы к началу строительства.

Этап второй: фундамент

Во время работы проектировщика, скорее всего вы уже определились с тем, какой фундамент вы будете делать. Вариантов много, но, как правило, выбирается из трех основных:

• ленточный
• столбчатый
• свайный или свайно-винтовой

Если выбираете фундамент для жилого каркасного дома, в котором планируете прожить ни один десяток лет, лучше остановиться на ленточном фундаменте. Если вы строите небольшой домик для дачи или временного проживания, можно устанавливать более легкий, столбчатый фундамент. Если у вас на территории большие перепады, близость к водоему или подземные реки, стоит рассмотреть свайно-винтовой вариант.

Так как самый предпочтительный фундамент под строительство – это ленточный, то я кратко расскажу, как он делается. Сперва, сверяясь с планом, делаем разметку. Конечно, для этого используем колышки и веревку. Фундамент должен проходить под каждой несущей стеной, так как стены являются главной опорой под кровлю.

Когда разметка выполнена, мы роем траншею. Траншею можно рыть своими руками лопатой, но гораздо проще заказать под строительство технику. Стоимость небольшого экскаватора или трактора с ковшом зависит от расстояния, общей длины траншеи и времени, затраченного на работу. Лучше выбрать несколько контор и позвонить в каждую. Разбежка в цене составляет иногда до 50%.

Фундамент с опалубкой

Когда траншея готова, необходимо установить опалубку. Если вы не хотите заморачиваться, вы можете приобрести в магазине уже готовую, съемную или несъемную опалубку. Если вы хотите сэкономить – сколотите ее своими руками, используя доски и плотную пленку.

Когда опалубка готова, заливаем цементную смесь и ждем пару недель, чтоб она высохла и затвердела. Если погода сухая и теплая, этот процесс идет быстрее. Если погода влажная или начались дожди — фундамент стоит укрыть пленкой.

Каркас и формирование стены

Второй этап строительства – это возведение каркаса и формирование стены. Каркас делается из обработанного огнебиозащитой бруса 15 см. Однако перед тем, как устанавливать стойки, следует сделать нижнюю обвязку. Подробно об этом можно прочитать в нашей статье здесь.

Каркас под деревянный дом

Каркас

Каркас начинаем устанавливать с углов и обращаем огромное внимание на связку бруса или сцепку. Можно вместо бруса использовать доски, соединяя три доски вместе.

Формируем каркас стены

Во время формирования каркаса используйте временные опоры, иначе конструкция может дать крен. Укосинами подпирайте угловые стойки. Когда все стойки будут поставлены, между ними желательно проставить горизонтальные перемычки. Они дадут каркаса дополнительную жесткость и при этом минимизируют сдвиг стоек. Если вы считаете, что этого не достаточно для крепкой и устойчивой конструкции, используйте не только временные укосины, но и постоянные подкосы.

Когда каркас всех стен готов, связываем их поверху обвязочным брусом. После этого начинаем формировать, собственно говоря, стены.

Стена

Стена представляет собой многослойную структуру, которая состоит из утеплителя, зафиксированного между брусом, гидроизоляции и пароизоляции, осб.

Утеплитель выбираем как исходя из личных предпочтений, так и исходя из материальных возможностей. Чаще всего выбирают минеральную вату, которая имеет среднюю цену, и хорошие теплоизоляционные свойства.

На втором месте – пенопласт и жидкие производные, распыляемые на поверхность для утепления. Минеральная вата считается одним из лучших вариантов – она не горит, а ведь деревянные конструкции, несмотря на обработку огнезащитой, считаются пожароопасными. Она не портится со временем, если не нарушены условия эксплуатации. На ней редко заводится грибок или плесень. При этом вату легко устанавливать своими руками.

Утепление стены каркасного дома

Однако минеральную вату следует хорошо защищать от влаги, и с этим удачно справляется слой гидроизоляции, который укладывается с внешней стороны стены каркасного дома. Используя небольшие бруски, прибиваем пленку к стойкам. Места стыка двух частей укладываем внахлест минимум 15 см. Стык проклеиваем специальным скотчем.

Точно также укладываем пароизоляционную мембрану, однако, с внутренней стороны каркасного дома.

Заключительный этап формирования стены – обшивка. Обычно обшивку делают из плит ОСБ, однако если по каким-то причинам вы не хотите их использовать ( к примеру, у вас аллергия на клей или вы хотите сэкономить), есть способы обойтись и без такой обшивки осб. Однако обшивка в любом случае должна быть, и для нее можно использовать другие материалы, особенно это касается внутренней отделки:

Для внешней отделки каркасного здания лучше все-таки выбрать осб, но если вы принципиально хотите использовать другой материал – вам необходимо будет сделать дополнительную гидроизоляция – к примеру, положить еще один слой пенопластового утеплителя перед внешней отделкой.

Дом с обшивкой осб

Для внутренней отделки каркасного здания не так принципиально, чем будет сделана обшивка. Однако помните – жадный платит дважды. Поэтому выбрав дешевый ДСП, вы получите разбухание его при попадании влаги, кроме того, он крошится по углам со временем и деформируется при даже небольших нагрузках. Стоит ли с этим связываться?

Сравнение материалов для обшивки

Можно заменить осб деревом, однако его необходимо тщательно обработать и при сбивании досок следить за швами. Желательно швы заделать герметиком. Это неплохой вариант, однако, трудоемкий. К тому же он усложняет внешнюю отделку, так как под покраску такие стены не подходят. И даже сетка не всегда поможет в формировании поверхности под штукатурку.

Без осб, конечно, можно обойтись, но на сегодняшний день это один из самых подходящих вариантов для обшивки. При этом видов осб несколько, и лучше выбрать ОСБ-3.

Кровля для постройки

Когда стены каркасного здания сформированы, можно приступать к формированию каркаса кровли. Здесь самое большое внимание следует уделить стропильной системе. Как она будет возводиться, зависит от нескольких факторов – к примеру, от размера дома, разноса стен и использования материала. Влияет и уровень уклона кровли, и ее тип.

Разнообразие видов кровли

Строительство кровли зависит от ее вида.

Кровля каркасного здания может быть односкатная, плоская, двускатная, щипковая и пр. От того, какую кровлю вы выберете, зависит и монтаж каркаса.

Если под кровлей ожидается жилая мансарда, кровлю делают практически также, как и стены – в том смысле, что формируются слои из утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции. ОСБ формирует поверхность, к которой можно крепить жидкую черепицу. Для других материалов можно использовать обрешетку из бруса, и металлочерепицу, если вы остановились на ней, крепить к обрешетке. Изнутри также лучше использовать осб, к которым хорошо фиксируется гипсокартон.

Конструкция кровли под каркасный дом — один из вариантов

Внешняя отделка

Нельзя говорить о том, что возведение дома закончено, пока не сделана внешняя отделка. Отделка здания представляет собой слой обшивки из материалов для фасада. Это может быть обшивка деревом – к примеру, блок-хаус или вагонкой.

Это может быть обшивка из ПВХ – к примеру, сайдинг или панели, которые монтируются на обрешетку или специальный каркас.

Использование разных видов отделки дома

Могут быть обшивки, которые до неузнаваемости меняют облик каркасника – например, под камень или кирпич. Облицовка и обшивка защищает дом от перепадов температур, дождя и снега, от ветра, и при этом улучшает его эстетический вид.

Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.

Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.

Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.

С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .

В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.

Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».

Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».

Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.

-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?

Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».

Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Или проще, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.

-А что же тогда происходит внутри такой стены?

В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.

Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…

Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.

Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).

Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.

Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .

-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?

Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.

А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.

И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и

То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.

В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?

На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…

Выбор за вами: обшивать OSB или нет.

Часть информации из источника:

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит.

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.

Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN’ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:

(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:

Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.

Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (

0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.

ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем и в группе ВКонтакте .

Обшивка каркасного дома ОСБ панелями

Каркасный дом из ОСБ – надежное строение, которое выполняется по канадской технологии. Благодаря панелям конструкция возводится быстро, без потери качества и внешней привлекательности. Облицовка строения плитами ОСБ повышает эксплуатационный период сооружения и создает комфортный микроклимат внутри здания. Материал имеет ряд преимуществ перед другими подобными продуктами, поэтому пользуется повышенной популярностью у пользователей.

Применение ОСБ

ОСБ в каркасном доме крепится снаружи строения на стойки каркаса. Проект сооружения составляется под этот материал. Должны быть учтены габариты панелей так, чтобы ОСБ на стены каркасного дома крепились стыками на стойках каркаса. Мастера каркасного строительства обязательно учитывают этот момент.

Постройка обшита ОСП изнутри.

Благодаря такой технологии строения панели надежно соединяются с основой здания. Конструкция любого каркасного дома подразумевает использование материалов разного размера, поэтому плиты все равно придётся разрезать. Задачей профессионала, составляющего проект, является то, чтобы таких манипуляций со строительным материалом было меньше.

На плите с помощью специального инструмента делают проемы, а также иные отверстия. На места соединений плит фиксируют строительный скотч. Такая манипуляция проводится для герметизации стен. Это положительно сказывается на микроклимате внутри помещения. Благодаря герметизации каркасный дом, обшитый ОСБ, имеет длительный эксплуатационный период.

Виды ОСП

Выделяют следующие виды ОСБ панелей.

• ОСБ – 1. Это плиты низкой механической прочности. Их используют только для конструкций, которые не несут несущую нагрузку. В их число входит предметы интерьера каркасного дома. Панели также применяют для облицовки стен в сухом помещении.
• ОСБ – 2. Такой материал можно использовать внутри сухих помещений для отделки стен или потолков.
• ОСБ – 3. Панели используются в помещениях с повышенной влажностью.
• ОСБ – 4. Обладают повышенной механической прочностью. Разрешены к применению внутри и снаружи строения.

В каркасном доме применяют ОСБ 3 и 4.

Сравнение с фанерой и ЦСП

Можно ли обшивать каркасный дом ОСБ панелями – актуальный вопрос пользователей, которые возводят данный вид строения. Профессионалы советуют использовать этот продукт для отделки строения, поскольку он имеет ряд преимуществ перед другими подобными изделиями.

Размеры плиты ОСП – 2 и плиты ОСП – 3.

Фанера

ОСБ и фанера имеют схожие характеристики, но между материалами существуют и различия. Главное отличие продуктов – способ изготовления. Для ОСБ используют древесную щепу, а фанеру изготавливают из нескольких слоев шпона. Это делает панели более дешевым материалом для строительства.

По этой причине отделка каркасного дома ОСБ выполняется чаще. По характеристикам этот продукт уступает фанере. Он не такой прочный и влагоустойчивый, поэтому изнашивается быстрее, в особенности в условия сурового климата.

Цементно-стружечная плита

ОСБ имеет общие характеристики и с ЦСП. Такие стройматериалы находятся в одинаковом ценовом диапазоне. Однако ОСБ уступает по некоторым показателям. ЦСП является экологически чистым и пожаробезопасным материалом, который обладает устойчивостью к негативным проявлениям окружающей среды и повышенной механической прочностью.

Цементно-стружечная плита.

Недостаток продукта – большой вес. Плита ОСП в несколько раз легче такого материала. ЦСП уступает ОСП также тем, что при кантовке и креплении таких панелей на них могут возникнуть дефекты. По этим причинам каркасные дома ОСБ панелями отделывают чаще всего, поскольку материал имеет легкий вес, доступную стоимость и хорошие характеристики.

ОСБ снаружи

Если выполняется внешняя обшивка каркасного дома ОСБ плитой, то нужно заранее позаботиться о финишной отделке. Обычно для этого используют сайдинг или выполняют оштукатуривание с предварительным армированием и утеплением.

Рекомендуемая толщина ОСБ для каркасного дома – 11-13 мм. Это оптимальный вариант. Если толщина ОСБ для стен каркасного дома составляет менее 10 мм, то в каркасе должны присутствовать дополнительные укосины.

Обшивка каркаса ОСП

Алгоритм обшивки строения:

1. Панели крепят на каркас таким образом, чтобы стык плит располагался по центру, а зазор между листами составлял 3-5 мм;
2. Листы материала крепят по всему периметру и захватывают нижнюю обвязку, край обвязки совмещают с краем материала;
3. Для многоэтажного строения плиту размещают так, чтобы она захватывала сразу два этажа, при этом середина панели должна перекрыть верхнюю обвязку;
4. Оконные и дверные проемы вырезаются из цельной плиты.

Пирог каркасной стены с ОСП.

Для крепления материала используют спиральные гвозди или саморезы, а также совмещают оба крепежа. Чтобы обеспечить герметизацию строения, используют герметик, изготовленный на основе акриловых смол. Им обрабатывают все стыковочные швы и иные щели и зазоры.

Пирог каркасного дома с ОСБ выполняется с использованием гидрозащитных и ветрозащитных материалов. Для этого подойдет супердиффузная мембрана. Такая конструкция стены создаст внутри помещения комфортный для проживания микроклимат.

Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи не должен содержать пергаминов и пленок. Эти материалы обладают низкой паропроницаемостью, что создает благоприятные условия для активной деятельности агрессивной биологической среды.

Если выполняется утепление каркасного дома ОСБ панелями без использования дополнительных материалов, то внутри строения будет прохладно в сильные морозы даже с хорошим отоплением. По этой причине не рекомендуется игнорировать использование теплозащитных изделий.