Установка столбов для забора в глинистый грунт
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Установка столбов для забора в глинистый грунт

Процесс установки забора на глинистой почве

На некоторых участках почва по большей части состоит из глины. В таком случае у хозяев надела возникает вопрос, можно ли установить качественный забор на глинистой почве. Ответ на такой вопрос неоднозначный, если монтаж и процесс возведения фундамента для металлического забора выполнен по правилам, то все будет хорошо. Если же владельцы надела приняли решение действовать по стандартной схеме и устанавливать ограждения без учета качества почвы, то можно столкнуться со сложностями.

Пример установленного забора из профнастила на глинистой почве



Свойства глинистых почв

Тот человек, который хоть раз устанавливал изгородь на глинистые или суглинистые почвы, прекрасно знает, каковы особенности и недостатки данного вида грунта. Тем не менее, большинство владельцев частных секторов сталкиваются с глинистым грунтом и всеми вытекающими нюансами и сложностями на этапе принятия решения о том, чтобы установить изгородь из евроштакетника на территории надела.
Каковы же недостатки установки ограждения для участка на глинах и суглинках:

    При попадании влаги или воды в состав грунта, объем глинистых масс становиться больше и плотнее. Для забора это ощутимый недостаток в плане того, что основание конструкции, находящееся в грунте, постоянно будет сжиматься под давлением глинистых масс;

Варианты фундамента для забора на глинистой почве

Эти все факторы указывают на то, что без помощи специалистов, которые смогут оценить состояние почвы и дать рекомендации касательно технологии установки забора на глинистую почву, не обойтись.

Пример монтажа столбов забора на глинистую почву

Установка бетонных столбов в глину

Как оценить состояние грунта на участке

Некоторые считают, что первоочередным действием является процесс составления будущего проекта фундаментальной конструкции забора. Тем не менее, это мнение неверное. Первое, что нужно сделать, это нанять специалиста, который проведет исследование по определению состояния глинистой почвы. Работы по изысканию должны быть осуществлены хорошим оценщиком, ведь от решения напрямую зависит, насколько надежная и долговечная изгородь вырастет на территории участка. Оценка грунта, состоящего из глинистых масс, осуществляется в несколько действий. Оценщик должен произвести следующие процедуры:

    Произвести аналитику качества глинистых грунтов в разных участках надела, в которых планируется установка фундамента и самой конструкции забора.

Классификация глинистых грунтов

Важные нюансы

  • Лучше всего проводить оценивание состояния глинистых грунтов в весеннюю пору года. Именно в этот момент уровень грунтовых вод повышается до максимального уровня. А это поможет предельно правильно оценить все риски и верно составить оценку почвы. Что в свою очередь, снизит риски искривления, шаткости и других возможных вариантов порчи изгороди;
  • Чтобы оценщику было легко провести изыскательные работы по анализу состояния грунта, необходимо предварительно подготовиться. Предварительная подготовка к исследованиям поможет не тратить время специалиста и быстрее получить информацию о том, какие материалы и в каком количестве необходимо приобрести для оборудования стойкой и долговечной конструкции изгороди. Чтобы исследования были проведены качественно, надо выкопать яму, глубиной в 2-2,5 метра. Таким образом, будет хорошо видно, сколько грунтовых вод в глинистой почве, какой уровень глубины замерзания в грунте;

Глинистая почва в разрезе

Если выполнить все по правилам, то столбы, являющиеся основой для изгороди, а также, фундамент, будут устойчивы и долговечны.

Какие виды фундамента приемлемы для глинистых почв

Чтобы изгородь не подвергалась воздействию смены плотности и уровню влаги глинистой почвы, нужен качественный и надежный фундамент.

Вне зависимости от того, из какого материала будет обустраиваться забор, фундамент необходим, ведь на глинистой поверхности изгородь не устоит без этой конструкции, даже если выбранный материал легкий.

В качестве «корня» для установления надежной защищающей территорию, конструкции, используют такие виды фундаментов:

Пример устройства ленточного фундамента на глинистом грунте

Схема устройства конструкции столбчатого фундамента для забора

Любой из этих укрепляющих изгородь конструкции послужит хорошей опорой для забора на почве, в составе которой преобладает глина.

Фундамент ленточный

Этот вид «Подложки» для забора имеет вид монолита из бетонного материала. Этот монолит устанавливается таким образом, чтобы ленточный фундамент опирался на грунт, состоящий из глины. Установка столбов и само обустройство опоры под забор, довольно трудоемкий процесс. Тем не менее, правильно осуществив процедуру размещения фундамента на глинистой почве, можно быть на сто процентов уверенным, что конструкция забора простоит неподвижно долгие годы.

Изготовление траншеи для заливки ленточного фундамента

  1. Сначала требуется подготовить почву для дальнейших работ. Для этого нужно вырыть траншею, глубиной, которую порекомендовал оценщик состояния глинистого грунта. Опалубка обставляется деревянными траншеями, затем на дно этих траншей засыпается песок, который укрепит глинистую почву.
  2. Затем на утрамбованный песок необходимо засыпать подготовленную предварительно мелкую щебенку, она также поможет удерживать влагу, не пропуская ее к глинистым почвам.
  3. Следующим шагом является заливка первого слоя бетона. Он, как правило, составляет ориентировочно 10 сантиметров.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Крепления лагов на столбы забора

Такой вариант фундамента для изгороди подойдет для глинистой почвы, обеспечив стойкость и долговечность забора. В видео рассказывается о монтаже ленточного фундамента для забора.

Столбчатый фундамент

Для возведения такого вида фундамента потребуется обзавестись железобетонными столбами или же винтовыми сваями.
Осуществляется процесс в следующей последовательности:

    На расстоянии не более чем 2, 5 метра нужно установить столбы или сваи. Для этого нужно пробурить отверстия указанной оценщиком почва, глубины.

отверстия под столбы

Комбинированный фундамент

Осуществляется путем углубления сваи или столбов на уровень, который ниже границы промерзания глинистой почвы. А ленточный фундамент в этом случае имеет неглубокий уровень залегания опоры.

Схема устройства комбинированного фундамента для забора

Выбор столбов для забора на пучинистом грунте

Один из способов установки металлического столба для забора на пучинистом грунте

Покосившиеся столбы и трещины в заборе могут появиться по вине низкого качества используемого материала или из-за неосведомленности мастера в вопросах гидроизоляции. Но существует и еще один разрушительный фактор – морозное пучение. Оно особенно часто портит заборы и настроение тем, у кого волею судьбы участок расположен на, так называемых, пучинистых грунтах.

Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться

Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.

Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.

Схема правильного и неправильного бетонирования столбов

Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.

Для этого потребуется:

  1. Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
  2. Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
  3. Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.

Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.

Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.

Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.

При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:

  1. Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
  2. В лунку строго вертикально ставится столб.
  3. Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.

Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Асбестоцементные трубы

Применение асбестоцементных труб для столбов забора на пучинистых грунтах

Дешевый и достаточно прочный материал, который устойчив к большинству негативных факторов. К числу его недостатков следует отнести сложность закрепления секций. Приходится применять обхваты и хомуты.

Установка асбестоцементных труб может выполняться так же, как и деревянных (для легких конструкций) либо путем бетонирования.

Создается лунка глубиной в 1—1,5 метра (опять же – ниже уровня промерзания!). Для пучинистых грунтов необходимо создание расширения в нижней ее части.

На дно лунки укладывается щебневая подушка толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизолирующим составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном с последующим штыкованием.

Следует помнить, что при установке на пучинистых почвах полая середина трубы превращается в колодец, в котором скапливается влага. При ее замерзании труба трескается поперек (срезается) как раз по уровню воды в ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, асбестоцементная труба обязательно после установки бетонируется внутри. А ее верх закрывается металлическим колпаком.

Столбы из металлопрофиля и железобетона

Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов

Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.

Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:

  • ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
  • для наземной части собирается опалубка;
  • лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.

Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.

О заборах на сваях

Схема устройства свайного фундамента для ограждения

На пучинистых грунтах используются фундаменты ленточные глубоко или мелкозаглубленные, столбчатые, комбинированные.

Но есть еще один тип фундамента – свайный, который обладает множеством достоинств:

  • возможность установки на любом типе грунта, в том числе, и на пучинистом;
  • быстрота монтажа;
  • работы можно выполнять в любое время года;
  • долгий срок службы, исключительная прочность и надежность.

Для постройки забора можно использовать следующие типы свай: набивные, забойные, буроинъекционные, винтовые.

Набивные и забойные

Схема устройства забора на буронабивных сваях

Набивные сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого в грунт вбивается обсадная труба, которая предохраняет в дальнейшем место бурения от проникновения в нее воды. Далее, бурится скважина, в нее устанавливается арматура и заливается бетоном. В зависимости от технологии, обсадная труба может извлекаться или оставаться в скважине. Набивную сваю вполне можно изготовить самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Бурение скважины и установка в нее свернутого листа рубероида, который будет играть роль обсадной трубы.
  2. Сооружение опалубки для наземной части сваи.
  3. Установка арматуры.
  4. Заливка бетоном.

Забойные сваи представляют собой штыри, заостренные с одного конца. Могут изготавливаться из дерева, стали, железобетона. Как правило, скважина под них предварительно не бурится, сваи просто вбиваются в грунт. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать влагу, в нем уменьшается, следовательно, снижается и сила пучения.

В частном строительстве забойные сваи не используются, поскольку монтаж производится с привлечением сложной техники, такой как вибропогружателей, ударных и вдавливающих устройств.

Буроинъекционные и винтовые

Эскиз обустройства ограждения на винтовых сваях

Винтовые сваи, представляющие собой стальные стержни, на конце которых находятся лопасти. За счет этих лопастей свая надежно фиксируется в пучинистом грунте без использования дополнительных укрепляющих средств. Наконечники свай могут быть сварными или литыми.

Литой предпочтительнее, поскольку более долговечен. При ввинчивании не рыхлит, а, напротив, уплотняет грунт, что особенно важно при строительстве на пучинистых грунтах. Свая может быть установлена с большой точностью. Не требует использования для монтажа сложной техники, поэтому успешно применяется в дачном строительстве.

Для установки винтовой сваи своими руками в верхней ее части делается сквозное отверстие, куда вдевается стальной прут, что сыграет роль ворота. Лопатой роется яма глубиной 15 см (не больше, иначе свая не будет стоять прочно!) и шириной чуть большей, чем диаметр лопасти. В ямку устанавливается свая и ввинчивается в грунт. Верх сваи срезается на нужную величину.

Буроинъекционные являются разновидностью свай набивных. Отличие состоит в том, что бетонирование выполняется параллельно с извлечением бура. Бетон под давлением поступает по каналу, проходящему по центру шнека, и слегка расширяет скважину внизу. Благодаря этому расширению, буроинъекционные сваи отлично себя зарекомендовали на пучинистых грунтах. Для создания буроинъекционной скважины потребуется сложное оборудование, поэтому их монтаж выполняется только профессионалами.

Как видите, способов, что помогут справиться с проблемой, множество. Построить прочный и красивый забор вполне реально, даже на пучинистом грунте. Надо только запастись определенными знаниями и суметь правильно применить их на практике. Удачи вам!

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

  1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
  2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

  • применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
  • воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
  • поставить стойки с бетонными «воротниками»;
  • применить технологию нижнего бетонирования столбов;
  • использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

  • с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

  • с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

  • Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
  • Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

  • Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
  • К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

  1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
  2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
  3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
  4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
  5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

  1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
  2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
  3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
  4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Строим забор на пучинистом грунте: опыт частных застройщиков

Универсальных решений не бывает: что принять во внимание

Как показывает практика, универсальных способов не существует. Даже самый удачный пример соседа или «стопудовый» совет запросто может обернуться в первую же зиму покосившимися столбами. Поэтому первые два правила удачного предприятия гласят:

  • К строительству забора приступайте после того, как узнаете тип грунта на вашем участке и учтете все допустимые риски.
  • Очень ценна информация о состоянии соседских ограждений, которые были построены ранее. Но тут важно учесть параметры, от которых зависит степень морозного пучения почвы, они могут существенно различаться даже на близлежащих участках.

Как определить степень пучинистости грунта на участке

Чтобы самостоятельно вычислить этот параметр, нужно точно знать, где находится уровень грунтовых вод (УГВ) и глубина промерзания грунта. Далее из значения УГВ вычитаем глубину промерзания и получаем показатель Z по таблице. Допустим, имеем в глинистом грунте 1,2 метра – Z 0,07 (7%). В нашем случае неправильный монтаж столбов грозит зимой тем, что их будет поднимать минимум на 10 см.


При расчетах обычно используют значение предзимнего уровня грунтовых вод, который замеряют не ранее августа. И все же для перестраховки стоит ориентироваться на максимальный сезонный уровень, чтобы быть готовым к худшим условиям.

Спасет ли бетонирование столбов для забора от пучинистого грунта: чистая физика

Общераспространенный метод противостояния морозному пучению – установка опор ниже глубины промерзания. Расчет идет на то, что на торец трубы снизу не будет давить расширяющаяся почва. Однако надеяться на кардинальное решение проблемы не стоит: сезонное промерзание грунта сопровождается серьезными боковыми силами пучения, действующими по касательной.


Бетонирование не панацея, в нашем случае оно не поможет, а только усугубит ситуацию. Ведь силы уже будут работать на большую площадь, и опору выдавит вместе с бетонной основой. Чтобы снизить степень касательных сил, при установке столбов для забора в пучинистых грунтах некоторые мастера поступают следующим образом:

  • В лунку под столбик вкладывают на всю глубину гильзу из рубероида или пластиковой трубы.
  • Под пятку трубы засыпают слой щебня в качестве дренажа, и заливают бетоном до края гильзы. Дренажная подушка должна находиться ниже глубины промерзания.

Альтернативное мнение

И все-таки многие застройщики относятся к бетонированию с некоторой долей скептицизма. Они считают такой способ одновременно затратным, трудоемким и ненадежным. По их мнению, забутовка столбов песком, щебнем или гравием выглядит предпочтительнее.

Покосились стойки забора – не проблема, закрепим

Мы уже упоминали, что в целях укрепления и изоляции засыпки от пучинистого грунта, народ при забутовке часто применяет гильзы из геотекстиля и рубероида. На страницах известного строительного форума пользователь Сидор Р. Предлагает модернизировать конструкцию дополнительной песчаной засыпкой промежутка между стеной ямы и гильзой. Рацпредложение вполне разумное, потому что имеет как минимум два преимущества:

  1. Спустя определенное время даже гладкая поверхность заиливается и вступает в контакт с грунтом. И неважно, какой вы выбрали столб для забора , его все равно зимой выдавит. А вот песочно-гравийная прослойка не позволит почве при пучении вытянуть за собой опору. Таким образом, по периметру гильзы грунт будет подниматься, а столбик по центру останется неподвижен.
  2. Покосившуюся после суровой зимы опору можно за пару минут выровнять и заново закрепить, имея под рукой лом и щебень. Другими словами, исправить ситуацию значительно проще, чем иметь дело с бетонированными столбиками.

Как обеспечить устойчивость опор еще на старте

Определенная часть застройщиков сомневается в том, что без бетонирования ограда будет устойчивой. И все же тщательная засыпка смесью из щебня и песка, с периодической трамбовкой и проливкой водой формирует вокруг столба плотную монолитную массу. Опора в ней будет так надежно закреплена, что и мощные порывы ветра ей нипочем. Если есть сомнения, то вокруг забутованной трубы сделайте бетонную плиту. Даже забор из профлиста будет устойчиво стоять при сильном ветре.

Вариант №1: пристолбовая плита из бетона

  • Прежде чем сверлить отверстия под опору, выкапывают квадратный котлованчик глубиной 30 см и сторонами по 40 см.
  • Затем бурят по центру отверстие для стойки, ставят его, бутят щебнем до уровня выкопанного котлована.
  • Квадратный котлован застилают геотекстилем, засыпают щебнем на 20 см, трамбуют.
  • По периметру ямки делают опалубку высотой 15-20 см и заливают цементным раствором.

Вариант №2: винтовые сваи

Такой способ менее распространен по причине своей высокой стоимости и существенных трудозатрат. Винтовые сваи также заглубляют ниже зоны промерзания, в противном случае их вполне может выдавить.

Однако перечисленные варианты не всегда приемлемы. В некоторых районах глубина промерзания достигает двух метров, а бурить такую глубину долго и обременительно. Поэтому стоит рассмотреть еще один метод установки столбов для забора на пучинистом грунте – без заглубления.

Ленточный фундамент: когда глубина промерзания слишком велика

Да, вариант надежный, но тоже затратный как по стоимости, так и по трудозатратам. Его суть заключается в строительстве армированного ленточного фундамента на подушке из непучинистых материалов. Важным элементом конструкции выступает отмостка, которая убережет основание от талой воды или дождя. В принципе, технология давно опробована, разве что с некоторыми дополнениями:

  • Произвести выемку грунта на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента.
  • Постелить геополотно с отбортовкой и произвести отсыпку с трамбовкой: 10 см песок и 30 см щебень мелкой фракции.
  • Установить опалубку, выполнить армирование, а затем залить ленту с установленными стойками бетоном.


Такая бетонная подошва на пучинистой почве после зимы сядет на место, а выпирание одиночно забетонированной опоры с каждым годом только накапливается. Опытные мастера считают, что стоит еще и утеплить участок, где расположены ворота. Это место всегда чистят от снега, а значит, здесь почва более всего подвержена промерзанию.

Как укрепить грунт для установки забора

На сайте Форумхаус один форумчанин предложил интересное решение для изготовления подошвы. На ровное основание он ставил опалубку высотой 10 см, в которую по отвесу вставил трубу на упорах. Затем заливал бетон слоем 3-4 см, укладывал на него крест-накрест 5-6 арматурных прутьев сечением 4 мм и сверху окончательно заливал раствором.

Бывает, что неправильно выбранная технология строительства фундамента для забора на пучинистых грунтах или ошибки в расчетах становятся причиной поведенной ограды. Вопрос можно попробовать решить методом утепления фундамента или места крепления опор. В любом случае это сделать дешевле, проще и быстрее, чем окапывать каждую стойку и менять грунт на непучинистый.

Металлический уголок – решение всех проблем?

Если ориентироваться на бюджетные решения по установке заборных столбов, то практические наблюдения показывают, что морозное пучение способно выдавить практически любую стойку, которая стоит выше глубины промерзания. В основном это происходит весной, когда оттаивает верхний слой почвы. А вот уголок, забитый на глубину до 1,5 метров, остается на месте. В чем же причина такого явления?

Грамотные люди с техническим образованием объясняют такую «стойкость» небольшой плоскостью сечения стального уголка. Если не вдаваться в теоретические изыскания, то на практике все работает, начиная с 32 до 75 уголка.

Забор на пучинистых грунтах

Содержание:

При возведении забора на таком сложном виде грунта, следует неукоснительно придерживаться технологии возведения. Помимо этого, существует ряд рекомендаций, нарушать которые не стоит. Лишь при соблюдении всех предписаний вы сможете добиться для ограждения долгого срока эксплуатации.

В этой статье мы познакомимся с тем, как монтировать забор чтобы он не накренился, а также разберем все нюансы возведения ограждения на пучинистом грунте.

Разберемся с тем, что означает термин. Пучинистый грунт — это особый тип почвы, влажный и обладающий отрицательными свойствами. Во время заморозков земля расширяется, происходит это из-за наличия в ней воды, и этот процесс именуется морозным пучением.

Низкие температуры превращают воду в грунте в лед, который по своим объемам превосходит то содержание воды, находящееся там. В ходе этого земля как бы вытесняет все, что в неё погружено. Прежде всего страдают опорные столбы ограждения. Сила выталкивания действует снизу больше всего, но воздействует и с боковых сторон. В этом случае сила направлена по касательной.

Материалы для строительства забора на пучинистом грунте

На данном типе почвы вы можете использовать все известные материалы, применяемые на почве другого типа – профилированный лист, кирпич, дерево, евроштакетник, металлическую сетку и другие. Отличие заключается в способе монтажа конструкций на почве. Процесс сооружения забора на пучинистом грунте включает в себя обязательное сооружение фундамента или укрепление опорных столбов. Помимо этого, вам придется не укоризненно следовать правилам строительства и производить укрепительные процедуры, помогающие увеличить устойчивость постройки.

Монтируем забор на пучинистом грунте

Чтобы поставить забор на сложном грунте, требуются определенные знания и опыт, ведь это достаточно специфичная работа. Прежде чем приступать к монтажу обратите внимание на некоторые уточняющие детали:

Для конструкций из легких материалов, необходимо тщательно рассчитать глубину, на которую будут погружены опоры.

  • Конструкции из легких материалов требуют тщательного просчета глубины погружения опорных столбов. Чтобы до предела снизить давление грунта на опоры, погружайте их ниже, чем уровень промерзания грунта. Здесь важно снизить давление именно снизу, ведь нагрузка с боковых сторон не берется во внимание.

Для Европейской части нашей страны действует стандартное значение углубления — от 1,2 до 1,5 метра. Более точное число вам скажет специалист. Если вы недостаточно осведомлены в этой теме, то лучше перестраховаться и погрузить столбы поглубже. А если на дно ямы вы высыпите сухую почву, то таким образом избежите образовнаия выталкивающей силы.

  • Для массивных конструкций необходимо возводить фундамент или бетонировать опорные столбы. Только так вы добьетесь максимального крепления.

Возведение фундамента позволит обеспечить максимальную надежность и устойчивость всей постройки. Для заборов на пучинистом грунте делают фундамент ленточного или монолитно-ленточного типа. В этом случае ваш забор будет стоять тот срок, который ему приписывают.

При бетонировании столбов выкапываются ямы, глубина которых ниже, чем глубина промерзания грунта. После чего на дно выстилается щебенка. Далее погружаются опорные столбы, а свободное пространство вокруг бетонируется.

  • Не забудь сделать систему отведения воды и дренаж. Чтобы это сделать нужно выкопать наклонную яму, глубина которой равна глубине ям под столбы. Далее укладываете обернутую в специальную фильтрующую ткань трубу. После этого засыпаете яму гравием и щебенкой. Для сбора воды можно поставить колодец. Если нет такой возможности, то просто выведите трубу на низкий участок.

При правильном проведении всех мероприятий, вы будете избавлены от сезонных изменений грунта.

Фундамент для забора на пучинистом грунте

Те типы фундамента, что были перечислены выше, имеют свои характерные черты.

  1. Фундамент монолитно-ленточного типа прочный, и в состоянии выдержать массивный забор из кирпича. По конструкции фундамент выглядит, как цельная бетонная лента.

Ширина фундамента напрямую зависит от размеров забора. Но есть и минимальное значение в 25 см., а глубиной в 50-60 см.

При строительстве фундамента используют бетон с маркой М200-М400. Окончательный выбор материала зависит от того, какой по весу будет будущее ограждение и от специфики его монтажа. Собираетесь производить строительные работы зимой? Выбирайте бетон с увеличенной прочностью. Для армирования выбирайте прутья из стали, диаметр которых равен 0,8-1 см.

На пучинистом грунте фундамент монолитно-ленточного типа будет «двигаться» вместе с грунтом. Если по всему периметру несущей конструкции грунт одного типа, то такие «движения» не представляют никакой опасности для конструкции.

  1. Свайно-ленточный тип фундамента достаточно сложно возводить, но его преимущество в том, что он сочетает в себе достоинства двух видов фундамента.

Такой фундамент состоит из свай, залитых бетоном, и ленты, которая равномерно распределяет нагрузку. Сваи выполняют функцию стабилизатора, они удерживают конструкцию от колебаний. Свайно-ленточный фундамент возводят на неоднородном грунте.

Сваи для забора

При строительстве забора применяются сваи 3 видов:

Буронабивные сваи.

Под такие сваи выкапывается яма, которая застилается рубероидом. После на земле делается опалубка, и монтируется арматура. Затем яма заливается бетоном.

Винтовые сваи.

Это стержни из металла, на концах которых расположены сварные или литые винтовые лопасти. Лучше всего использовать лопасти, изготовленные методом литья, именно они имеют высокую прочность. Для того чтобы соорудить ворот, нужно просверлить отверстие вверху лопасти. Затем вставить туда пруток из стали. Заранее необходимо выкопать яму глубиной 15 см. При погружении сваи в яму, её следует вкручивать. После всех этапов, отрежьте сваю сверху до того уровня, который вам необходим. Для монтажа винтовых свай вам не потребуется специальная техника.

Буроинъекционные сваи

При монтаже необходимо заливать бетон тогда, когда вы извлекаете бур. Бетонный состав, направленный под давлением, расширит часть ямы снизу, что обеспечит прочность и устойчивость конструкции при изменениях грунта. Для таких свай вам понадобится специализированная строительная техника.

Монтируем столбы для забора на пучинистом грунте

Для столбов вы можете выбрать трубы из любого материала, будь то металл или асбестоцемент. Однако лучше не использовать дерево, ведь у деревянных столбов срок службы значительно меньше, чем у вышеперечисленных.

  1. Трубы из металла удобны в использовании и имеют долгий срок службы. Их можно применять для ограждений любого типа. Кроме того, затраты на их покупку не нанесут ущерба вашему бюджету. Но металлические трубы необходимо забетонировать изнутри.
  2. Трубы из асбестоцемента идеально подходят для забора, из легких материалов. Преимуществом также является их небольшая цена. Асбестоцемент не подвержен изменениям ввиду воздействия разрушающих факторов. Однако прикрепить к таким трубам секции забора будет весьма проблематично. Трубы, так же, как и в предыдущем варианте, надо бетонировать. В противном случае замерзшая вода негативно скажется на их состоянии, они попросту треснут.

Из вышесказанного становится ясным, что установка забора на пучинистом грунте – процесс сложный и не простой. Если ваших навыков не хватает, то следует заказать данную услугу в специализированной фирме, которая произведёт монтаж согласно нормам. Так вы получите надежное и устойчивое ограждение, возведенное в сжатые сроки и в соответствии со строительными требованиями.

Наша бригада устанавливает заборы на любых грунтах.

Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

  1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
  2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

  • применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
  • воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
  • поставить стойки с бетонными «воротниками»;
  • применить технологию нижнего бетонирования столбов;
  • использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

  • с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

  • с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

  • Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
  • Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

  • Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
  • К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

  1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
  2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
  3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
  4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
  5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

  1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
  2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
  3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
  4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Читать еще:  Как рассчитать количество свай для каркасного дома
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector