Передвижная опалубка для стен своими руками

Передвижная опалубка для монолитной стены.

Передвижная легкая опалубка для монолитной бетонной стены – не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Здесь приводится еще один вариант таковой, позволяющий не только сохранить пиломатериалы, но и обойтись меньшим их количеством. Кроме того, такую опалубку вполне возможно устанавливать и передвигать одному человеку, самостоятельно.

При таком способе нет необходимости устанавливать деревянные стойки с обоих сторон будущей стены. Легкие щиты опалубки (фанера или ДВП) крепятся саморезами к швеллерам, согнутым из оцинкованной кровельной стали, или приобретенным готовым профилям. Пары таких профилей располагаются по стене с шагом в 1 метр.

Вот практический пример для большего понимания конструкции опалубки.

Стальные профили после заливки остаются в бетоне, формируя собой пространственную конструкцию, служащую арматурой. Они же служат и для крепления к ним щитов опалубки, и для крепления деревянных брусков при утеплении стены и навешивании сайдинга.

Перед креплением щитов опалубки прокладывается полиэтилен. Во-первых, он послужит защитой для применяемых пиломатериалов и сохранит их для дальнейшего использования. Во-вторых, после заливки и снятия опалубки полиэтилен надо оставить прилипшим к бетонной поверхности на некоторое время, 4-5 недель. Бетону для схватывания и обретения нормальной прочности необходимы тепло и влага, и в данном случае полиэтилен защитит его от высыхания. И в-третьих, если для опалубки применяются доски, мелкие щели меж ними будут закрыты слоем полиэтилена и предотвратят утечку цементого молока из свежеуложенного бетона.

Последовательность работы по установке опалубки и заливке рекомендую такую:

1. Необходимое количество пар профилей надо собрать на земле, до установки их на фундамент. Для этого изготовляем кондуктор из деревянных брусков, подготавливаем профили. Укладываем стойки в кондуктор, укладываем меж ними распорные отрезки профилей с шагом 50-70 см и крепим это все короткими саморезами со сверлом на конце. Одну из поперечин делаем длиннее и крепим под углом для придания жесткости стойке.

2. Опять же на земле собираем каркасы для каждой из стен в лежачем положении. Можно собрать несколько каркасов длиной 3-4 метра и впоследствии соединять их при установке на фундамент. И высоту каркасов можно варьировать в зависимости от длины стоек или необходимой высоты стены. Если стена выше, чем длина профилей, можно стыковать каркасы по высоте по мере заливки стены.

Для начала подготовим основание для сборки каркасов. Это две доски (1,2), лежащие строго горизонтально на земле и закрепленные любым удобным способом. Главное, чтобы были надежно-неподвижны.

Размечаем места укладки стоек. Должен быть строгий прямоугольник. Любое отклонение обязательно повлияет впоследствии на ровность стены. Стойки, уложенные “на ребро” на доски (1,2), сразу крепим к ним саморезами.

Укладываем на поперечины стоек доски 4 и 5, крепим их саморезами по две штуки на каждую поперечину. Контролируем при этом вертикальность стоек. Эти доски лучше всего подобрать по ширине, соответствующей расстоянию между стойками. Можно применять полосы фанеры, с ними каркас будет легче.

Доску 3 укладываем сверху по диагонали в последнюю очередь и также раскрепляем саморезами к каждой стойке. В нижней части конструкции (слева по рисунку) доска 3 крепится на расстоянии не менее полуметра от конца стоек. Теперь каркас готов и его можно открутить от досок основания (1,2) и начать собирать следующий каркас.

3. Собранные каркасы поднимаем и устанавливаем на фундамент. Соединяем их между собой и раскрепляем любым удобным способом, чтобы надежно обеспечить ровность стены и строгую вертикальность стоек.

4. Крепим саморезами щиты опалубки, сразу же прокладывая полиэтилен. Щиты могут быть составными, желательно стыки располагать на стойках. Полиэтилен может быть нарезан полосами для удобства, впоследствии при каждом поднятии опалубки его можно стыковать внахлест. Первая (нижняя) полоса полиэтилена должна налегать на фундамент шириной 5-6 см, чтобы предотвратить утечку бетона.

5. Можно начинать заливку. Заливаем слоями высотой не более 25-30 см в день, поскольку опалубка может не выдержать большой нагрузки от веса бетона и прогнуться. Стена будет с выпуклостями. Если применяется фанера, необходимо сразу перед установкой укреплять ее продольными брусками с наружной стороны.

После заливки первых 2-х слоев и их схватывания можно диагональную доску, раскрепляющую каркас, убрать.

6. На следующий день после заливки очередного слоя можно снять щиты опалубки и закрепить их на новом месте для следующего слоя. Если позволяет время, можно сразу же залить и следующий слой.

Дойдя до раскрепляющей доски 4, убираем и ее. При сборке каркаса, кстати, крепить ее необходимо с верхней стороны поперечин, чтобы было возможно впоследствии свободно отворачивать саморезы.

При укладке бетона по мере приближения к поперечинам обвязываем их между собой проволокой диаметром 3 мм, лучше оцинкованной. Чтобы не путаться с рулоном проволоки, нарезаем ее короткими отрезками и соединяем каждые две соседние поперечины 3-4 отрезками проволоки, просто обернув поперечины ее концами.

Как самому сделать скользящую передвижную опалубку? Схемы и видео

Использование скользящей опалубки позволяет быстро залить монолитную ж/б конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками, максимальный эффект достигается при бетонировании построек без проемов и выступов. Эта технология ценится за отсутствие швов, возможность заливки сложных архитектурных форм, сокращение сроков ведения работ, денежных и трудовых затрат. Основная сфера включает промышленное и гражданское строительство, но ряд приемов подходит и для индивидуальных застройщиков, простейшие варианты несложно сделать своими руками.

Описание технологии, нюансы применения в частном строительстве

Стандартный комплект включает два вертикальных щита с одинаковой площадью и гладкой поверхностью, систему домкратных рам на гидро-или электроприводе, балки и подпоры с обоих сторон, при необходимости в него добавляют навесные подмостки и внутренние настилы для размещения рабочих и материалов. Скользящая (подвижная) опалубка устанавливается на утрамбованную площадку или заложенную ранее ленту фундамента с выступающими прутьями металла. Конструкция армируется и заливается раствором, после первоначального схватывания щиты плавно поднимают вверх на 2—4 см. Все последующие работы ведутся без перерывов, их темп зависит от сроков застывания бетона (его марки и наличия в составе ускорителей затвердевания) и объемов.

При соблюдении всех правил (а именно – непрерывного армирования, бетонирования, уплотнения и поднятия щитов вверх) использование скользящей опалубки считается экономически целесообразным при возведении зданий с высотой свыше 25 м и малом числе оконных проемов и технологических отверстий. Подобным требованиям отвечают дамбы, дымовые трубы, фундаменты, силосные башни, градирни, бетонные емкости различного назначения. В частном строительстве приобретение или аренда систем с домкратами оправдываются редко, их заменяют переставными с ручным подъемом щитов.

На практике это означает сборку по стандартной схеме, послойную заливку бетона на высоту до 80 см с уплотнением через каждые 20 см и соблюдение перерыва до набора им минимально допустимой прочности. После этого щиты отрывают и передвигают по вертикали, повторяя циклы до достижения требуемой высоты. Получаемую конструкцию нельзя назвать бесшовной, но такая технология является хорошей альтернативой при отсутствии возможностей ведения непрерывного бетонирования. В частном строительстве таким образом собираются опалубки для заливки бетонных столбов, фундаментов, колодцев, или их восстановления.

При необходимости можно самому сделать систему домкратного типа. Для изготовления потребуются одинаковые щиты с гладкими внутренними стенками (листы металла или влагостойкой фанеры), деревянные брусья с сечением от 10 см, высокопрочные вертикальные стержни и рамы. К обязательному условию относится надежная фиксация арматуры, удерживающей всю конструкцию, к основанию постройки (чаще всего ее приваривают к заранее заложенным металлическим выступам с внешнего края фундамента). При необходимости высота стержней наращивается дополнительно. Домкраты размещают в рамной части, их рекомендуемая минимальная грузоподъемность составляет 10 т.

Руководство по сборке опалубки скользящего типа для бетонирования колодца

Стандартная схема углубленного резервуара для воды на частном участке включает толстый слой дренажа (так называемый донный фильтр), «бетонный нож», заостренный с внутренней стороны, стенки колодца, место для установки насоса и отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов, закопанную по периметру внешнего кольца. Бетонирование проводится в период самого низкого УГВ, оптимальным временем считается ранняя осень. Глубину закладки выбирают исходя из постоянного уровня, при наличии насоса или аналогичного оборудования вода должна быть выше участка его расположения как минимум на 1 м. Рекомендуемая схема действий при сооружению опалубки для колодца и заливки ее бетоном включает следующие этапы:

• Земляные работы, выкапывание формы для заливки «бетонного ножа».
• Бетонирование нижнего кольца, заостренного снизу.
• Изготовление и установку скользящей опалубки из листа стали толщиной в 1,5 мм, прикрепляемого к каркасу из деревянного бруса или друг к другу с помощью гаек или болтов, отверстия под них просверливаются заранее. Внутренние и внешние полосы стягиваются отдельно, все крепежи выводятся наружу.
• Армирование стенок колодца путем втыкания вертикальных прутьев с сечением в 6-8 мм и шагом около 10 см.
• Заливка на треть бетоном с высокой маркой прочности, укладка продольной арматуры, заполнение кольца до верхнего края, выгонка излишков воздуха штырями или трубой с запаянным концом.
• Снятие болтов и поднятие металлических щитов для закладки следующего участка, повтор этапов армирования и бетонирования.
• Засыпка стен песком или уплотненным грунтом.

Для достижения нужного результата посередине внутреннего кольца устанавливают 2 деревянных крестовины, а между ним и наружным листом – 10-12 распорок с длиной, соответствующей сечению конструкции. Внутреннее кольцо выполняется на 10 см меньше внешнего. Опалубка опускается в котлован в собранном виде и регулируется с помощью отвесов.

Существует два варианта формирования стенок колодца: непрерывный и поэтапный. Второй способ описан в приведенной пошаговой инструкции, первый заключается в использовании бетона высокого качества (от М500) и поднятии щитов на 2-3 см каждые 10 мин после первоначального схватывания раствора (по аналогии с заливкой монолитных стен высотных домов).

Круглая форма необязательна, при выполнении работ своими руками сделать опалубку в виде квадрата или прямоугольника проще.

Советы и рекомендации

Прежде всего следует определиться с объемом возводимой конструкции и возможностью ее непрерывного бетонирования. При ведении работ без технологических перерывов акцент делается на качестве бетона, он заливается послойно по 20-30 см с обязательным уплотнением. Лучшие результаты достигаются при применении глубинного вибратора. Важно помнить – сооружать новый ярус стен или ленты разрешается исключительно после формирования предыдущего по всему периметру опалубки, перекосы или неравномерное распределение смеси недопустимы.

Вне зависимости от способа перемещения щитов уделяется внимание их гладкости с внутренней стороны. Все крепежи закладываются с выводом наружу, в отличие от стандартных разборных разновидностей это необходимо не сколько для упрощения процесса демонтажа, как для получения качественной поверхности и беспрепятственного скольжения палубы. Основные сложности возникают по ходу армирования и при монтаже закладных элементов. Следует помнить, что вязка каркаса снаружи невозможна, вертикальные прутья наращиваются без перерывов, в целях экономии времени заложение горизонтальных рядом лучше совмещать с уплотнением бетона. Для повышения прочности в обоих случаях мастера советуют использовать качественную рифленую арматуру.

Помимо вышеперечисленного для упрощения работ при сборке и перемещении скользящей опалубки и с целью получения прочной конструкции с максимально ровными и бесшовными стенками рекомендуется:

1. Покрыть внутреннею сторону щитов двумя слоями акриловой краски.

2. Разместить в верхней части опалубки легкий деревянный настил для инструментов.

3. Всегда проверять вертикальность расположения щитов и опор с помощью откосов. При риске перекоса стоит провести их дополнительное скрепление металлическими уголками.

4. При высоком давлении бетонного раствора усиливать стенки с применением бруса или профильных труб. По аналогии с основными все дополнительные крепежи выводятся наружу.

5. Предусмотреть меры по предотвращению засыпания строительного котлована землей. Это актуально при заливке фундаментов, колодцев и аналогичных подземных сооружений. Самым простым вариантом является настил по его краям рубероида.

6. Все закладные элементы готовятся заранее, сделать проемы нужного размера можно только при использовании специальных стальных или деревянных конструкций.

7. При необходимости непрерывного бетонирования стоит составить график ведения работ или как минимум рассчитать объем заливаемого раствора за раз.

Передвижная опалубка своими руками: назначение и материалы

При сооружении многоэтажных зданий часто требуется создание монолитных бетонных заготовок, для чего активно используется передвижной короб под строительный раствор. Благодаря особенностям используемой опалубки, достигается экономия финансов и времени.

Как устроена конструкция мобильного типа

Как устроена конструкция и принцип действия

Второе название конструкции – скользящая опалубка. Сооружение — скрепленные два деревянных щита, дополнительно с которыми используются подвесные подмостки, домкратные стержни, рамы. Готовая система не превышает 120 см в высоту.

Домкратные элементы располагаются над каркасной частью, фиксируют рабочий участок, перераспределяют массу конструкции на стержни, патрубки, которые равноудалены друг от друга.

Обычно, из дерева берут только балки, а щиты собирают из листов железа. Для ровной, мягкой внутренней поверхности используют фанеру влагостойкого типа.

Боковые стенки выставляют на нужное место, закрепляют подпорками, регулируя ровное положение. Затем, монтируют домкраты, которые будут поднимать форму выше.

Скользящее строение заливают бетоном, оставляют до первичного отвердевания. Следующим шагом, ослабевают ограничители, короб смещают вверх, где будет залит следующий слой раствора.

Нужно организовать процесс, чтобы новый слой строительной смеси заливали на непросохший предыдущий ярус, что даст максимальную адгезию частей.

В каких сферах используется разборно-подъемное сооружение

Передвижные элементы применяют при строительстве дома многоэтажного типа, либо с одним этажом, независимо, многоквартирное здание запланировано или частное.

Примеры строений со скользящей опалубкой — башни, силосы, технические постройки, легкие места под хранение предметов, продуктов питания.

Маловесный короб используется при возведении, ремонте зданий, колодцев.

Строительство с использованием скользящего каркаса

Нужно правильно выбрать вариант воплощения плана, в зависимости от вида передвижной заготовки.

В зависимости от размеров щитов, бывает крупная и мелкая вариация передвижного короба. Основное различие состоит в количестве расходуемого материала, времени на монтаж/демонтаж формы.

Для эксплуатации крупнощитовой передвижной формы требуется спецтехника – подъемный кран, строительство заметно ускоряется.

Отдельный параметр — разделение домкратов. Ручные изделия наименее эффективны, сильно тормозят процесс, а после бетонирования извлечь их невозможно. Деталь становится частью бетонной заливки, влияя на показатель общего веса арматуры.

Место подъемника короба

Гидравлический домкрат позволяет работать одновременно на нескольких таких деталях. Автоматическое управление достигается пультом дистанционного управления.

Электроподъемник ставится на рамы, где происходит автоматическое возведение щитов вдоль строения.

Целевое назначение передвижной заготовки — строительство высотных зданий. Наиболее оправдано применение системы при воздвижении дома с количеством этажей не менее 16.

Достоинства, недостатки мобильной формы под заливку бетона

Плюсы передвижной формы — ускорение процесса сооружения почти втрое, независимо от уровня сложности. Короб можно приспособить под сложные архитектурные решения.

Не нужно каждый раз собирать новую опалубку, отмечается частичная экономия материалов, достигающая 15-20%.

Пластификаторы, добавки позволяют контролировать продолжительность отвердевания раствора, корректировать процесс сушки в нужном направлении.

Преимущество — не требуется строительный вибратор для усадки бетона – литой пластичный бетон самостоятельно выпускает большую часть оставшегося воздуха, что делает готовую заливку более плотной и прочной.

Как выглядит начало строительства стен при эксплуатации подвижной системы

Оборудование для работы универсально, может использоваться путем отладки.

Полученные строения характеризуются монолитным сцеплением залитых частей – нет швов, стыков, повышается изоляция от звуков, холода. Высокопрочные конструкции устойчивы к воздействиям природных катаклизмов.

Минусы — постоянное использование готового раствора, либо применение пластификаторов, замедляющих испарение влаги. Заливка должна быть беспрерывной, как и укладка армирующего каркаса.

Полученное изделие из бетона много весит, требуется мощный подъемный домкрат.

Если короб слегка перекосился или наклонился, использовать его недопустимо. Требуется устранить неровности формы, зафиксировать верное положение и только потом приступать к дальнейшим действиям. Нужно обеспечить передвижение короба строго по вертикали.

Не допускается формирование больших проемов внутри стен, должна соблюдаться технология.

Трудоемкое бетонирование перекрытий не терпит допущения ошибок – исправления будут стоить больших финансовых потерь.

Арматурные каркасы вязать сложно, для работы с мобильной опалубкой допускаются только квалифицированные мастера.

Если работы проводятся зимой, стоимость строительства значительно возрастает.

Сборка, установка передвижной конструкции своими руками

Чтобы не покупать готовый передвижной комплект, который много весит, можно собрать движимую опалубку в кустарных условиях, она будет легче, но не менее прочной.

Собственноручно изготовленная форма часто ломается, а вскоре повреждения станут необратимыми. Домашняя версия опалубки пригодится только на одно использование. Остальные параметры также ниже, чем у заводского аналога.

Конструкция заводской сборки

Необходимо подготовить три элемента. Боковые щиты собирают из металла или фанеры. Поверхность листов, которая будет повернута наружу, ламинируется, окрашивается акрилом. Внутреннюю поверхность нужно укрыть пластиком, либо сталью.

Щиты соединяются системой крепления с деревянными вставками, снаружи укрепляются подпорками, чтобы давление от бетона не растаскивало, не выгибало форму.

Домкрат для подъема каркаса берется самодельный, то есть, ручной, что означает увеличение продолжительности работ – заливка бетона займет несколько дней.

Можно выйти из положения, взяв электрический подъемник, но агрегат дорогой, а из-за массы оборудования не получится самостоятельно его перевезти и использовать.

Опалубка для бетонирования существует в двух вариантах – подлежащая многократному использованию (разборная) и одноразовая (неразборная).

Ламинирование, окраска применяются в первом случае, необходимо сохранить целостность щитов для последующей эксплуатации.

Тяжеловесная неразборная форма не требует тщательной подготовки, после первой заливки будет произведен полный демонтаж конструкции с утилизацией, либо применение в иных целях.

Для самостоятельного исполнения подходит одноразовая опалубка. Трат средств, времени, сил будет меньше.

Монтаж передвижного сооружения начинается с установки боковых граней короба по периметру планируемого сооружения, строго по утвержденному проекту.

Предварительно потребуется поставить рельсы, по которым будет осуществляться движение опалубки внутри строительного пространства. Вниз ставят шаровые опоры на рельсовые пути, фиксируют их положение домкратами.

Когда короб под смесь полностью собран, стоит на месте, отрегулирован до ровного положения, выполняют бетонирование. Когда налитый раствор отвердевает до возможности демонтажа опалубки, форму смещают подъемным механизмом на уровень выше.

Конструкция рекомендована к использованию, если строится здание, с толщиной стен до 16 см, при высоте одного этажа не более 330 см.

Передвижная конструкция под бетонирование удобный инструмент, который одновременно экономит ресурсы. Однако, необходимо правильно собирать, устанавливать, использовать форму.

Как влияет движимая конструкция на скорость строительства, можно посмотреть в следующем видео:

Устройство и использование скользящей опалубки

Принципиальное устройство скользящей опалубки

Скользящая опалубочная система представляет собой сложный технический комплекс, предназначенный для бетонирования стен многоуровневых зданий и сооружений.

• Крупных гидротехнических сооружений;
• Высотных домов;
• Труб крупных промышленных предприятий.

Плоскости в основном изготавливают из металлических щитов с внешней обрешёткой рёбер жёсткости. Щиты изготавливают высотой 1 м и 1,2 м.

Популярна скользящая опалубка для стен из строительной фанеры. Структура поверхности фанеры исключает прилипание к ней застывающего бетона. Существуют щиты из полимерных материалов. В комплект монтажной системы входят рамы с гидравлическими подъёмниками, специальный такелаж, подмости и прочее оборудование.

Технология возведения монолитных конструкций скользящей опалубкой

Передвижные конструкции с успехом используют при возведении глубокозаглублённых ленточных фундаментов. На подстилающем слое делают бетонную подготовку, затем на ней воздвигают арматурный каркас, вокруг которого устанавливают конструкции скользящей опалубки. Технология возведения фундаментных стен ленточного монолита такая же, как и при строительстве несущих стен здания. После монтажа конструкций опалубки вокруг арматурного каркаса производят заливку бетонной смеси. Все слои бетона толщиной 200-300 мм уплотняют электрическими вибраторами. После того, как бетон наберёт начальную несущую способность, щиты приводятся в движение по вертикали гидравлическими подъёмниками.

В фундаменте закрепляют вертикальные направляющие в виде металлических стержней. По этим направляющим передвигают опалубочные щиты. При возведении стен первоначальная высота стержней составляет 6 метров. При строительстве дома большей высоты стержни наращивают.

Посмотрите видео, как используется данный вид опалубки при заливке монолитных конструкций.

Возведение стен

После установки армированного каркаса производят послойное бетонирование опалубки. Заливают скользящую опалубку по всему периметру здания одновременно. Когда бетон приобретёт первоначальную степень прочности, ограждающие конструкции перемещают вверх со скоростью 2,5-3 см каждые 10 минут.

Работы по бетонированию стен ведутся непрерывно. Во время беспрерывного подъёма щитов производят армирование, устанавливают опалубочные внутренние элементы для оконных и дверных проёмов. В течение суток при нормальной работе опалубочной системы, стены возводят на высоту трёх и более метров.

Бетонирование скользящей опалубкой осуществляют только в беспрерывном режиме. В случае нарушения ритма бетонирования, структура монолита не достигнет проектной несущей способности.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание стен с помощью такой опалубки.

Преимущества скользящей опалубки из строительной фанеры

Строительная фанера имеет ламинированную поверхность (покрытие делают из полимерных материалов). Благодаря этому свойству, опалубка практически не прилипает к бетону. Поэтому отпадает потребность в смазке поверхностей маслянистыми составами, как это делается при использовании металлических щитов.

Для крепления частей фанерной опалубки используют саморезы. Рёбра жёсткости из деревянного бруса крепят к внешней стороне фанерных щитов гвоздями или саморезами. Их шляпки располагают на внутренней поверхности опалубки.

Бетонирование стен своими руками

Применение системы скользящей опалубочной конструкции на возведении стен частных домов своими руками нецелесообразно. Эти системы не применяют на небольших объектах по причине высокой эксплуатационной стоимости опалубочного комплекса.

Поэтому в частном домостроении используют метод возведения монолитных конструкций переставной опалубкой.

Переставные щиты по своему строению аналогичны скользящей опалубке. Такое бетонирование исключает использование дорогостоящей скользящей опалубочной системы.

Посмотрите видео, как использовать переставные щиты в частном строительстве.

При перестановке опалубочных щитов используют труд рабочих, в других случаях дополнительно применяют небольшие грузоподъёмные механизмы или автокран. Монтаж щитов своими руками начинают от дверного проёма или от угла строения. Нижнюю часть, переставленных щитов на верхнем ярусе стен, крепят стяжками к готовой части монолита.

Когда монтируют следующий ярус, щиты крепят стяжками к боковому участку и к нижнему ярусу стены. Переставную конструкцию передвигают таким образом, чтобы использовать оставшиеся внизу отверстия в монолите для крепления стяжек верхнего яруса внизу.

Заключение

Скользящая опалубка привлекательна скоростью возведения монолитных конструкций. Таким же преимуществом обладает и переставная опалубка. Частных застройщиков зачастую привлекает именно скорость бетонирования стен.

Передвижная опалубка своими руками: ФОТО И СХЕМЫ

При обустройстве личного подворья или дачного участка стены многих хозяйственных строений делают из бетона. В качестве крупного заполнителя бетона для этих строений можно использовать различные шлаки, битый кирпич, речной галечник или другие подобные материалы.
Из такого бетона делают как блочные, так и монолитные стены. Для блочных стен заранее изготавливают с помощью специальных форм необходимое количество блоков небольшого объема( 15-20 л), а потом из них выкладывают стены. Монолитные стены обычно возводят с помощью переставной, весьма громоздкой и тяжелой опалубки.

При самостоятельном изготовлении блоков необходимы значительные подсобные площади: для заполнения форм бетоном, сушки и хранения блоков и т.д., при этом возведение стен затягивается на длительное время. А изготовление монолитных стен — трудоемкое дело и часто не под силу одному человеку.

Несколько лет назад мне пришлось делать к дому пристройку площадью около 15 м2, причем с неудобной конфигурацией стен и ограниченной подсобной площадью возле него. Я возвел стены этой пристройки из бетона с помощью передвижной опалубки, которую специально сконструировал для выполнения этой работы.

Конструкция оказалась очень удобной для работы в одиночку: ее легко и быстро переставлять, использовать для формирования разных элементов стен — углов, оконных и дверных проемов, перегородок разной толщины и т.п..
Часть бетона в виде «большого кирпича» формируют прямо на возводимой стене. После того как бетон «схватился», опалубку снимают, переставляют на другое место стены, формируют еще часть и т.д..

Передвижная опалубка (см. рис.) устроена очень просто. Два продольных щита соединены между собой через распорки длинными шпильками. С одного торца опалубки укрепляют поперечный щит, ширина которого равна толщине возводимой стены.

Каждый щит изготовлен из железного прямоугольного листа размером 1500x500x2 мм. Для придания щитам необходимой жесткости к ним приварены продольные, вертикальные и поперечные ребра — стальные уголки размером 40×40 мм. По верхней и нижней кромкам и торцам щитов просверлены отверстия под стяжные болты-шпильки. Поперечный щит соединяют с продольными на одном из торцов конструкции шестью болтами М 10-М 12. При этом образуется П-образная в плане, достаточно жесткая конструкция, которую и переставляют по воздвигаемой стене.

Установка передвижной опалубки на стене показана вверху. Опалубку приставляют открытым торцом к ранее уложенному «кирпичу» вертикальными кромками продольных щитов. Нижние кромки этих щитов прижимают к верху нижнего ряда уложенных блоков.

С помощью шпилек с гайками и деревянных распорок, которые ставят по мере необходимости, опалубку прочно фиксируют на любых участках стены. Нижние распорки используют только при укладке первого ряда блоков и оставляют в бетоне.

Швы между блоками показаны условно, наделе стена получается гладкая, без видимых швов. Болты-шпильки, залитые бетоном, выбивают при снятии опалубки, а отверстия от них затирают раствором.

Я делал один, без помощников, стены толщиной 30 см из шлакобетона с объемным соотношением цемента М300, песка, шлака, равным 1:1:6, причем шлак не подрабатывал — не дробил, не просеивал, не смачивал. Бетон готовил с помощью бетономешалки. Опалубку снимал на следующий день.
Для ориентировочных расчетов по расходу материалов при возведении стен разной толщины можно пользоваться таблицей:

Толщина стены, см 10 15 20 25 30

Объем блока, л 75 110 150 190 225

Для гаража размерами 4×6 м и высотой 2,5 м объем стен равен приблизительно 7 м3 при толщине 20 см. Чтобы возвести стены такой постройки, надо уложить 7000/130=47 «больших кирпичей», что можно не торопясь сделать за полтора месяца. Если использовать две опалубки, время строительства гаража можно сократить. Для повышения прочности стен используют различную арматуру.

Как самостоятельно сделать скользящую опалубку?

В современном строительстве скользящая (подвижная) опалубка используется для быстрого возведения монолитных построек с малым числом закладных элементов и проемов. Преимуществом данной технологии является отсутствие швов, высокие темпы работ и экономичность. Здания, построенные с ее помощью, имеют хорошие прочностные, звуко- и теплоизоляционные характеристики и отличаются устойчивостью к внешним воздействиям. Для промышленных целей используются системы с электрическими автоматическими подъемниками, в индивидуальном строительстве распространены гидравлические и ручные разновидности. Производительность последних самая низкая, но такое изготовление скользящей опалубки в домашних условиях оправдано экономически.

Стандартная схема включает: два одинаковых щита из влагостойкой фанеры или конструкционной стали, домкратные стержни и рамы, подвесные подмостки и внутренний настил. Подвижные элементы выполняются из металла с высокой прочностью, балки и настилы разрешается изготавливать из дерева. По всему контуру (внутри и снаружи) расположены жесткие балки, вес скользящей опалубки равномерно распределен между ними. Автоматические домкраты (гидравлические или электрические) устанавливаются на рамах, которые в свою очередь фиксируются на нижнем участке бетонирования (фундаменте, дне колодца или трубы).

Такая конструкция подходит, прежде всего, для заливки вертикальных строительных систем, толщиной от 12 до 25 см, а не для перекрытий и горизонтальных пролетов. Трудности возникают при формировании проемов и прокладке коммуникаций или устранении дефектов. Использование скользящей передвижной опалубки подразумевает непрерывность процесса бетонирования и армирования, требования к качеству бетона весьма высокие. Максимальный эффект достигается при вводе в раствор примесей, ускоряющих затвердевание, в северных районах смесь прогревают электричеством или инфракрасным излучением.

В зависимости от размеров, различают крупно- и мелкощитовые конструкции, обе подходят для мало- и высокоэтажного строительства. В первом случае для подъема требуется специальная техника, как и для качественного распределения раствора внутри (краны и строительные вибраторы). Скользящие мелкощитовые опалубки сложнее демонтировать, но они более универсальны, отдельные элементы легко поднять самому. Но общая трудоемкость процесса бетонирования при этом возрастает. Вне зависимости от габаритов, щиты бывают ровными или выгнутыми, данная технология подходит для создания стен любой конфигурации.

Применение в частном строительстве

Основное назначение связано с возведением высоких зданий или монолитных построек с минимальным числом проемов: дымовых труб, силосов, водонапорных или телевизионных башен. Таким образом, установка скользящей металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для промышленного строительства, а не частного. Но система быстро настраивается на любую задачу, вплоть до восстанавливающих работ. Допускается использование скользящей опалубочной конструкции для ремонта стен колодцев.

В индивидуальном строительстве популярнее сам метод, то есть подъем щитов опалубки вертикально вручную. Это позволяет провести бесшовную заливку колодцев и других резервуаров, монолитных стен от фундамента. При этом, во всех без исключения конструкциях внутри размещается надежный армирующий каркас, усиливающий прочность и надежность постройки. В домашних условиях труднее выполнять непрерывное бетонирование, залитый участок находится между щитами более 1 дня (до допустимого нормами состояния затвердевания).

Инструкция по монтажу опалубки для колодца

Этот метод рекомендуется использовать при бетонировании колодца, работы проводят в сезон спада грунтовых вод: с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и участок для размещения выкопанной почвы подготавливаются заранее. Рекомендуемая схема колодца включает:

• Бетонный «нож» — более широкое бетонное кольцо, заостренное изнутри.
• Стены (не всегда круглые).
• Донный фильтр — подушку из щебня и песка.
• Участок для размещения насоса (необязательно).
• Подземную гидроизолирующую отмостку из рубероида или пленки.

Для изготовления скользящей опалубки потребуются щиты из стали, толщиной не менее 2 мм, для каркаса и остальных деталей подходит дерево. По сути, это одноразовая конструкция, нужные размеры и форма достигаются соединением листов винтами или гайками. Крепежные элементы не должны попадать в бетонный раствор, они выводятся наружу.

Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, внешний — 100, высота стен — 50–60. На заданной высоте листы фиксируются металлическими полосами, между ними устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При малом поступлении воды в схему вносятся изменения: нижний участок делается с прорезями, в которые впоследствии установятся фильтры.

Работы проводятся поэтапно:

• Копание ямы.
• Изготовление и размещение скользящей опалубки.
• Заливка бетонного «ножа», верхний край которого должен быть строго горизонтален.
• Бетонирование колец с обязательным армированием.
• Засыпка грунта (допускается закапывание незавершенного до конца колодца).

Монтаж и заливку бетоном легко провести самостоятельно, для удобства работ рекомендуется воспользоваться стремянкой. Для изготовления бетонного скошенного основания в опалубку помещают срезанные доски. Армирующие прутья или проволока размещаются по вертикали и горизонтали, наподобие плетеного каркаса. Бетон выбирается самой высокой прочности, обязательно проверяется инструкция к цементу (рекомендуемая марка — не ниже М500). Более простым вариантом является скользящая опалубка квадратной формы, к примеру — 100×100 см, при таком исполнении легче выполнять армирование.

Что говорят мастера?

Советы и рекомендации:

1. При проведении работ в домашних условиях следует найти замену строительному вибратору, для трамбовки раствора идеален запаянный кусок железной трубы подходящего диаметра.

2. Внутреннее армирование является обязательным нюансом технологии, оптимальный эффект достигается при использовании рифленых стальных прутьев. Горизонтальное усиление колодцев проволокой проводят через каждые 30 см. Внутренний каркас берегут от коррозии: прутья не должны располагаться близко к поверхности (от 15 мм и глубже, в идеале — в середине стены).

Чтобы определиться, как своими руками сделать опалубку, лучше изучить видео-материалы.