Несъемная опалубка для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора

Альтернатива камню и кирпичу . Для кладки заборных столбов предлагают декоративные блоки. Ограда из них примерно в разы выгоднее кирпичной или каменной. При этом, есть плюсы во внешнем виде и строении.

Так, имитируя колотую породу, на блоках скашивают торцевую кромку. Элемент называется фаской. С ней фактура колотого камня получается заключенной в раму. Это добавляет забору эстетики. О прочих особенностях декоративных блоков для столбов поведаем ниже.

Описание и особенности декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора делают на основе бетона. В дополнение к нему могут идти гравий, песок, глина в форме запекшихся гранул керамзита, шлаки доменных печей и угольного производства, отсев с гранитных карьеров.

В некоторые блоки добавляют колотый кирпич , щебень, гравий. Состав виден из названий большинства видов бетона. Достаточно вспомнить керамзитобетон или шлакоблоки.

Декоративные бетонные блоки для столбов забора на то и декоративные, чтобы придавать строению эстетику. Кроме имитации колотого камня есть плиты с поверхностью под штукатурку, сланец, ракушечник. Их фактура просматривается с обеих сторон декоративных плит. Бюджетный вариант – бетонные блоки с односторонней имитацией.

В отличие от натуральной породы расширяется выбор цвета блоков. Бетонная смесь окрашивается любыми пигментами. Их палитра соотносится с различными материалами пролетов забора. Если взят, к примеру, желтый профнастил, не проблема подобрать к нему бежевые, коричневые, зеленые или синие плиты бетона.

Внутри декоративные блоки полые. Пустоты позволяют спрятать в заборе коммуникации, к примеру, провода сигнализации, звонка, проводку для уличных светильников. Оставшееся пространство армируется и заполняется цементом.

Получается, декоративные бетонные блоки для столбов забора – это несъемная опалубка, внутри которой находится монолитная, армированная конструкция. По прочности и длительности службы такое строение тянет на десятки лет, немногим уступая кирпичному.

Правда, как и для кирпича, для бетонных блоков требуется основательный фундамент. Для заборов его делают столбовым или ленточным. Верхушку последнего придется облицовывать тем же блоком, что пущен на столбы. Это сохраняет эстетику сооружения, но ведет к дополнительным затратам.

Виды декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора бывают прямоугольными, подобно кирпичам, Г-образными, или квадратными по форме столба. Последние больше и удобнее в укладке, требуют меньше сцепляющего материала, поскольку и количество швов минимально.

Некоторые производители предлагают круговые блоки. Столбы, соответственно, получаются круглыми. Блоки, как и в случае с полыми квадратами, просто наставляются друг на друга. За нестандартный дизайн приходиться расплачиваться продумыванием состыковки круглых столбов с кладкой пролетов меж ними.

На картинке некоторые виды блоков для столбов забора

Какими бы ни были декоративные плиты , они в любом случае больше стандартного кирпича. Его габариты: 25 на 12 на 6,5 сантиметров. Типичный размер прямоугольного декоративного блока: 40 на 20 на 20 сантиметров. Это облегчает кладку столбов.

Из нестандартных размеров бетонного декора популярны блоки 39 на 14 на 19 сантиметров и те самые угловые варианты. К тому же, выпускают оголовки. Так именуют «шляпки» столбов.

Их наличие в коллекциях позволяет отказаться от сторонних заказов, лишних чеков и оплат. Композиция получается цельной, завершенной. Дизайнеры рекомендуют навершия чуть светлее или, напротив, немногим темнее основного блока.

Бывают, так же, сплиттерные блоки . Они состоят из двух половин. Такое строение дает возможность формировать элементы различной кривизны и формы. К тому же, на торцах сплиттерных плит делают выемки. За счет них блоки скрепляются в замок, подобно лего кирпичам. В итоге, избегаем поперечных сдвигов кладки.

Различия в составе блоков влияет на их эксплуатационные характеристики и вес. Так, добавка доменного шлака, состоящего из металлов и их сульфидов да оксидов, утяжеляет плиты. Гранулы керамзита, напротив, облегчают.

Разброс веса стандартных блоков от 14-ти до 25-ти килограммов. Остальные параметры смесей для забора незначительны. Все варианты устойчивы к влаге и огню. Что же касается несущей способности, шумоизоляции и теплоемкости, эти параметры важны при постройке жилого дома, но не ограды.

Кроме пустотелых бывают и полнотелые блоки. В них нет внутренних полостей. Следовательно, бетонной смеси на производство одной плиты тратится больше. Растет и цена. Поскольку выкладываются блоки по квадрату, бетоном заливается пространство внутри него. В центре столба устанавливается металлическая труба.

Полнотелые декоративные блоки для заборов прочнее пустотелых. Правда, необходимости в такой прочности нет. Плиты без пустот используют, когда хотят подстраховаться, не находят нужной фактуры и цвета среди пустотелых, договариваются с продавцом о выгодной цене.

Производство декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов делают методом сухого вибропрессования. Оно заключается в закладке обезвоженной смеси в формы, которые хаотично сотрясаются. От вибрации бетон утрамбовывается.

Забор с применением декоративных блоков для столбов забора

Образовавшаяся пустота заполняется смесью. Формы вновь вибрируют. Дополнительную плотность блоков обеспечивает давление сверху. Промышленные прессы многотонные. Их давление сталкивает частицы песка, гравия, бетона «лбами».

Меж элементами смеси не остается зазоров, то есть, исключается пористость материала. Воде некуда просачиваться, а значит, нет возможности застыть внутри плит, разрушая их структуру.

Применение декоративных блоков для столбов забора

Из декоративных блоков выкладывают не только столбы заборов, но и их пролеты. Это удорожает строительство. Поэтому, чаще из декоративных плит» делают лишь столбы, заполняя пространство меж ними обычным искусственным камнем, деревом или профлистом. Если же пролеты блочные, они выдерживают тяжелый декор, к примеру, ковку меж столбами.

Вне забора декоративные блоки из бетона тоже находят применение. Из искусственного камня выкладывают беседки, лавочки. Полнотелые блоки годятся для лестниц, гаражей.

По сути, декоративные элементы являются эффектно оформленными вариантами обычных газо-, пено-, керамзито- и шлакобетона. Сюда же относятся бессер-блоки на основе бетона с кварцевым песком. Они тоже бывают обычные и с внешней фактурой под камень, кирпич, гравий.

Цена декоративных блоков для столбов забора и отзывы о них

За сколько можно купить декоративные блоки для столбов забора? Цена всегда выше, чем за обычные плиты того же состава. Разница в ценниках, порой, достигает 50%.

За один декоративный блок под камень просят от 180-ти до 420-ти рублей. Максимум относится к круговым изделиям. Варианты под кирпич, штукатурку продаются и по 50-100 рублей за штуку.

На фото применение блоков для столбов забора по назначению

Наименьший ценник выставляется за блоки с односторонней имитацией. При этом, средние размеры декоративного блока равны 7-8-ми кирпичам, за каждый из которых просят в районе 15-ти рублей.

На цену декоративных блоков влияет наличие дополнительных пропиток. Они снижают разрушительное действие окружающей среды, к примеру, кислотных и простых осадков.

Второй фактор, формирующий стоимость материала, марка цемента для плит. Лучшие делают из 500-го, а низкокачественные из 200-го. Первая марка цемента используется в фундаментах многоэтажек, гидросооружениях и скоростных магистралях. Цемент «М-200» годится лишь для легких фундаментов, заливки полов, заделки трещин в железобетонных изделиях.

Отражается на цене декоративного блока и его размер. Здесь все понятно. Больше плита, больше затраты цементной смеси. Ее расход, так же, зависит от толщины стенок блока.

Большинство производителей указывают наружный диаметр и внутренний. Первый минус второй = толщина стенки. Если внешне изделия неравномерны, к примеру, оформлены под сланец, замеряют по наиболее выступающим пластам.

Какими бы ни были нюансы состава, размера, отделки декоративных блоков, их выгоднее покупать напрямую у производителя. Сэкономить удается до 30%. Перекупы, что естественно, добавляют к заводской собственную наценку.

Что же касается отзывов о декоративных блоках для заборов, всех устраивает их эстетика. Качество же зависит от производителя, используемой смеси, оборудования. Бывают как гневные, так и восторженные отзывы. Так что, перед покупкой рекомендуется «пробить» в сети комментарии тех, кто уже приобрел аналогичный товар.

Особенности и монтаж опалубки для забора

Для большинства владельцев загородных либо дачных домов важно обеспечить надежную защиту их имущества. С этой целью они оборудуют заборы и ограждения различной конструкции. Так, одни необходимы с целью предотвращения проникновения на участок различных животных, а другие исключают попадание также и людей. Поэтому правильно установленная опалубка для забора позволит сделать качественную стену, отгораживающую личное пространство от общественного.

Разновидности опалубки для бетона

Прежде всего, нет необходимости использовать опалубку под забор, когда ограждение возводится из камня, а также железобетонных конструкций. Однако она считается обязательной в ситуации, когда планируется заливка монолитного бетона. Стоит сразу разобраться в видах, которые существуют у подобных конструкций. Так, она может быть:

Горизонтальной. Используется с целью возведения перекрытий в виде бетонных плит. Внутри них устанавливается арматура, а также стальные направляющие;
Вертикальная. Применяется подобная опалубка для столбов забора, а также для постройки конструкций, имеющих нестандартные формы;
Архитектурные. Предназначены для возведения заграждения, имеющего уникальный дизайн поверхности.

Другим способом дифференцирования таких конструкций считается возможность их демонтажа после застывания бетона. По этому параметру бывает:

Несъемная опалубка для забора. Подобные варианты после заливки основания остаются в заборе и являются его частью, выполняя функцию защиты от воздействия воды;

Съемная конструкция. Позволяет провести демонтаж всех элементов после застывания бетона и применять их дальше для возведения иных объектов.

Из-за того, что подобные конструкции создаются из разных материалов, требуется детально подходить к выбору подходящих вариантов.

Используемые материалы

Выбирая из чего делать опалубку, важно знать, что основной её задачей является возможность удержать большой объем бетона внутри созданного каркаса. Так, распространенными материалами для изготовления считаются:

Деревянные доски. Из них собирают единую плотную конструкцию. Есть возможность применять также и разные деревянные элементы;
Листы металла, имеющие толщину в 0,2 см. Их использование позволяет создать крепкую конструкцию высокой прочностью, а также обеспечивающей хорошие параметры изоляции. Главным недостатком в таких ситуациях является большая цена материала;

Плоский шифер. С его помощью возможно создать ровную поверхность фундамента. Однако из-за своей хрупкости материал может треснуть при сильных на него нагрузках, поэтому допускается применять только для основания, высота которого не превышает 20 см;
Пенополистирольные блоки. Представляют собой элементы несъемной опалубки, которые быстро собираются в цельную конструкцию и в последующем обеспечивают высокую защиту от влаги;
Железобетонные элементы. Благодаря жесткости такого каркаса, снижается расход бетона, а также повышается прочность будущей конструкции;
Фанера. Используются хвойные либо ламинированные породы, дающие возможность создавать крепкую опалубку. Наличие изделий стандартных размеров существенно снижает время на её монтаж;
Листы ДСП. Обладают высокой несущей способностью, но из-за интенсивного впитывания влаги возможна разгерметизация каркаса.

Читать еще: Недостатки арболитовых блоков

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего 0.25 л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Работы по демонтажу

Как только бетонная масса обретет достаточную прочность, можно начинать процесс разбора опалубки. Делать это рекомендуется аккуратно, с целью предотвращения повреждения поверхности, которое может испортить её внешний вид, а также привести к разрушению и потери фундаментом прочности. Выполняется такая работа в следующей последовательности:

Сначала убираются элементы, которые обеспечивали прочность опалубки;
Дальше удаляются крепежные элементы;
Только в конце снимают сами щиты, а также стоки.

Демонтированные элементы чистятся, после чего в дальнейшем могут повторно использоваться при отсутствии на них повреждений.

Опалубка для забора требуется для создания качественного и надежного основания для будущей конструкции. Важным требованием считается выбор подходящего материала. Дополнительно важно правильно провести подготовительный этап. В процессе монтажа конструкции важно придерживаться правил и последовательности, а демонтаж выполнять аккуратно, для предотвращения повреждений поверхности.

Опалубка для забора

Опалубку для забора устанавливают при строительстве монолитно-ленточного фундамента. Он нужен для возведения кирпичных конструкций и ограждений из других материалов на нестабильных грунтах.

В этой статье мы детально рассмотрим процесс и нюансы изготовления и установки опалубки. Изучив размещенную ниже информацию, вы сможете при необходимости залить ленточный фундамент под забор самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

Съемная опалубка для забора может быть изготовлена из:

Важно! Ламинированные листы ДСП — наиболее подходящий материал. Гладкая поверхность не даст бетону сцепиться со стенками опалубки. Все пустоты будут заполнены раствором.

Кроме основного материала, потребуются арматура и доски/брусья для изготовления распорок. Они нужны для укрепления конструкции и фиксации металлических столбов в вертикальном положении.

В процессе строительства опалубки для забора не обойтись без:

веревки и колышков;
рулетки;
уровня;
болгарки;
шуруповерта;
трамбовки;
ножовки или электролобзика;
лопаты;
молотка;
сварочного аппарата;
крепежа (гвоздей и саморезов).

Подготовка к строительству опалубки для забора своими руками

Подготовка к строительству опалубки для забора подразумевает определение ключевых характеристик ограждения, которые будут диктовать размеры фундамента.

Высота. От нее зависит глубина фундамента. Для возведения массивной конструкции придется выкопать траншею глубиной от 1 м. 1,2 м — идеальный вариант для строительства высокого кирпичного забора.
Длина. Зная протяженность забора, вы сможете более точно определить количество необходимых материалов.

Важно! Заранее продумайте, из чего будут изготовлены столбы и секции. Каменная или кирпичная конструкция потребует возведения широкой опалубки. Если же столбы и секции будут деревянными или металлическими, параметры фундамента можно уменьшить.

Сделайте необходимые замеры, определите габариты и глубину будущего бетонного основания и рассчитайте количество материалов, необходимых для изготовления опалубки забора. Для этого воспользуйтесь размещенной ниже схемой.

Изображение №1: схема типовой опалубки для забора

Обратите внимание! Для строительства массивного и высокого фундамента используйте диагональные распорки (как показано на схеме). Клиновые и горизонтальные укрепления могут не выдержать. Идеальное расстояние между распорками — 0,8 м.

После завершения расчетов купите необходимые инструменты и материалы и приступайте к изготовлению и установке опалубки.

Изготовление и установка опалубки забора

Установка опалубки забора проходит в три этапа.

Этап 1. Разметка территории, подготовка котлована

Разметьте участок при помощи веревки и колышков и выройте траншею необходимой глубины. Для уменьшения временных затрат закажите мини-экскаватор. Он справится с работой за несколько часов.

Фотография №1: разметка участка и подготовка траншеи

Утрамбуйте котлован и уложите на дно песчано-гравийную подушку. Оптимальная толщина — 10–15 см. После засыпки смеси утрамбуйте траншею повторно.

Важно! Трамбуйте котлован до тех пор, пока песок и щебень не прекратят оседать, а дно траншеи не станет максимально твердым.

Этап 2. Изготовление и монтаж арматурного каркаса

Изготовьте при помощи сварочного аппарата жесткий каркас из арматурных прутьев.

Изображение №2: схемы армирования ленточных фундаментов

Армирования с использованием четырех или шести стержней будет вполне достаточно.

Каркас можно изготовить без применения сварки. Вбейте прутья в землю вертикально и привяжите к ним горизонтальные перекладины проволокой.

Фотография №2: арматурный каркас, изготовленный без сварки.

Обратите внимание! В процессе изготовления и размещения каркаса предусмотрите отсутствие помех для установки в нужных местах металлических столбов (если их монтаж планируется).

Этап 3. Изготовление элементов опалубки, установка конструкции

Действуйте по следующей схеме.

Натяните по краям траншеи веревку. Разметка нужна для того, чтобы опалубка фундамента забора получилась максимально ровной.
На расстоянии в 0,5–0,6 м от траншеи вбейте в землю бруски, необходимые для жесткой фиксации диагональных распорок. Оптимальное расстояние между ними — 0,8 м.

Важно! Опоры не должны поддаваться раскачке даже при сильном воздействии. Тщательно проверьте забитые бруски.

Изготовьте диагональные распорки и разместите их в нужных местах.

Нарежьте листы ЛДСП на полосы необходимой ширины.

Покройте внутренние поверхности будущих стен опалубки отработанным маслом или разжиженным гудроном для гидроизоляции.

Прикрепите к распоркам вырезанные листы, плотно совмещая их друг с другом. Для повышения надежности соедините распорки горизонтальными перекладинами.

Для фиксации металлических столбов в вертикальном положении используйте следующую технологию.

Читать еще: Как отстирать цемент с одежды

Фотография №3: быстрый и эффективный способ фиксации опор

После завершения монтажных работ в обязательном порядке проверьте надежность крепления элементов. Опалубка для забора, изготовленная и установленная своими руками, не должна шататься. Исключите возможности протечки раствора и убедитесь в том, что стены расположены горизонтально.

Если все в порядке, можно заливать опалубку бетоном.

Фотография №4: готовая опалубка, залитая бетоном.

Опалубка для забора на участке с уклоном

Опалубка для забора на участке с уклоном более 10° или на неровной местности требует более сложного подхода к изготовлению и установке. В таких случаях возводят ступенчатые фундаменты.

Опалубка также будет иметь форму лесенки. Ее шаг — расстояние между опорами. Для каждой секции будущего забора придется изготовить отдельную опалубку.

Фотография №5: опалубка для забора на неровной местности

Важно! Выступающие торцы ступенек необходимо плотно закрыть. Дно траншеи также должно иметь ступенчатую структуру и идти параллельно линии будущего цоколя. Это увеличит устойчивость основания к сползанию и минимизирует вероятность преждевременного разрушения конструкции.

Несъемная опалубка для забора

Несъемная опалубка для забора актуальна для строительства фундамента, который не будет возвышаться над землей. Такую конструкцию гораздо дешевле и проще установить своими руками.

Для строительства несъемной опалубки идеально подойдут готовые пенополистирольные блоки. Для соединения элементов друг с другом предусмотрены шипы и пазы. Для армирования блоки скрепляют между собой специальными металлическими перемычками.

Изображение №3: готовые элементы несъемной опалубки (материал блоков — пенополистирол)

Важно! Чтобы не повредить опалубку, заливайте фундамент слоями по 20 см с высоты не более одного метра.

Самостоятельная установка — актуально или нет?

Как видите, строительство съемной опалубки для забора своими руками требует больших временных и финансовых затрат. Самостоятельные изготовление и монтаж актуальны только в том случае, если:

необходимые материалы и инструменты уже есть в наличии (их цена намного превысит стоимость услуг профессиональных монтажников, использующих готовые к установке элементы съемных опалубок);
вы имеете нужные знания и опыт и сможете сделать все правильно;
у вас есть время на выполнение строительных работ.

Если по каждому пункту списка вы ответили утвердительно — приступайте. В противном случае, чтобы построить опалубку забора, обратитесь в надежную компанию в Москве. Опытные специалисты сделают все быстро и качественно. Вы получите гарантию на выполненную работу.

Несъемная и съемная опалубка для столбов забора: особенности изделий

Во время возведения ограждения неоценимую помощь оказывают опалубочные конструкции, которые позволяют выполнять всевозможные элементы с применением бетона. Причем опалубочные конструкции могут создаваться не только для формирования отдельных частей ограды, но и для возведения монолитного забора вокруг вашего загородного дома.

Опалубка для бетонного столба

Разновидности опалубочных конструкций:

опалубка для столбов забора (потолочная) – для возведения горизонтальных объектов, например, изготовление наземной части основания ограды;
стеновая – для возведения вертикальных объектов, например, стены здания или отдельных секций бетонного забора монолитного типа;
вертикальная – предназначена для отвесных элементов, например, деталей, которые находятся в наклонном положении;
архитектурная – применяется для производства деталей, обладающих нестандартной формой.

Обратите внимание! В процессе строительства забора вам могут понадобиться все вышеперечисленные варианты опалубочных конструкций. Одни из них хороши для установки столбов, другие – для секций ограды. В некоторых случаях опалубка может применяться для декоративных заборов, а также при формировании цоколя и фундамента.

Требования к опалубочным конструкциям

Первое требование, которое выдвигается к опалубке любого типа – это прочность. Создавая такое изделие своими руками, вы должны помнить, что от того, насколько качественно вы выполните опалубку, будет зависеть устойчивость и долговечность ограждения.

Основные требования к опалубке:

Непроницаемость – цементный раствор не должен просачиваться сквозь щели в изготовленном вами изделии.
Высокая выдерживающая способность – дело в том, что в процессе своего застывания цементный раствор оказывает различный уровень нагрузок на опалубочную конструкцию. Причем она должна не просто выдерживать массу, но и справляться с постепенно нарастающими нагрузками.
Гибкость – несмотря на то, что изделие должно обладать немалым уровнем прочности, чтобы обеспечивать надежность, а также фиксировать ровные грани при возведении ограды, для формирования опалубки необходимо использовать только те материалы, которые имеют способность к выгибанию.

Обратите внимание! Изделие сооружается таким образом, чтобы после использования (полного застывания бетона) его можно было бы легко демонтировать, не нарушив при этом основание. В качестве материалов для производства берутся деревянные доски, металлические листы или фанера, обладающая большой толщиной.

Изделие из фанеры

Кроме этого существует и несъемная опалубка для столбов забора – такие изделия не подлежат демонтажу после того, как раствор застывает. Они становятся единым целым с конструкцией.

Обратите внимание! К несъемным изделиям предъявляются, помимо основных требований, целый ряд других, в число которых входит эстетическая сторона применения. Как правило, забота о внешнем виде необходима тогда, когда ограждение будет иметь минимальную отделку.

Правила сборки изделий

Технология сборки достаточно проста для того, чтобы можно было выполнить ее своими руками. При выполнении опалубочной конструкции нужно уделять особое внимание фиксации деталей.

Основание после заливки

Все элементы шлифуются, после чего их необходимо покрыть специальным составом, предотвращающим разбухание материала, в то время как он будет находиться в застывающем растворе. Убедившись в том, что вы заготовили все необходимые материалы, можно приступать к сборке.

Для формирования фундамента следует заранее определить с его размерами. Довольно часто изготавливают основание с выступающей частью – цоколем, который может возвышаться на 30 см и более. К тому же цоколь может быть шире, чем сам фундамент, разрыв может составлять до 20 см. Кроме этого, не забудьте наметить границы ограждения.

Сначала выполняется монтаж брусков, заглубляемых минимум на 50 см в почву. Для этого ставятся бруски с одной стороны на расстоянии 120 см друг от друга. После этого нужно установить бруски с другой стороны, располагая их между ранее установленными элементами. В результате у вас должно получить расстояние между рядами, равное 60 см.

Заборные столбы на цоколе

Затем крепятся листы из металла или фанера. Для этого необходимы полоски шириной 40 см. В качестве закрепляющих элементов рекомендуется использовать саморезы. Фанера фиксируется так, чтобы бруски получились с наружной стороны конструкции.

Те доски, которые были приготовлены вами ранее, опускаются широкой стороной на противоположные бруски и закрепляются под углом 45 градусов. После этого можно выполнять заливку основания.

Опалубка для забора своими руками

Материал для опалубки

ДСП подходит для монтажа фундамента
Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

В продаже встречаются столбы следующих форм:

треугольные;
квадратные;
многогранные;
круглые.

Фото: опора с пазом 2900х140х140 из железобетона
Отличаются они и способом крепления к секциям забора:

С продольными пазами. Применяется для монолитных сооружений.
С металлическими петлями. Универсальный крепеж. Подходит как для кованых пролетов, так и для сделанных из профлиста, сайдинга или поликарбоната.
С закладными из деревянных брусков. Используется для секций из штакетника, необрезной или обрезной доски.

По методу изготовления, структуре также делятся на несколько видов. Разберем каждый из них подробнее.

Цельный

Цельный железобетонный столбик заливается самостоятельно либо покупается уже готовым и устанавливается спецтехникой.

Чтобы сделать цельную опору своими руками, потребуется возвести фундамент, создать вертикальную опалубку, вставить внутрь армированный каркас и залить его раствором бетона.

Альтернатива – подготовить формы под заливку и заполнить их в горизонтальном положении, но это усложнит доставку и установку опор на место строительства.

Фото: ограждение территории медицинского учреждения

Среди плюсов цельных столбов:

прочность;
длительный срок эксплуатации;
возможность выдерживать высокие нагрузки;
более низкая цена, чем у наборных опор.

трудоемкость процесса;
длительный период застывания (до месяца);
большой вес элементов.

Фото: фундамент и столбы ограждения выполнены из монолитного бетона

При изготовлении цельных столбов важно соблюсти технологию процесса, выбрать цемент подходящей марки, подготовить раствор правильной консистенции.

Любое нарушение приведет к образованию трещин, деформации опоры и испорченному виду забора.

Сборный

Возводится из готовых пустотелых бетонных блоков. Формируются опоры непосредственно на месте строительства ограждения.

В фундамент монтируется металлическая профильная труба или пучок прутьев арматуры, на которые нанизываются блоки до нужного уровня высоты. Внутренняя полость заполняется бетонным раствором.

Плюсы сборных столбов:

легки по массе;
собираются быстро;
процесс установки простой;
не нужно привлекать спецтехнику, помощников.

по прочности уступают цельным;
при несоблюдении вертикальности кладки столб со временем завалится.

В продаже есть элементы декора, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Их поверхность имитирует мрамор, дерево, камень.

Рекомендации по выбору и этапы строительства опор из бетонных блоков.

С заливкой бетона на месте установки

При создании столбов прямоугольной или квадратной формы следует заранее подготовить опалубку-форму, сбитую из деревянных досок, прочной фанеры.

Чтобы застывшее изделие лучше отстало от стенок, внутреннюю часть промазывают машинным маслом.

Фото: установка опалубки из доски для заливки столбов

Для получения стоек круглого сечения допускается применять профильную трубу подходящего диаметра.

Независимо от формы внутрь будущих столбов для забора помещается каркас из арматуры, что усилит ЖБИ, придав дополнительную прочность.

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты
Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Читать еще: Можно ли обшивать деревянный дом пенопластом

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

предотвращать возможные изгибы;
выдерживать массы фундамента;
поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Самостоятельное создание форм

Однако человек сам способен сделать аналогичные формы. Для ускорения процесса понадобится многопозиционная матрица. С её помощью можно за раз отливать четыре столба.

Для матрицы потребуются доски следующих параметров:

3х 25 х 250 см (9 штук);
3х 25 х 100 см (2 штуки).

Ещё понадобится следующее из списка:

шурупы по дереву,
инструмент для их ввинчивания (отвёртка, но лучше шуруповёрт),
металлические накладки (8 штук),
листы из жести,
отработанное масло,
бетонный состав,
арматура.

Далее указана схема такой матрицы:

План действий таков:

Шесть досок длиной 250 см и три доски длиной 100 см обиваются жестью с одной стороны. Три оставшиеся доски обиваются с обеих сторон.
При помощи шурупов собирается опалубка. Гвозди здесь не годятся, ведь их очень сложно вынимать.
Матрица обрабатывается отработанным маслом.
Связывается и закладывается арматура.
Заливается бетонный состав. Он скрупулёзно равняется по всей форме.
С двух сторон отмеряется равная дистанция, ставятся металлические накладки. На них будет крепиться каркас.
Матрица накрывается влажной мешковиной. Эту форму нужно смачивать в течение семи дней.

Как сделать много бетонных столбов одной формой?

Разборка деревянной конструкции

После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.

Опалубка для забора своими руками

Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

Опалубка для забора

Чтобы забор прослужил длительное время, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение данным условием приведёт к тому, что ограждение будет не надежным и прослужит не долго. Изготовить опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом выполнения работ стоит грамотно подготовиться.

Необходимые инструменты и материалы

Опалубка под забор чаще всего изготавливается из древесины, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты. Возможно использовать любой материал в виде листов, способный выполнять роль щита, наибольшей популярностью пользуются следующие:

Выбор материала не влияет для качество получаемого фундамента если делать все правильно. В зависимости от того, в пользу какого материала сделан выбор, может различаться набор необходимых инструментов. Такая работа требует чтобы в вашем арсенале были рулетка, лопата, ножовка, дрель или шуруповерт, молоток, иногда может возникнуть необходимость использования лома или топора. Обязательно применение уровня для контроля над положением конструкции.

Для выставления горизонта опалубки нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но этот инструмент имеется не у каждого мастера.

Подготовительный процесс

Разметка участка

Опалубка для фундамента под забор изготавливается в несколько простых шагов. Для начала необходимо сделать разметку и вырыть траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть о выбора материала для забора.

Отдельное внимание уделяется выбору мест под столбы, обеспечивающие надёжность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, далее нужно ставить их с шагом не более 2 метров.

Разметка выполняется с помощью натянутого шнура, закрепленного за деревянные или металлические колья. Проверяются размеры и градусы углов.

Выставляем угол 90 градусов рулеткой

Угол в 90 градусов не сложно выставить с помощью обычной рулетки. Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно на шнуре отметить расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). А затем, из этой отметки начать отмерять с одной стороны 4 (8, 12, 16 и т.д кратно 4 м), а с другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т.д. кратно 3 м) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

Установка опалубки

Установка опалубки и укладка арматуры

Качественная опалубка для фундамента должна быть подкреплена столбами, закопанными на глубину не менее глубины промерзания почвы. Такие столбы обязательны для использования при установке массивных заборов.

Когда место под установку опалубки готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Щиты должны быть соединены в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. Из чего делать опалубку под забор зависит от того, какой материал удобнее всего задействовать в конкретном случае.

Чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, поверхность щитов следует подвергнуть гидроизоляции. Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

Заливка бетона

Вырытую траншею следует засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять функцию подушки под бетоном, утрамбовать его. Нужно установить столбы в заранее отмеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать с помощью деревянных планок, закрепленных за каркас опалубки.

Фиксируем столбы забора

Приготовление бетона

Для приготовления бетона понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор. Готовим раствор на основе цемента М300 . Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, далее добавляем 4 единицы щебня, воду добавляем что бы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Заменить его можно жидким мылом, добавив не большое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно растекаться по опалубке.

Когда снимать опалубку

В результате проведенных работ должен получится такой фундамент

Снимать опалубку можно не ранее чем через 15-20 дня, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно что бы не повредить фундамент.

Фундамент забора на склоне

Есть несколько нюансов, как делать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более, чем на 10 градусов встречается достаточно часто. Проблема имеет два решения, первым является установка забора параллельно с рельефом, этот метод прост, но лишён эстетичности.

Более правильным вариантом с точки зрения эстетики является ниспадающая лестница, шагом в которой является расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй более предпочтителен.

Видео изготовления опалубки для забора своими руками

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, .