Столешница из цемента своими руками
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Столешница из цемента своими руками

Мастерим столешницу из бетона своими руками: пошаговая инструкция

Технология изготовления изделий из бетона популярна как в промышленном, так и в частном строительстве. Из этого материала можно залить подоконники, ступеньки для лестниц, плитки для пола, столешницы и так далее. Главное, что любую вещь можно изготовить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. Приведем пример, как изготавливается столешница из бетона своими руками.

Как и любой строительный процесс, изготовление столешницы из бетонного раствора делится на несколько этапов. Каждый из них очень важен, нельзя допустить, чтобы какая-то операция была пропущена.

Подготовительный процесс

Подготовка заключается в приобретении необходимых материалов и инструмента. Для начала приобретаются все те же компоненты, которые необходимы для производства стандартного бетонного раствора. А именно:

Так как столешница – элемент декоративный, то стоит продумать вопрос, касающийся ее цветового оформления. К примеру, если использовать обычный цемент серого цвета, то и сама столешница будет серой. Благо сегодня есть большое количество колеров, которые можно добавлять в смесь, подбирая по цветовому оттенку.

Основные материалы

Для увеличения прочности бетонной столешницы необходимо уложить в тело раствора металлический армирующий каркас. Для этого понадобится стальная проволока диаметром 2-3 мм. Чтобы собрать из этой проволоки сетку, надо связать ее, для чего понадобится вязальная проволока. Для крепления каркаса нужны будут саморезы.

Столешницу необходимо заливать в опалубку. Ее изготавливают из нескольких разных материалов. Основной – это лист влагостойкой фанеры толщиной не меньше 12 мм. Вместо фанеры можно использовать ламинированную ДСП или МДФ.

Обратите внимание, что прочность этих материалов должна быть высокой. Небольшое искривление тут же отобразится на самом бетонном изделии.

Для создания толщины столешницы потребуются доски сечением 50×30 мм и несколько деревянных брусков 50×50 мм.

Так как на кухонной столешнице обязательно будет установлена мойка, то необходимо будет сделать отверстие под смеситель. Для чего потребуется пластиковая труба диаметром 35 мм и длиной 50 мм. Обычно диаметр монтажного патрубка смесителя равен 35 мм.

Инструменты

Для изготовления столешницы из бетона потребуются следующие инструменты: лопата, правило, мастерок, шпатель, ведро, строительный миксер (если замешивается небольшой объем) или бетономешалка.

Для сборки опалубки понадобятся пила и шуруповерт. Для изготовления армокаркаса – плоскогубцы. Не забываем, что все элементы опалубки придется точно выставлять по заранее сделанному чертежу, поэтому линейка, уровень и карандаш также понадобятся. Для замера размеров будущей столешницы необходимо приготовить рулетку.

Создание чертежа

Чертить эскиз можно или до подготовки или после. Важно – точно измерить пространство, где будут установлены шкафы со столешницей из бетонного раствора. Если кухонная мебель будет устанавливаться в углу комнаты, то убедительная просьба – выровняйте угол под 90º. Это не только критерий качества проведенного ремонта, но и простота установки мебели точно по стеновым плоскостям.

Теперь рулеткой измеряются границы установки столешницы. Очень часто рабочая зона кухни имеет кривую форму с заходом на смежную стену. Если принимается именно такая форма (угловая), то лучше разделить элемент на несколько участков и под каждую часть сделать свою столешницу. При этом опалубка будет единой, но разделенной по участкам.

Главное, границы участков сделать поперечными, которые точно должны совпасть по стенкам кухонных тумб. Только так можно избежать образования трещин. Монолитная столешница будет весить много, что создаст неудобства при ее установке.

Подготовка опалубки

Устанавливаете лист влагостойкой фанеры на ровную горизонтальную поверхность. Это может быть стол. Теперь переносите все размеры с чертежа на этот лист, для чего используете линейку и карандаш. По краям линий устанавливаются на ребро доски 50×30 мм. Они определят высоту бетонной столешницы, которая будет равна 50 мм. Почему именно этот размер? Уменьшение толщины приведет к снижению прочности. Увеличение – к повышению веса изделия. Поэтому 50 мм – оптимальный размер.

Так как бетонный раствор будет создавать большое давление на стенки опалубки, необходимо их хорошо закрепить. Здесь два варианта:

  • использовать для крепления бруски 50×50 мм;
  • установить металлические уголки.

В первом случае бруски крепятся по углам конструкции. Если установленная доска длинная, то дополнительно крепятся 2-3 бруска посередине равномерно друг от друга по всей длине доски.

Отверстие под мойку

Что касается раковин для мойки, то необходимо обратить внимание на вид купленного прибора. Есть встраиваемые мойки, есть накладные. Они отличаются друг от друга тем, что у накладных в конструкции присутствует горизонтальный бортик по всему периметру сантехнического прибора.

Для накладных моделей

Если устанавливается именно этот вариант, то раковина переворачивается, укладывается на лист фанеры и по ее бортику производится обводка. Затем измеряется ширина борта, к примеру, это 3 см, значит, внутрь откладывается точно такая же форма на расстоянии 2,5 см.

Для встраиваемых

В случае со встраиваемой раковиной очертание наносится по ее краю. Теперь по линиям устанавливаются бруски 50×50 мм, которые крепятся к фанере саморезами. Обратите внимание, что доски 50×30 мм устанавливаются снаружи нанесенных линий, а в случае с мойкой бруски 50×50 мм устанавливаются внутри.

И еще один момент – во встраиваемых раковинах присутствует посадочная фаска, сделать которую непросто. Поэтому тому, кто собирается изготавливать столешницу из бетона своими руками, рекомендуется выбирать накладную модель. Остается только приклеить трубу по месту монтажа смесителя.

Армирующий каркас

Необходимо сразу же оговориться, что армирующий каркас из стальной проволоки должен быть как сетка с ячейками 25×25 мм. При этом от фанерного листа и от краев опалубки он также должен располагаться на расстоянии 25 мм. Поэтому куски проволоки нарезаются с учетом этих оговорок.

В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, края которой заводятся на доски. Обратите внимание, чтобы пленка легла ровно без складок.

Монтаж несущей конструкции

Теперь сам каркас. Его можно сделать отдельно, а затем установить по месту. Можно его сборку проводить прямо в опалубке. Установка на высоте 25 мм производится с помощью саморезов. К примеру, второй вариант монтажа.

Вкрутили саморезы в фанеру по всему периметру опалубки через каждые 25 мм. Выравнивание шляпок по высоте производится с помощью линейки и уровня. После чего к саморезам уже прикручиваются куски проволоки. В местах пересечения для крепления используется вязальная проволока.

Обработка стыков

Практически все готово, чтобы начать заливать столешницу из бетона своими руками. Остается лишь обработать стыки между элементами опалубки герметиком. Здесь важно, чтобы этот материал заполнил именно зазоры и щели.

Если есть необходимость сделать у столешницы скругленные углы, то в место стыковки двух досок 50×30 мм, то есть в угол, устанавливается труба. И пространство угла, ограниченное трубой и двумя смежными досками, заполняется герметиком.

Бетонирование

Существует два способа заливки бетона.

  1. Полностью заполняя опалубку.
  2. Послойно.

В первом случае бетон приготавливается по классической рецептуре: 1 часть цемента, 2 части песка (чистого речного), 4 части крупного заполнителя (в данном случае лучше всего взять мраморную крошку), и 0,5 части воды. Сначала смешиваются цемент и вода до образования цементного молочка, затем порционно добавляются и другие компоненты. Перемешивать раствор надо очень тщательно.

Декоративное оформление

Столешница, приготовленная из бетонного раствора, может выглядеть очень оригинально. Главное, правильно подойти к оформлению ее лицевой стороны. К примеру, можно уложить на полиэтиленовую пленку кусочки битого стекла, бусинки, разложить узорами медную проволоку или жилы оптоволоконного кабеля.

Необходимо обязательно закрепить эти декоративные элементы клеем, чтобы в процессе заливки они не сместились. Марка клея неважна, главное, чтобы он хорошо скреплял.

Раствор для лицевого слоя

Для первого лицевого слоя необходим раствор из мелкого песка без крупных наполнителей (гравия, щебня). Воды должно быть чуть меньше, чем в классической рецептуре. Таким образом можно избежать появления пор. Но и слишком мало добавлять воды тоже нельзя, потому что это может привести к образованию трещин.

Поэтому, если есть сомнения, что раствор может получиться не таким, то лучше приобрести готовую сухую смесь для стяжки. На ее упаковке есть инструкция, где указано, сколько воды необходимо добавлять. Смешивание надо проводить на малых оборотах. И неважно, процесс производится миксером или бетономешалкой. Этот раствор заливается на треть или вполовину от высоты опалубки. Ждать, когда он высохнет, нет необходимости.

Заливка основного слоя

Заливку основного несущего слоя можно производить через полчаса. К составу этой смеси каких-то ограничений нет. Это может быть классическая рецептура, в которую вместо гравия или щебня можно добавить керамзит для облегчения всей конструкции.

После чего (неважно это первый вариант или второй) столешницу из бетона нужно накрыть пленкой. Через сутки пленка убирается, а сверху укладываются куски мокрой ткани. Через двое суток можно разбирать опалубку.

Шлифовка

Если столешница из бетона изготавливается без декоративного слоя, то ее лицевую сторону необходимо отшлифовать. Использовать для этого болгарку не стоит. Лучше применить именно шлифовальную машинку углового типа. Она удобнее в применении для горизонтальных поверхностей. Плюс к машинке придется прикупить несколько шлифовальных кругов.

Сначала плиту шлифуют крупнозернистым кругом. Затем переходят на мелкозернистый. А полировку лучше всего производить войлочным кругом. Если необходимо провести подрезку столешницы, тогда используется болгарка с алмазными дисками.

Если на поверхности плиты образовались небольшие углубления, то их можно удалить, нанеся специальную уплотнительную смесь на акриловой основе. После ее высыхания проводится дополнительная шлифовка.

Вот так изготавливается бетонная столешница своими руками. Не будем уверять, что данный процесс прост. Он сложен и требует внимания и аккуратности.

Делаем столешницу из бетона своими руками: подробный мастер-класс

Разводы мрамора завораживают. Но мрамор мягок, потому в кухне – редкость. Твёрдый гранит, но сложен в обработке. Бетон – искусственный камень, он легче, разнообразнее по цвету и рисунку. Столешница из акрилового или эпоксидного конгломерата компенсировала бы недостатки каменных плит, если бы не цена. Отлить самому из бетона, почувствовать себя скульптором – чем не идея? Погрузившись в технологические хитрости – окажется, что особых сложностей бетон не таит.

Особенности бетона в изготовлении кухонной мебели

Нужные свойства мебельного бетона:

  • не растрескивается при малой толщине, то есть обладает достаточной вязкостью,
  • не создает сверхвысокую нагрузку мебельным опорам,
  • поглощет минимум тепла,
  • плита должна быть высокодекоративна, вписываться в интерьер,
  • поддается шлифовке, полировке, а потому гранулы наполнения подбирают с идентичной бетону твёрдостью,
  • массу создают однородной консистенции, но густой, пластичной – с таким расчётом, чтобы наполнять форму вручную, без налива (применяемый строительный термин “отливка” тут не совсем корректен),
  • в итоге – прочная плита толщиной до 40 мм, это основное требование.

Перечисленные свойства достигаются путем добавления к цементу (марки не ниже 400) промытого кварцевого песка, мраморной крошки, пластификаторов, битого стекла, устойчивых (сухих/пастозных) красителей.

Интересное: белая затирка для плиточных швов – это белый цемент М500, обладающий всеми свойствами формовочного материала.

Интересна хаотичная мозаика. Куски полированного оникса, мрамора кладут у самого дна формы, просветы заполняют смесью песка, цемента, крошки. Фрагменты в нижней части должны быть не отполированными – для связки. Чем тоньше мозаичные элементы, тем крепче монолит.

Проектирование и создание чертежа

Изделие, которое длиннее 4 м, нужно армировать. В зависимости от способа армирования, бетонные столешницы подразделяются на:

  • с ДСП наполнением,
  • армированные металлом,
  • стеклохолстом.

Способы армирования следующие:

  1. Из швеллеров, уголков сваривают треугольные кронштейны до 60 см (ширина может быть большей), крепят их с шагом 0,5 м к стене по уровню при помощи дюбелей. Так обеспечивают доступ к ещё не обустроенному полу. Уровень от бетонной стяжки пола равен h=25 (пол) +850 (кухонные тумбы) – 30 – 30 = 815 (мм), первые 30 мм – толщина бетона столешницы, вторые 30 мм – влагостойкая фанера основания. Стену штробят до образования паза. Паз заполняют полосами пенопласта (плита будет “играть” размерами, нагреваясь, а потом остывая). На фанерном листе монтируют борт столешницы. Заливают. Замена фанеры – два скрепленных между собой листа ДВП.
Читать еще:  Заливка пола в квартире под ламинат

  1. В заливочный лоток между слоями бетона кладут армирующую сварную решетку из металлического прутка, предварительно обработав вкладную конструкцию антикоррозийным составом. Прутки не доходят до контура плиты 5 см.

  1. При общей высоте столешницы 35 мм первый слой стекловолокна укладывают после заливки 15 мм бетона, второй – после 20 мм, путём вдавливания. Третий слой накладывается сверху.

Но самым передовым армированием считается ДСП-наполнение: с ним столешница весит меньше, плита сверлится, появляется возможность уменьшения толщины и снижение стоимости. Немаловажный момент – сам лист ДВП используется вторично как вкладыш после изготовления шаблона. Парадоксально, но объединению ДВП с бетоном нужно препятствовать (коэффициент растяжения материалов разный). Утопленный лист имеет значение подложки, ещё до контакта его с цементом пропитывают олифой.

“Бутерброд” обоих пластов безопаснее монтировать, перевозить. Чтобы ДВП не выпал из гнезда, его приматывают скотчем, последний этап – приклеивают монтажным клеем.

Комбинирование различных способов армирования всегда допустимо. Сварными обводами армируют вокруг больших отверстий. Важно подготовить армирующие вставки заранее, потому что процесс литья длится всего 50 мин. После первого схватывания бетон двигать и перемещать нельзя: структура будет нарушена. Полное затвердевание наступает через 2 недели.

Чертёж, шаблон

Работая с планом, необходимо определиться, где будет варочная поверхность, где – мойка. Важно использовать возможности литой столешницы по максимуму: произвольная конфигурация позволяет разместить мойку в выступающем “гребне” волны, варочная поверхность может стоять поперёк, а не вдоль стены. Возможно, нужно отказаться от полуциркульного обрыва стола и придать краям некую авангардную форму.

Оригинальничая, помнят о модульности тумб, верхних шкафчиках. Измерив стену, ищут варианты в сетке с шагом 20, 30 см (масштаб 1:10), вписывая варочную поверхность, духовку, вытяжку и учитывая при этом, что вся мебель будет прикрыта однотипными дверцами, фланцами – должно выглядеть комплектно, ритмично.

Двумя полосами из ДВП устанавливают величину каждого конкретного угла по месту, скрепляют листы клеевым пистолетом. Потом подносят лист к стене, отмечают на ДВП будущие прорези, выступы под ниши, повороты стен, контуры мойки, электроплиту, пр. Начальная/конечная точки отсчётов устанавливаются не по штукатурке – на отступе 18 мм от углов (размер толщины керамического фартука). Еще нужно учитывать, что реальные углы помещений отличаются от 90 градусов.

Эксперименты с цветом

  • Определяются, светлой должна быть столешница или тёмной, может быть, серой?
  • Красноватая, бежевая, желтоватая или с холодным оттенком.
  • Проступающие вкрапления – тёмное на белом. Тогда из чего? То же для обратного эффекта.

Срезают молочную коробку, смешивают образец, добавляя битое коричневое, зелёное, прозрачное стекло, слюду, янтарь вместе с красителем. Результат корректируют.

Независимо от добавок, основа бетона классическая:

  • для литья – цемент + речной (лучше кварцевый) песок, соотношение 1:4;
  • для лепки – соотношение 1:3.

Воду добавляют постепенно. Густота первого раствора – масляная. Густота второго – пластилиновая. Первым заливают форму. Второй замешивают для каркасного бетона.

Во время создания образца соотношение ингредиентов записывают. Главные же компоненты – обычные. Для улучшения пластичности массы рекомендуется к 25 кг цемента добавлять 150 г стирального порошка (раствором). В продаже имеется универсальный пластификатор бетона, улучшающий вязкость и пластичность.

Подготовка формы

На прочный стол кладут ДСП, превышающий контуры изделия на 20 см. Поверхностью покрывают ПВХ, листом толщ. 2 мм (варианты – полистирол, двп). Полосами ДСП (строганными брусьями) на вычерченных контурах выкладывают смазанный силиконом борт, крепят его саморезами, зажимая так, чтобы силикон вышел за пределы зазора. Лишнее стирают. Для образования фасета на стыке подложки и борта закрепляют шланг диаметром 1 см, заполняя зазор шланга и плоских поверхностей оконной замазкой.

Конфигурацию фасета можно задать самому. Для этого деревянную дощечку истончают на краю “под лопатку”, профиль прорезают лобзиком. Выполняется из лиственных пород древесины, водоотталкивающие свойства получают от пропитки подсолнечным маслом. Такой абакой оконную замазку распределяют протяжками.

Во избежание ухода борта от перпендикуляра его укрепляют рёбрами жёсткости из кусочков фанеры, ДСП.

Толстым пластиком выкладывают окружности, также крепя их на “ребрах”, просверливая “в потай”. Резкие изгибы составляют из полос толстого пластика одинаковой с бортом высоты, нагретых до 160 градусов. Работу проводят, защищая руки термоперчатками. Вольфрамовая спираль накаливания за коробом из металла, прикрытая ещё большим коробом – упрощённая конструкция нагревателя. Пластики выбирают тугоплавкие.

Места входов труб, вырезы закладывают пластиковыми заглушками от шампуней, из старых тазов, полипропиленовых труб, пр., крепя при помощи клеящего пистолета. Проверенные по уровню бортики обрызгивают жидким воском (мыльным варом, как вариант) из бытового распылителя. Высохшие поверхности резервируют от прилипания к бетону 2–3 раза.

Заливка стола

Бетономешалку заполняют цементом – 60% объема, песком – 10%, твёрдыми фракциями – 29,5%. Воды всего лишь 0,5%. Проверяют вязкость, перекладывают вручную или наливом из ведер. Подвижный бетон распределяют кельмой. Пластилиновый утаптывают ладонями, небольшими брусками из дерева. Выравнивают по верхней кромке бруском (или строительным уровнем типа “нож”). Выровняв, покрывают без зазоров полиэтиленовой плёнкой.

Густую массу (для “лепных” столов) укладывают бригадой изготовителей: за 50 минут нужно успеть выложить, уплотнить.

Укладка декоративных элементов и вставка элементов крепления

Местонахождение углублений под шканты, металлические уголки, если таковые требуются, устанавливают заранее, отмечают на шаблоне. Затем шаблон крепят на деревянную раму, совпадающую с контурным бортом. Шаблонный лист просверливают (прорезают) на метках.

Углубления под шканты образовывают самими шкантами, а уголки приваривают на куски армирующей сетки. Двигая уголки по не застывшей массе, находят совпадение с шаблоном, заливают сверху.

Отлитые заранее лепные кронштейны с выступающей арматурой приваривают к армирующей сетке. Выступающие за пределы столешницы вставки выравнивают угольниками и уровнем по обозначенным на шаблоне меткам.

Шлифовки, полировка

Через 2 недели столешницу открывают, несколько раз смачивают, сушат – для гарантии окончания химических процессов. Сухую плиту шлифуют сперва снизу. Потом переворачивают, смачивают, сушат и полируют шлифмашиной зернистостью P 80. Увеличивают зернистость на 50 значений, продолжают шлифовать до получения “зеркальной” поверхности. Завершение процесса – наждак P 500 с добавлением воды. Шлифмашина должна обладать гарантированной влагозащитой. В малодоступных местах применяется круглая палочка с закрепленной на ней шкуркой, деревянный брусок.

Реставрация старой бетонной столешницы

На старую бетонную столешницу наносят грунт для бетона, сушат его. Распределяют шпателем похожий с предыдущим состав. Ножом, шилом, кельмой заполняют трещины. Высохшую поверхность шлифуют, придают ей водоотталкивающие свойства жидким воском, полирующими деревянные поверхности (по типу Pronto).

Видео: как сделать бетонную столешницу, раковину для кухни своими руками – инструкция

Выше мы рассмотрели, как сделать столешницу из бетона, ниже – инструкция изготовления раковины своими руками.

Широкие плоскости удобны, зрительно расширяют пространство. Обустройство кухни обычными прямоугольными столешницами можно достичь, раскроив плиты ДСП, МДФ. Стоит ли утруждать себя процессом литья, если запланированы лишь прямоугольные формы? Ещё: на маленькой кухне оценить эффектную волнообразную линию невозможно. Нужно хотя бы метров 4–5 свободной стены.

Мебель из бетона – брутальные самоделки

Несмотря на то, что сегодня можно купить или заказать любую мебель, многие предпочитают самостоятельное изготовление предметов обстановки. Чаще всего мебель делают из древесины (массив, щиты, отходы), о чем неоднократно рассказывалось на портале, но сегодня речь пойдет о другом универсальном материале – бетоне. В этой статье умельцами нашего портала заливается столешница из бетона для офиса и для кухни, делается мойка из бетона и реализуются другие интересные проекты.

Содержание

  • Применение бетона при изготовлении мебели
  • Бетонный стол в красном и монолитные консоли
  • Кухонная столешница из бетона
  • Бетонная столешница с мойкой в ванную и журнальный столик в черном
  • Столешница под раковину с каменной крошкой и кухонный остров в сером

Применение бетона при изготовлении мебели

Обычно бетон ассоциируется с фундаментом, перекрытиями, стяжками, лестницами и подобными массивными изделиями, которые подвергаются высоким нагрузкам в процессе эксплуатации. Изначально из бетона изготавливали только садовую мебель, но сегодня он успешно применяется и для домашней меблировки. Наиболее распространены монолитные кухни, в которых отливается не только столешница из бетона, но и перегородки. Однако встречаются и:

  • бетонные кухонные острова,
  • мойки с порталами для ванных комнат,
  • журнальные столики,
  • консоли,
  • полки,
  • подоконники,
  • компьютерные столы.

Такую мебель изготавливают как полностью из бетона, так и в комбинации с деревом или другими материалами.

Состав раствора подбирается, исходя из сферы применения, но в большинстве случаев это цементно песчаная смесь (ЦПС) с добавлением пластификаторов. В зависимости от желаемого результата, также вводят различные наполнители мелких фракций:

  • щебень,
  • гранит,
  • мраморная крошка,
  • змеевик и другие.

В крупных изделиях, таких, как столешницы или консоли, обязательно используют металлическую сетку или арматурный каркас (металлический или композитный).

Опалубку для заливки делают либо из гладких листовых материалов (листы фанеры, ламинированной фанеры, ламината, ЛДСП), либо из доски, но для лучшей распалубки доску закрывают толстой полиэтиленовой пленкой.

Существует два способа литья – прямое и обратное, в первом случае опалубка собирается на месте, и верх заливки будет лицевой стороной, во втором – форма собирается и заливается отдельно, при установке дно становится верхом. При обратной заливке проще добиться гладкой поверхности и сократить трудоемкость финишной обработки.

Как и в случае со шлифованными полами такая доводка позволяет проявить структуру, придать глянец и значительно повысить сопротивляемость поверхности истиранию.

На нашем портале тему бетонной мебели несколько лет назад открыл участник с ником Dobermax, поделившийся технологией заливки консольной столешницы своими руками для компьютерного стола из бетона.

Бетонный стол в красном и монолитные консоли

В одном из углов квартиры стоял старый, потертый стол, а мне как раз нужно было порепетировать с бетоном, и решил я создать бетонную столешницу. Собрал опалубку, арматуру в стены, связал и залил. Бетонная столешница готова.

Для бетонирования умелец использовал стандартную ЦПС, черновую выравнивающую смесь для пола и финишный наливной пол. Арматура стеклопластиковая, толщиной 4 мм, в стену «утоплена» на 8 см (насколько сверла хватило), каркас связан с шагом 15 см.

Сначала залил необходимое основание из ЦПС (пескобетон без наполнителя), чтобы не пришлось выравнивать под финишный слой, поверх пескобетона залил выравнивающую смесь. После распалубки поверхность столешницы из цемента хорошо отшлифовал, прогрунтовал и приклеил по кромке полиуретановый молдинг на несколько мм выше поверхности.

Столешница из бетона своими руками: простота, прочность, строгость и изящество

Функциональность и комфорт — то сочетание, о котором мечтают все. В большей мере эти качества важны для небольшого пространства, где хозяйки проводят немалую часть времени. Помимо бытовых приборов, сильно облегчающих существование людей, любой кухне необходима удобная, прочная и практичная мебель, способная гармонично вписаться в интерьер. Однако большего внимания заслуживает обустройство комфортабельной рабочей зоны, где «средоточием кухонной вселенной» является столешница. Для самостоятельного производства таких изделий используют разные материалы, один из них сейчас начал «затмевать» традиционное дерево. Столешница из бетона своими руками — относительно простой способ сделать рабочую поверхность одновременно привлекательной и долговечной.

Бетон как материал для мебели

Это относительно новая ипостась бетона, так как все привыкли к его законной нише — изготовлению лестниц, перекрытий, стяжек, массивных фундаментов. Сначала из материала делали лишь садовую мебель, которая не должна бояться любых невзгод, но в последнее время бетон, вдруг оказавшийся универсалом, благополучно перебрался под крыши домов, а затем и прижился там. Теперь из этого материала создают:

  • барные стойки;
  • журнальные столики;
  • мойки для ванн и кухонь;
  • компьютерные столы;
  • консоли для телевизоров;
  • кухонные острова;
  • подоконники;
  • полки;
  • стеллажи.
Читать еще:  Утепление стен внутри дома из пеноблоков

Главная причина любви к бетону — простота изготовления различных предметов, она позволяет создать качественную мебель даже тем, кто не может отнести себя к мастерам с большой буквы. Поэтому лучше заранее познакомиться с материалом, быстро превращающимся в кухонную мебель. У всех и всего есть как достоинства, так и слабые места, бетон тоже следует этой традиции. У таких столешниц есть плюсы, но не лишены они некоторых минусов. Привлекательные стороны «бетонной медали»:

  1. Легкость придания изделиям любой формы и простота обработки — окрашивания, полировки, шлифования.
  2. Разнообразные виды декорирования, позволяющие облагороженному или замаскированному бетону идеальным образом вписаться практически в любой интерьер.
  3. Если сравнивать с деревом, то более успешное противостояние влаге, высокой температуре, механическим воздействиям.
  4. Экологическая чистота, завидная прочность, необычный, уникальный вид.
  5. Большая экономия из-за невысокой себестоимости бетонного изделия.
  6. Возможность комбинации нескольких материалов.

Теперь о минусах. К ним относится:

  • охотное впитывание влаги и загрязнений, которые удалить достаточно трудно из-за пористой структуры материала;
  • большой риск появления царапин из-за тонкого слоя защитного покрытия, а этот минус требует обязательного использования разделочных досок;
  • сложная установка бетонной столешницы: при нарушении технологии возможны трещины, но поверхность можно легко восстановить;
  • неспособность рабочей зоны выдерживать максимально высокие температуры: горячая кастрюля не нанесет вреда, однако раскаленная сковорода оставит свой след на покрытии;
  • необходимость защиты изделия полимерным лаком, так как на необработанной столешнице остаются следы от напитков и продуктов, содержащих кислоты (они разрушают кальций) либо сильные щелочи.

Чистящие средства для бетона ни в коем случае не должны содержать абразивов и агрессивных (кислотных) компонентов. Протирают столешницу влажной губкой или микрофиброй с нейтральным моющим составом.

Изготовления монолитной столешницы

Сам процесс ее «созидания» не сильно отличается от стандартной технологии, применяющейся в строительстве зданий. Столешница из бетона своими руками — операция, разделенная на несколько одинаково важных этапов, корректное выполнение каждого из пунктов гарантирует качество будущей конструкции.

Подготовка материалов, инструментов

Так как столешница будет изготавливаться из бетона, покупка его компонентов — первый шаг. Поэтому приобретают:

  • цемент, как минимум М400;
  • песок, лучше, если он будет речным;
  • мраморную крошку либо щебень (гравий);
  • колер, если планируют «замаскировать» столешницу под гранит, мрамор, или просто придать изделию другой цвет.

Опалубка — вторая основная конструкция, от которой будет зависеть внешний вид бетонной мебели. Для ее изготовления приобретают:

  • арматурную сетку (металл, но лучше легкое стекловолокно), размер ячеек — 25х25 мм;
  • влагостойкую (лучше ламинированную) фанеру, ее толщина — 12 мм, замена — ЛДСП;
  • брус (30х50 мм);
  • саморезы (минимальная длина — 60 мм), металлические уголки (алюминий);
  • толстую полиэтиленовую пленку.

Для криволинейных конструкций лучше подойдет алюминиевый профиль, пенопласт либо гипсокартон. При покупке материалов необходимо проверить, чтобы лист был идеально ровным, а брус не имел никаких дефектов.

Без серьезного набора инструментов бетонные работы не обходятся, поэтому готовят:

  • бетономешалку (строительный миксер, дрель с такой насадкой);
  • ведро или другую емкость;
  • карандаш, линейку, рулетку, уровень;
  • киянку;
  • ковшик для заливки раствора;
  • лопату;
  • мастерок, правило, шпатель;
  • набор кругов (полировальных, шлифовальных);
  • угловую шлифовальную машину (шлифовальные диски и дрель);
  • шуруповерт;
  • электролобзик.

Проектирование

Создание качественного точного чертежа — главный этап, позволяющий избежать ошибок в дальнейшем, поэтом абсолютно все замеры не могут иметь ни малейших погрешностей. Сначала на чертеж переносят параметры помещения, учитывают расположение мебели, бытовых, а также сантехнических приборов. Оптимально изготовление схемы в натуральную величину.

Если в бетонной столешнице запланировано место для мойки и/или варочной поверхности, то все измерения проводят несколько раз, так как необходим расчет до миллиметра. Бетонная конструкция, имеющая внушительные размеры, требует разделения на части, но лучше под прямым углом, так как необходимо максимально упростить процесс ее будущего монтажа.

Опалубочные работы

Для создания временной конструкции лист фанеры (ЛДСП, МДФ) кладут на ровную поверхность, не имеющую уклонов. Затем приступают к переносу чертежа на основание.

  1. На полученные линии устанавливают брус, делают это узкой стороной вниз, чтобы высота будущего изделия равнялась 50 мм. Большее значение проведет к утяжелению конструкции, меньшее сделает ее более хрупкой. Стыки элементов опалубки скрепляют саморезами и алюминиевыми уголками — по наружной стороне бортиков. Если будущая конструкция велика, то по всему периметру стенки (снаружи) усиливают небольшими брусками, посаженными на саморезы.
  2. Если необходимо, то делают отверстие под мойку. Накладные модели переворачивают, укладывают на лист, обводят карандашом по периметру. Затем измеряют высоту их бортиков, после чего к основанию саморезами крепят подготовленные бруски. Встроенные мойки обводят по граням, по ним и монтируют брус. Из-за посадочной фаски, которую сделать крайне сложно, эти мойки для бетонных столешниц покупать не рекомендуют. Чтобы оставить отверстие, предназначенное для смесителя, используют пластиковую трубу, ее диаметр — 35 мм. Это величина стандартного патрубка смесителя. Аналогичным образом предусматривают и обозначают отверстие, если в столешнице будет устанавливаться варочная поверхность.
  3. Монтируют армирующий каркас. Начинают работу с укладывания в опалубку полиэтиленовой пленки, края которой заводят на борта. Тщательно следят за тем, чтобы не осталось ни единой складки и морщины, которая сможет в дальнейшем оставить свой «неизгладимый след» на новой бетонной столешнице. Более простой способ обеспечить ее легкое извлечение и ровную поверхность покрытия — смазывание «внутренностей» опалубки оливковым маслом, олифой либо машинным (отработанным) маслом. Арматурную сетку располагают таким образом, чтобы расстояние от нее до стенок и основания составляло 25 мм.

Далеко не всем нравятся острые углы мебели, а на небольших кухнях это и вовсе огромный недостаток. Чтобы скруглить их, используют интересный способ: в углы ставят стаканы, которые имеют подходящий диаметр, их надежно фиксируют. Свободное пространство — треугольные полости — заполняют силиконом, ждут его застывания. В этой роли могут успешно выступить простые пенопластовые багеты.

Заливка бетона и распалубка

Столешница из бетона своими руками изготавливается по классическому рецепту, в котором присутствует:

  • 1 часть цемента, чаще советуют М400 и М500;
  • 2 части песка, просеянного сквозь мелкое сито;
  • 4 части заполнителя (например, мраморной крошки);
  • ½ части воды.

Любые изменения в этих пропорциях закончатся плачевно: например, избыток воды станет причиной появления большого количества пор в бетоне. Если уверенности в своих силах мало, лучше купить готовый продукт — сухую смесь, предназначенную специально для стяжки.

Есть 2 способа заливки бетона: заполнение опалубки полностью или послойно. В первом случае операция не имеет особенностей, для второго характерна разница состава слоев. Раствор для лицевого пласта готовят по такому же рецепту, однако воды добавляют немного меньше. На него укладывают арматурную сетку. Основной слой заливают через полчаса, но в нем уже присутствует дополнительный ингредиент. Вместо щебня или гравия в раствор добавляют керамзит, который позволяет облегчить конструкцию. Больше отличий у способов нет.

  1. Сначала делают цементное молочко: смешивают воду и цемент. После того как консистенция смеси становится однородной, в нее добавляют оставшиеся ингредиенты. Раствор перемешивают тщательно, на малых оборотах.
  2. Приступают к заливке раствора. Его уплотняют шпателем, заполняя пустоты, выгоняя воздух. Состав разглаживают правилом. Когда он начинает схватываться, бетон прикрывают пленкой и оставляют на 48-96 часов, но через сутки полиэтилен покидает свой «пост»: ему на смену приходит влажная ткань (лучший вариант — полотенца).
  3. По истечении срока опалубку разбирают, а столешницу извлекают: фанерную плиту аккуратно переворачивают и начинают осторожно, не спеша, простукивать резиновым молотком до тех пор, пока бетонная конструкция не «согласится» отойти от основания.
  4. Теперь столешницу, перевернутую «лицом» вверх, снова оставляют просыхать на такой же срок. Затем проводят простой тест на готовность: на поверхность кладут небольшой кусок резины, который убирают только спустя 2 часа. Если под ним появилось мокрое пятно, то оно означает, что изделию требуется больше времени на высыхание.

Преимущества и недостатки столешниц из бетона для кухни

Бетонная столешница завоевывает все большую популярность в качестве основной рабочей зоны на кухне. И это не удивительно, так как она отличается высокой прочностью, экологичностью и способна вписаться в любой интерьер за счет всевозможных способов декорирования поверхности.

Плюс ко всему, столешницу несложно изготовить своими руками, что дает возможность исключить издержки на услуги сторонних специалистов и дизайнеров. Для этого достаточно иметь под рукой подготовленную смесь и чертежи. Такой «кухонный атрибут», сделанный самостоятельно, станет семейной достопримечательностью и точно не пострадает от ежедневных нагрузок.

О свойствах и изготовлении кухонных столешниц из бетона

Бетонная кухонная столешница считается долговечным вариантом украшения рабочей зоны. Такой декоративный элемент еще и сэкономит семейный бюджет, поскольку исполнение столешницы из бетона вполне доступно домашнему мастеру даже без особого опыта.

Давайте разберемся со всеми особенностями использования бетонных изделий для кухни. Выделим следующие преимущества и недостатки:

  1. Неоспоримый плюс в том, что подобного рода столешницы легко поддаются полировке, окрашиванию, шлифовке. Изделию несложно придать нужную форму.
  2. Покрытие поражает своей способностью вписываться в интерьеры различных стилей. Это происходит благодаря отделке и декорированию различными компонентами: камнями, ракушками, монетами, плиткой. Выбор элементов для декорирования ограничен лишь вашей фантазией и вкусовыми предпочтениями.
  3. Бетон устойчив к влаге и высокой температуре, ударам и сколам. Но этот материал пористый, а значит, как губка впитывает в себя влагу и загрязнения. При этом вычистить последние из такой структуры непросто.
  4. Покрытие отличается экологической чистотой и оригинальным внешним видом и по прочности не уступает граниту. Однако поцарапать тонкое защитное покрытие бетонной поверхности очень просто, поэтому нарезать продукты рекомендуется на разделочных досках.
  5. Сложная установка считается, пожалуй, основным недостатком бетонного изделия, поскольку при малейшем нарушении технологии монтажа поверхность трескается. Впрочем, она так же легко поддается реставрации.
  6. Столешница, на которую нанесен защитный лак, выдерживает испытание высокими температурами в диапазоне 100-150 градусов. Это значит, что столешница выдержит горячую кастрюлю, но от раскаленной сковороды останется след.
  7. Материал разрушается под воздействием кислоты: даже капелька лимонного сока оставит после себя пятно. Чтобы этого не допустить, столешницы покрывают полимерным лаком, который ложится тонким слоем и закрывает поры. После обработки бетонная конструкция легко выдерживает воздействие томатной пасты, вина, кофе, зубной пасты, и даже 9%-ной уксусной кислоты.

Справка. Рекомендации по уходу за бетоном просты: поверхность протирают поролоновой губкой или салфеткой из микрофибры с любым нейтральным чистящим средством. Не рекомендуется использовать губки с абразивами и сильнокислотные средства. Соблюдение всех правил эксплуатации обеспечит долгую службу бетонному покрытию.

Защитное полимерное покрытие на поверхности столешницы требуется для сохранения первозданного вида изделия в течение долгого срока.
Часто у специалистов, имеющих опыт работы с предметами интерьера из бетона, спрашивают о том, допускается ли использование материала без обработки. На практике такой вариант существует. Например, в гостиной или спальне нередко устанавливают столешницы для журнального столика из полированного бетона. На поверхность наносят пропитку, которая не скрывает естественной красоты настоящего строительного материала. Но для ванной и кухни такие необработанные изделия не подходят.
Не менее актуален вопрос об устойчивости опоры при замене старой столешницы на новую, бетонную. Чтобы прежнее основание не разрушилось под тяжестью стола из бетона, выбирайте метод производства в соответствии со следующими указаниями:

  1. Изделия с методом торкретирования (набрызга) имеют толщину от 1 см и вес 20-30 кг на 1 м². Такая конструкция по своему весу сопоставима с искусственным камнем. В ее составе присутствует армирующий слой из бетона с добавлением стекловолокна.
  2. Монолитнозаливные столешницы. Их вес в среднем составляет 60 кг/м² при толщине 3 см, поэтому для подобных изделий устанавливают усиленный каркас.

Справка. Для представления: раковина с кромкой высотой 10 см весит не более 35 кг. Для таких изделий усиливать короба не требуется, следовательно, старая поверхность без проблем заменяется на бетонную. Это касается и кухонных столешниц.

Этапы самостоятельного изготовления столешницы из цемента

Технология изготовления бетонной поверхности для рабочей зоны не требует специального опыта и знаний. Чтобы реализовать идею создания прочной и красивой столешницы самостоятельно, подготовьтесь к рабочему процессу. Для этого определите параметры будущей конструкции и ее местоположение.

Читать еще:  Полы в доме из арболита

Столешница с имитацией природного камня

Созданная собственноручно столешница способна имитировать натуральный камень, полученный в результате формовки и затвердевания смеси определенного состава. В нее входят такие компоненты:

  • качественный цемент;
  • заполнители;
  • вода с пониженным содержанием солей;
  • минеральные и органические добавки;
  • цветовой пигмент или несколько разных оттенков;
  • металлическая сетка или арматурный каркас.

Так как работа будет выполняться своими силами, потребуется следующий инструмент:

  • мастерок/кельма;
  • металлическое ведро для раствора;
  • лопата;
  • бетономешалка для небольшого объема;
  • шлифмашинка;
  • гидроуровень 100 см;
  • рулетка;
  • шуруповерт и электролобзик.

Для начала подготавливают подробный чертеж. Его желательно выполнять в натуральную величину, чтобы иметь визуальную картинку перед собой. Замеры помещения необходимо проводить с максимальной точностью и наносить показания на эскиз с точностью до 1 мм.

Важно! Лучше не делать слишком массивную поверхность, поскольку ее тяжело будет устанавливать. Чтобы облегчить монтаж, разделите большую площадь на две или более мелкие поверхности так, чтобы стыки между частями находились в поперечной плоскости. Если столешница имеет угловую форму, она делится на две части, которые соединяются под прямым углом. Тогда стык приходится на одну из деревянных опор под столешницей, что обеспечит защиту от трещин и сколов.

Далее потребуется сделать опалубку под заливку бетона. Ее изготавливают из листов фанеры, ламината, ЛДСП или бруса. Для лучшей распалубки доску закрывают толстой полиэтиленовой пленкой.

Существует два способа литья: прямое и обратное. При прямом опалубку собирают на месте, и верхняя часть становится лицевой стороной. При обратном литье форму собирают и заливают отдельно, при установке дно становят верхом. Таким способом проще добиться гладкой поверхности и сократить трудоемкость финишной обработки.

Как собирать каркас опалубки:

  1. На влагостойкую фанеру перенести габариты с чертежа и край будущей столешницы оторочить бортом доски 50×30 мм. При этом не желательно делать тонкую плиту, так как это увеличит ее хрупкость. Если изделие сделать толще, это приведет к повышению его веса. Поэтому 50 мм – оптимальный размер.
  2. Далее бортики закрепить по наружной стороне с помощью алюминиевых уголков на саморезы. Каркас должен быть прочным, чтобы при заливке тяжелая смесь не раздавила борта. Чтобы усилить конструкцию, изготавливают сетку из металлической арматуры с ячейкой 20×20 или 25×25 см. Она не должна доходить до края плиты 3-4 см.
  3. Затем расположить пленку ровно по горизонтальной поверхности, чтобы исключить появление складок, которые впоследствии отпечатаются на фактуре. На пленке разместить несущую конструкцию. Чтобы случайно не получить травму от острых краев будущей столешницы, углы лучше скруглить. Перед заливкой бетона обработать все стыки герметиком так, чтобы он залил сопрягающиеся полости и не проникал внутрь будущей плиты.

Для цементного раствора берут следующие компоненты:

  • цемент – 1 часть;
  • песок – 2 части;
  • заполнитель из мрамора – 4 части;
  • вода – 0,5 части.

Сначала воду смешивают с цементом до образования цементного молочка, затем добавляют остальные элементы. При этом смесь тщательно перемешивают.

Декор для имитации натурального камня бывает любой. На полиэтилен выкладывают узором разные компоненты: бусинки, кусочки мелкого битого стекла, металлическую проволоку, цветные камни. Украшения стоит надежно зафиксировать клеем. Так они останутся на своем месте.

Переходим непосредственно к заливке лицевого слоя. Его толщина должна составлять одну треть толщины столешницы. Подготовленная смесь по консистенции должна напоминать сметану и быть максимально однородной, без крупных компонентов. При этом не старайтесь лить много воды, поскольку это может привести к образованию трещин. Оптимально – когда чуть меньше, чем в классическом рецепте. Так удастся избежать появления пор.

Справка. Если вы сомневаетесь в правильности приготовления раствора, лучше приобрести готовую сухую смесь для стяжки.

Смесь размешивают миксером на малых оборотах в зависимости от требуемого объема. Во время заливки раствор уплотняют шпателем, чтобы максимально заполнились все пустоты и воздух выходил наружу. После того, как слой будет готов, укладывают арматурную сетку.

Через полчаса после лицевого слоя заливают основной. Для придания легкости столешнице добавляют керамзит или раскрошенный пенопласт. Далее столешницу укрывают пленкой на сутки, а после пленку удаляют и укрывают поделку мокрой тканью. Еще через 1-2 суток разбирают опалубку.

Для бетонного изделия важна качественная шлифовка и полировка наружного слоя. В этом случае обходятся электрической или пневматической шлифовальной машинкой с набором алмазных дисков. Если все же на поверхности столешницы образовались глубокие неровности и крупные пустоты, их замазывают уплотнителем на акриловой основе и дают изделию просохнуть.

Вот так получаются каменные изделия, изготовленные из обычного бетона. Они считаются не менее привлекательными, элегантными, долговечными и прочными, чем столешницы из настоящей естественной породы.

Аналогичным образом создают бетонную поверхность из белого цемента с декоративными элементами.

Все в ваших руках!

Способы декоративной отделки столешницы

Существуют разные способы декорирования бетонной поверхности:

  1. Украшение с помощью белого бетона. Белый цвет придают ингредиенты соответствующего цвета или специальные пигменты.
  2. Популярны в качестве заполнителя натуральные камни, битое стекло или ракушечник. Такая техника дает простор фантазии.
  3. Не меньшим спросом пользуется декор в виде инкрустации массивом ценных пород. Бетон с деревом – идеальное сочетание.

Укладка керамической плитки считается одним из самых простых приемов декорирования. Плюс такого дизайна в том, что отсутствует необходимость шлифовать поверхности. К тому же, плитке не страшны повышенные нагрузки, влажная очистка и агрессивные моющие средства.

Для выполнения задачи подходит керамическая, композитная и мозаичная плитка. Мозаика придает отделке оригинальность и особый стиль благодаря широкому спектру цветов.

Заключение

Бетонная рабочая поверхность отличается высокими эксплуатационными характеристиками и несложной технологией изготовления, которая хоть и требует аккуратности и внимательности при выполнении работы, но под силу даже домашнему мастеру.

Обилие способов декорирования позволяет воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и преобразить интерьер помещения.

Столешницы из бетона — 6 этапов создания новых акцентов в интерьере

Необычным акцентом в интерьере может стать столешница из бетона. При всем разнообразии материалов для мебели, камень остается одним из дорогостоящих элементов декора. Бетон же по прочности не уступает ему, стоит дешевле, а при достойном оформлении и выглядит эффектно. Атмосферу индивидуальности обстановки придаст бетонная столешница для кухни своими руками.

Подготовительные работы

Создание чертежа

Создание эскиза с дизайном будущей столешницы является началом работы. Определившись с формой, цветом и оформлением, следует выполнить чертеж на основе тщательных замеров пространства, где планируется ее установка. Если столешница из бетона имеет искривленную форму или же слишком большого размера, имеет смысл поделить ее на блоки так, чтобы опалубка оставалась единой, но с поперечными разделителями, что также следует учесть в чертеже. Делается это для того, чтобы облегчить установку готового изделия, а также повысить его прочность. Для этого стыки частей столешницы должны приходиться на опоры (например, тумбы).

Изготовление опалубки

Для сбора опалубки нужно уложить выбранный для нее материал, например, фанеру на ровную (проверить гидроуровнем) устойчивую поверхность, после чего перенести на нее данные чертежа в натуральную величину и вырезать. К самому краю фанеры прикрепить доски или брус, создавая тем самым короб, в который затем зальется бетон. Обязательно нужно учитывать немалый вес бетона, чтобы опалубка выдержала такой натиск стоит позаботиться о надежном креплении всех деталей конструкции.

Обработка стыков

Прежде чем перейти к заливке, следует замазать герметиком все щели и зазоры на стыках стенок опалубки, чтобы у готового изделия получились ровные углы на сгибах и их было легче обрабатывать на завершающем этапе. Столешница из бетона своими руками будет хорошо смотреться с закругленными углами. Сделать это можно при помощи заранее заготовленных форм, которые крепятся в углы опалубки, создавая контур будущего изделия.

Укрепление

Для прочности бетонных изделий обязательно используется арматура. Бетонные столешницы не исключение. В качестве армирующего каркаса для них подойдет сетка металлическая с ячейками от 20×20 мм до 35×35 мм, ее можно сделать с помощью вязальной проволоки ∅ 2,5—3 мм. Крепится арматура к стенкам короба примерно посередине параллельно дну, если же заливка предполагается слоями, то можно просто уложить на первый слой.

Основные работы

Приготовление бетонной смеси

  • Лопата.
  • Металлическое ведро.
  • Строительный миксер либо бетономешалка.
  • Мастерок.
  • Цемент.
  • Песок мелкий просеянный.
  • Вода.
  • Наполнитель мелкой фракции — мраморная крошка, змеевик, керамзит, гранит и т. д.
  • Элементы декора.
  • Красители.

Добиться гладкости поверхности поможет пленка, которую перед заливкой рекомендовано застелить на дно опалубки.

Поскольку опалубку можно собрать как на месте, где будет располагаться бетонная столешница, так и отдельно, чтобы затем изделие перенести на опоры, то и заливать ее можно двумя способами. В первом варианте декорироваться будет последний слой, во втором заливку следует начать с крепления украшений. Элементы декора желательно приклеить прозрачным клеем ко дну опалубки дабы при заливке они остались на местах. При этом дно нужно предварительно устелить пленкой, а ее края завести за бортики, тщательно разровнять. Это нужно для легкой распалубки и максимальной гладкости поверхности столешницы.

Для приготовления бетона 1 часть цемента смешать миксером с 0,5 части воды, после добавить 4 части наполнителя и 2 части песка, тщательно перемешать. На этом этапе добавляют краситель: сухой — если нужен однородный цвет, разведенный с водой — даст эффект разводов «под мрамор». После чего бетон заливается в опалубку, постукивая, распределяется мастерком, тем самым исключая образование пузырей.

В магазинах продаются готовые строительные смеси, которые всего лишь нужно развести водой согласно инструкции производителя.

Если столешница заливается в два слоя, то смесь для лицевого слоя желательно наполнить мраморной крошкой из-за ее мелкой фракции. А через 30 минут залить основной слой, наполнителем для которого можно выбрать керамзит дабы облегчить вес изделия. После полной заливки опалубку укрыть пленкой на сутки, а по истечении этого времени заменить ее мокрой тканью и оставить еще на 48 часов.

Шлифовка и полировка

Стол из бетона после высыхания требует дальнейшей обработки. Шлифовка проводится болгаркой или шлифовальной машинкой сначала крупнозернистыми, постепенно переходя на мелкозернистые круги. После полной шлифовки бетона, следует пропитать его упрочнителем, а затем отполировать войлочным кругом. В конце покрыть поверхность полимерным лаком или гидрофобизатором.

Нюансы при изготовлении мойки

Кухонная раковина из бетона довольно тяжелая, поэтому ее изготовление требует арматуры из прутьев, которые для большей устойчивости монтируются в несущую стену. Чашу формируют листом оцинкованной жести толщиной 1 мм, которая легко гнется, чем создает неповторимый дизайн. Если же мойка планируется по типу накладной, то для надежной опоры можно сделать столешницу из бетона.

Изначально создается макет из картона в натуральную величину, а потом с его помощью сооружается опалубка. Кроме того, на стадии ее сборки следует предусмотреть места для слива и под смеситель, для чего в конструкцию устанавливаются соответствующие по размеру трубы для создания в нужных местах отверстий. После чего производится заливка, сушка, шлифовка и полировка раковины. По истечении 28 дней, по желанию можно провести облицовку мойки мозаикой, установить сифон и смеситель и приступать к эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector