Заделка отверстий в плитах перекрытия

Чем заделать дыры в плитах перекрытий?

Дом — новостройка панель+кирпич. В плитах перекрытий — сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12. Дыры не пробиты — похоже, что это какая-то особенность отливки плит. Толщина самих плит 16 см. Некоторые из этих дыр залеплены раствором, через некоторые видны квартиры соседей. Те, что залеплены (видно на потолке), заполнены примерно на треть. Чем бы их заделать? Да так, что бы и через них соседей не слышно было и это все не выпало на голову.

Читал здесь, что пежплитные щели — пена + цемент (рем.раствор). Здесь так же? Или просто забетонировать с каким-нибудь армированием?

Очень беспокоит потолок. На пол планируется плавающая стяжка с 2 см ЭПС, а вот потолок — только штукатурка и краска — звукоизоляцию сделать высота не позволяет.

Всего доброго,
Алексей

ayut написал :
В плитах перекрытий — сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12.

может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

=vadim= написал :
может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

Ну, если там и конус, то это почти незаметно.
В полу не заделано совсем два таких отверстия. В потолке, по-моему все, но примерно на треть со стороны верхней квартиры. Заделано цементом. В одном виднеется пеноплекс (такая белая колбаса) а за ним, похоже, цемент. Еще одно заткнуто комком бумаги — наверное использовали для поддержки цементной пробки, пока та застывала.
Детально рассмотреть пока нет возможности — ходил смотреть квартиру перед актом приемки и сильно озадачился увидев эти звуковые трубы. Как, все же, их залатать? Очень не хочется быть в курсе личной жизни соседей сверху. Вроде бы бывает цемент, который при застывании увеличивается в объеме — может им?

Если отверстия располагаются:
по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления;
напротив входа в санузлы;
то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.
Если отверстия в других местах, то может Вам не все коммуникации подвели (что вряд ли)

Вообще-то по вашим описаниям, очень уж странные отверстия.

Звукоизоляция от соседей при невозможности сильно опускать потолки: каркас из реек 10-20 мм, между ними проложить рулонный ППС, зашить ГКЛ 8 мм.

2ayut Заделать отверстия всегда успеете — может это технологические отверстия, скажем проводку через них затягивать, лучше у строяков сначала узнайте.

Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов — у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро. Если боитесь что вывалится — сделайте зубилом на стенках отверстий насечки, прогрунтуйте и ремсоставом замажьте. Примеры — Плитонит Ремсостав, Ceresit СN83.
Чтоб не вывалилось пока застывает — досочкой с рейкой в распор к полу подпереть надо.
На своем полу — в дыру какую-нить фанерку, кусок листового пенопласта чтоб вниз не текло и раствором замазать.

opossum19 написал :
Если отверстия располагаются: по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления; напротив входа в санузлы; то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.

Я бы сказал, что примерно по углам плиты. Обычно заделываются, но парочку оставили «на развод». 🙂

iale написал :
Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов — у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро.

О! Спасибо. Про ремсоставы как-то в голову не пришло. А дыры, похоже, просто забыли заделать. Никакой полезной функции не несут — спрашивал.

Кстати, а вокруг стояков отопления, как я понял, нужно сначала некий «стакан» соорудить, что бы трубу намертво не фиксировать, а потом тем же ремсоставом все это замазать. А то вокруг этих труб тоже дыра солидная. Трубы — металл.

Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают . Правда верится в это с трудом. 🙂

ayut написал :
Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают .

эти дыры часто после сдачи ещё месяц замазывают

Если труба стояка отопления металлическая, то «стакан» (гильза) делается из металла, на пластик надевается эластичная муфточка. Но всю эту хрень строитель должны ставить.
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Спасибо за советы!

opossum19 написал :
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Бумаги еще не получил и в акте все запишу. Но шансы на устранение строителями действительно призрачны — представитель застройщика отнесся к наличию дыр, как к нормальному явлению.

ayut написал :
Но шансы на устранение строителями действительно призрачны

странно, строители в москве ваще уже обурели ?

В поисковике нашел эту тему.Хотя я понимаю времени прошло уже много с момента последнего сообщения в теме,проблемы те же со сквозными отверстиями в плите перекрытия.Дом панельный,сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.Так вот,как обычно происходит,после того как ремонт в квартире подошел к своему логическому завершению,выскочили эти цементные заглушки,а все потому что сверху заселился сосед(я понимаю,что не его вина).Пытался закрепить эти пробки при помощи дюбель-гвоздей в распор +ротбанд,но это не спасло,на этом месте по диаметру отверстия появляются трещины.Подскажите как поступить,чем намертво можно заделать отверстия?

Тяжелый случай. По идее сосед сверху должен их забить бетоном, а снизу бесполезно, особенно, если у соседа нет или неважная стяжка, наступает на этот конус — он играет.

Получается совсем нет вариантов,а если высверлить(выдолбить)эту пробку начисто и запенить?

Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Если сосед на контакт не идет (бывают и такие), перфом выдолбить до середины плиты эту пробку (и фиг с ней если отклеится от плиты оставшаяся часть) запенить монтажной пеной, оставив сантима 3 на штукатурку и замазать ротбандом. Даже если у соседа будет гулять оставшаяся часть пробки — пена будет демпфировать ее движения, а вообще пена должна эту пробку приклеить довольно неплохо и гулять ничего не должно. Перед запениванием — побрызгайте в отверстие из распылителя водичкой, чтоб пена заполнила все полости.

Рома написал :
Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Алексей-48 написал :
Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Привет земляк-теска Это в каком районе у тебя квартира?Я вот тоже ремонт делаю в квартире (новые дома на манеже), пока только электрику всю переделываю. Надо на свои пробки посмотреть,а то может пока не поздно расковырять и переделать.

Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Такие же дырки были в потолке. Удалил старые цементные пробки, запенил, замазал ротбандом. Главное, сверху наклеить паутинку на место бывшей дырки. На всякий случай, чтобы потом трещин не было по штукатурке.

Алексей-48 написал :
Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Понятно.Мой дом от ДСК по качеству тоже самое видимо.Все за строителями приходится переделывать. Ну удачи тебе в ремонте и устранении последствий потопа.

Строителям лучше недоверять.. потолок (лучше решить с соседом)и сделать у него для себя.
Для пола самый простой и оптимальный способ: взять небольшой лист экструдированного пенополистирола 20мм.(жосткий) нарезать кружки так чтоб с усилием вставить в отверстие (без щелей) с глубиной стакана чтоб получилось примерно 60мм.для заливки раствора.Потом любой ровнитель для пола (не менее м200) заливаете до краёв и всё. Получается и соседей не зальёте (при потопе через эти отверстия. и даже если будут микротрещины) без стяжки не развалятся,звукоизоляция не уступает сплошной плите.+ бывают случаи ударная точечная нагрузка (упала гантеля или любые другие тяжолые предметы..) трескается этот стакан и даже продавливается или проваливается к соседям (часть ихнего слоя на потолке). в нашем случае (не провалится и не продавится) а если только треснул на несколько частей..(можно спокойно разковырять и снова залить, не боясь что всё обвалится вниз..)

Заделка отверстий в перекрытиях

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

• гипс или ремонтный состав;
• пульверизатор с водой или кисть;
• грунтовка;
• шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

1. Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
2. Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Мелкие выбоины

Схема укладки бетонного пола.

Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне достаточно часто. Обычно причинами их появления могут служить различные строительные работы, как сверление или удары кувалдой. Также к появлению небольших выбоин могут привести нарушение изотропности материала или окраска стены по трещинам.

Заделка мелких выбоин осуществляется по такому же алгоритму, как и герметизация отверстий от пробок.

Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а затем шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом или штукатуркой. При необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачной бумагой с размерами зерна 80-100.

Глубокие дефекты

Заделка глубоких выбоин уже представляет собой некоторую сложность, и к ее выполнению следует подходить ответственно и внимательно.

Работы необходимо начинать с подготовки ремонтной смеси, пригодной для использования на бетоне. В данном случае смесь должна иметь фактуру пластилина. Для этого следует использовать растворы, обладающие способностью быстро сохнуть, – гипсоцемент или пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Если работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать не более чем за 1-2 минуты, пока не произошло высыхание смеси.

Ремонтная смесь тщательно укладывается в дыру. Для очистки дыры от осыпавшейся шпаклевки многие специалисты рекомендуют использовать пылесос. В этом случае вероятность остатка на стенках отверстия мелких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет более успешно.

Схема заделки трещин в перекрытии.

Как только раствор схватится, при помощи фасадного шпателя накладывается второй слой смеси. После этого выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Если имеет место сильная усадка, потребуется положить еще один слой смеси.

Применение принудительной сушки, что часто осуществляется вследствие недостатка времени, нежелательно, так как это может привести к сильной усадке и появлению трещин в том месте, где производилась заделка.

Маленькие и большие дыры в стенах

Способы обработки крупных дыр в бетоне, как правило, зависят от причин их появления. Так, дыры могут появиться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, возникших при некачественной заливке, либо могут быть пробиты.

Отверстия, появившиеся в местах воздушных пузырей, лучше всего заделать при помощи метода заполнения. В этом случае используется любая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. После того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а излишки удалить ножом.

Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок.

Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при помощи гипсокартона. В этом случае для проведения работ понадобятся следующие материалы:

• лист гипсокартона;
• цементный раствор;
• стоечный профиль;
• штукатурка;
• серпянка;
• монтажная пена.

Несмотря на внушительные размеры отверстий, технология работ достаточно проста, а заделка происходит без каких-либо сложностей.

Из листа гипсокартона вырезается кусок, соответствующий размеру дырки, и приклеивается на цемент. В случаях когда размеры дыры превышают размеры бумажного листа формата А4, желательно использовать стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Затем на гипсокартон укладывается штукатурка. Стыки необходимо заделать монтажной пеной, предварительно проложив серпянку.

При помощи гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенах, как ненужные дверные и оконные проемы. При этом алгоритм действий ничем не отличается от указанного выше.

При работе с дырами в потолке используются такие же принципы работы.

Зная правила работы, заделать можно практически любую дыру в стене или потолке. Главное – подходить к этому делу неторопливо и ответственно.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:
Д обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу.
А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности.
Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену.
Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65
а уже после того как она застынет делают стяжку.
Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие.
Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем.
И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 🙂 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!?.

А, ну тогда, конечно, сухой пол заказывайте.

Сухой пол проще и быстрее делать. Что до долговечности, то если ГВЛ не заливать часто водой, вернее, чтобы она в сырости не лежала то что с ней будет. И двадцать и пятьдесят лет пролежит. Кабины сан. узлов «хрущевок» до сих пор стоят с 60-х годов. А там гипсобетон будет пониже качеством современных ГВЛ

А керамзит как себя ведет?Там же он основной компонент?

Керамизит или керамзитовый щебень, это особым образом «вспученная» и обожженная глина, точнее глинистый сланец. По сути, пористая керамика. Как известно керамика один из самых долговечных материалов. Археологи раскапывают керамическую посуду которой насчитывается тысячи лет.
Как раз с цементом, вернее бетоном на его основе сложнее. В том составе, в котором он сегодня применяется, опыт использования относительно невелик. Тут да, гарантировано речь может идти не более чем о паре сотен лет.

Лежит под плитами ГВЛ, не безобразничает 🙂

Простите за мою настойчивость, а если керамзит добавлять в саму пескобетонную стяжку? А не делать 2 слоя(первый керамзит, а второй пескобетон) В чем разница ? И будет ли нагрузка на плиту меньше в тм или другом случае?

Керамзит можно замешать с раствором для первого слоя, но нужно покрыть его пескобетоном без керамзита, то есть вторым слоем.

Я хочу уяснить принципиальную разницу, а если второй слой будет наливной пол?

Прочность будет не достаточной. Если только налить 2 см пола, но смысл…

Функции стяжки: 1) выровнять поверхности по горизонту, 2) скрыть коммуникации (+ утеплитель/звукоизоляцию), 3) поднять уровень пола и 4) воспринимать и выдерживать нагрузку на себя с добрым запасом прочности.

Принципиальная разница в том, что замес керамзита с пескобетоном конструктивно является утеплителем/звукоизоляцией и функции стяжки не выполняет, в частности не воспринимает и не выдерживает нагрузку на себя с необходимым запасом прочности, поэтому по нему нужно укладывать стяжку.

Керамзит так же можно использовать как «нижний слой» в стяжке, руководствуясь мотивами экономии средств и труда.

Ещё хотелось бы добавить, как будет работать цельная цементно-песчаная «стяжка» с керамзитом, покрытая наливным полом 2-5 мм толщиной («стандартная» толщина слоя). Что бы у людей, не дай Бог, не возникло желания так делать…

Керамзит имеет малую прочность, ломается голыми руками, соответственно, тот керамит, который будет торчать наверху из «стяжки» под самой малой нагрузкой (поставили табуретку, встали на неё) будет разрушаться. Наливной пол не имеет достаточной прочности, что бы принять нагрузку и не передать её на утеплитель (импровизированную «стяжку»), что приведёт к его разрушению и отслоению в местах соединения с керамзитом. Таким образом, постепенно… может через 3 дня, может через пол года — год такая «стяжка» придёт в абсолютную негодность и её необходимо будет покрывать слоем цементно-песчаной смеси от 2 см толщиной. Немного отсрочит срок разрушения такой «стяжки» уложенный ламинат, который распределит нагрузку по большей площади, но не надолго…

Второй момент — нагрузка на перекрытие (плиту). Пытаясь уменьшить нагрузку, вы «решаете» несуществующую проблему. При любом варианте: и сухой пол, и ц/п стяжка, и ц/п стяжка с керамзитовой прослойкой — плита выдержит все 3 вместе взятые и послойно уложенные. Наличие отверстий в плите обусловлено устройством в ней проводки, а глубокие отверстия это пустоты в плите, которые нужны для облегчения веса конструкции. Фото прилагается. С другой стороны, зачем её нагружать, когда есть возможность этого не делать, особенно в домах старой постройки.

Извините, пожалуйста, еще вопрос по гидроизоляции,Т.Е,даже в случае с керамзитом, пролитым цементным молочком, пленка все равно нужна на основание. Это молочко без пленки может уйти в плиты перекрытия?

Да, разумеется. Проливая керамзит вполне можно перестараться и у соседей на потолке появится влажное пятно. Да и вообще, пленка под утеплитель в любом случае лишней не будет. Цена вопроса невелика, зато на будущее избавите себя от ряда проблем.

Просто многие строители боятся ,, что стяжка под пленкой не сцепится с плитой и при дальнейшем использовании будет трескаться и «гулять»

Пленку то под керамзит вы кладете. Причем тут стяжка. Да и сцепление стяжки с основание условие вовсе не обязательное. А трескаться она будет если ее сделать неправильно. И тут уже есть пленка, нет, не суть важно. Повторюсь, стяжка это самостоятельный слой. Ее делают для выравнивания поверхности, защиты утеплителя, защиты каких либо инженерных коммуникаций (к примеру систем теплого пола). Гулять.. ну гулять это даже и не знаю. Какие-то несерьезные стяжки вашим строителям попадались если их на гулянки тянуло. )))

А пусть тоненькую, малярную плёночку возьмут, такой мебель укрывают при малярных работах, да щели и отверстия хорошо заделают. Раз вы просто боитесь что куда-то что-то протечёт, а они боятся что что-то там не сцепится. Оно и не надо. А тоненькая от протечки убережёт и хорошее «прилегание» стяжки к основанию обеспечит.

Как заделать сквозную дыру в перекрытии квартиры

Чаще всего с этой проблемой приходится сталкиваться в ванной комнате, где вокруг стояков и фановой трубы присутствует дыра в перекрытии, ведущая к соседям. В этом случае, смысл ее устранения заключается в создании звукоизоляционного слоя, то есть элементарному заполнению щелей монтажной пеной. Вопрос с внешним видом так же давно отработан, он решается с помощью ГКЛ короба закрывающего весь комплекс труб санузла. Этот прием так же позволяет качественно выполнить облицовку стен плиткой.

Существует и другой вид сквозных отверстий в полу, когда их расположение находится в более проходных местах. Такие дыры невозможно просто заделать пеной и надеяться на ее несущие способности. Здесь требуется другой подход и применение дополнительных строительных материалов. Зачастую наличие больших сквозных щелей обнаруживают владельцы жилья в старом фонде, когда в время ремонта вскрываются старые деревянные полы.

Характерным примером может служить ремонт в нашей квартире. При демонтаже старых деревянных полов, в прихожей столкнулся с таким расположением плит перекрытий:

Даже если оставлять этот подиум, то есть на всей поверхности пола квартиры залить минимальную стяжку, а этот участок пола оставить поднятым, получив ступеньку, все равно необходимо заделать несколько дыр. Прикинув возможные варианты, остановился на более затратном, но обеспечивающим ровный пол без уступов. Только для того что бы вытащить эти плиты нужен был лом, найти который оказалось тоже проблемой.

Действительно, где в Перми взять лом? Так получилось, что нам с женой не знакомы владельцы ломов. Они конечно продаются на металлорынке, различных типоразмеров и по разной цене, но куда его девать после того, как я эти плиты вытащу? Гаража нет, а в квартире хранить (в хозяйстве пригодится) здесь как-то не совсем подходит. Смешно сказать, но лом нам привезли из другого населённого пункта отстоящего от Перми на 300 км. И вот результат использования этого незаменимого инструмента.

Ниша глубиной сантиметров 60, уходящая в квартиру соседей снизу. Когда-то в этом месте проходил канал вентиляции, теперь им не пользуются, а в квартирах остались уродливые конструкции, проходящие через всю длину помещения. Дно образовавшейся «траншеи» изготовлено из ДВП с рядом перфорированных металлических вставок. Отверстия сквозные, что стало понятно, когда через несколько минут после демонтажа, пришел живущий под нами, не совсем русский человек.

Стал жаловаться, что у него в прихожей сыплется пыль и «ВСЁ ПЛЁХО», чем разрушил мой гениальный план по утилизации трех-четырех мешков со строительным мусором.

Для ликвидации такой дыры необходимо в квартире расположенной ниже установить опалубку, произвести двухслойное армирование с привязкой к торцам имеющихся плит и выполнить бетонирование. Но так можно было поступить во время строительства дома, а не сейчас, когда в квартирах проживают жильцы. Кроме того, хоть щель и сквозная, со стороны потолка нижней квартиры она закрыта коробом. То есть установить классический вариант опалубки с подпорками в пол не получится.

Так как снизу не будет видно создаваемой мной конструкции, то вполне допустима установка не съемной опалубки. Этот вариант подходит и в случае, если в квартире ниже этажом установлен подвесной или даже натяжной потолок.

Как правило, панели перекрытий в домах постройки времен Союза выполнены из пустотелых ж/б плит. Торец перекрытия смотрящий на дыру, как раз обладал рядом круглых отверстий. Бруски сечением 40 на 50 вставлены в пустоты перекрытия и другим концом опираются на уступ стены.

В качестве покрытия опалубки при заливке перекрытий, в строительстве применяют специальную фанеру. Здесь необходимости в ней нет, достаточно использовать листовой материал, обладающий минимальными влагостойкими характеристиками. Подойдут фрагменты старой корпусной мебели. Пока встает раствор, разбухнуть от влаги ДСП не успеет, так как покрыта краской или лаком.

Выпиливаем куски ДСП (в моем случае толщиной 18 мм.) позволяющие перекрыть всю дыру и прикручиваем 51-ми саморезами к брускам.

Чтобы при заливке раствора он не утекал и соседу опять не стало «плёхо», пропениваю все щели. Места нанесения пены необходимо очистить от пыли и смочить водой (распылитель в помощь) для лучшего прилипания.

Слой, который предстояло залить, заставлял подумать об армировании. Предварительно набурив глухих отверстий диаметром 6 мм, забил обрезки арматуры для крепления «сетки».

Вяжем сетку, руководствуясь только надёжностью и забыв про эстетическую составляющую. Здесь использована 6 мм. арматура в количестве «минимально-достаточном». Добиваться размеров ячеек 100*100 или 150*150 совершенно не обязательно. Важнее поднять сетку над плоскостью опалубки, чтобы арматура оказалась внутри заливаемой подушки.

Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться. Срубить бетон перфоратором возможно только после заливки и образования некой «подпорки». Поэтому, после нанесения грунта, заливаем.

Я заливал смесью для стяжки Камикс, которая представляет собой обычную цементно — песочную смесь, с добавками в виде пластификаторов. После высыхания, вся поверхность пола заливалась в уровень по маякам. О том, что в этом месте была огромная дыра, напоминают только сохранившиеся снимки.

Отверстия и вырезы в железобетонных плитах перекрытий.

ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
п.1.2.9. В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного здания (сооружения), плиты могут иметь закладные изделия, выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие дополнительные конструктивные детали.

Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
п.6.15. В плитах перекрытий рекомендуется устраивать каналы для скрытой электропроводки. Диаметр каналов в сплошных плитах рекомендуется принимать не более 30 мм.
Заделку сквозных технологических и коммуникационных отверстий в плитах перекрытий рекомендуется предусматривать раствором на расширяющемся цементе или гипсе.

Рекомендации по расчету и конструированию сплошных плит перекрытий крупнопанельных зданий

п.6.6. В плитах с отверстиями или вырезами для пропуска санитарно-технических коммуникаций пересекающая их арматура сеток обычно перерезается. Для ее компенсации следует устанавливать по контуру отверстий или вырезов укороченные стержни или плоские каркасы сечением, эквивалентным по прочности вырезанной арматуре.
Стержни должны заводиться за грань отверстия или выреза на расстояние, равное 50 диаметрам, а при расположении отверстия вблизи опоры — до края сетки над опорой. При несимметричном относительно центра плиты положении отверстия или выреза большую часть компенсирующих стержней следует располагать: у плит, опертых по контуру, ближе к центру, у плит, опертых по трем сторонам; ближе к свободному краю плиты (рис. 16).
п.6.7. При необходимости замены проектной арматуры арматурой другого диаметра или класса не требуется сохранять заданные проектом шаги стержней, необходимо лишь выполнять требования нормативных документов в части расстояния между стержнями (см. п. 6.4) и достаточности прочности заменяемой арматуры. При этом величина расчетного усилия в заменяющей (n) арматуре на 1 м сечения плиты должна быть не менее, чем в заменяемой (b), т.е.

Рис. 16. Схема расположения компенсирующих стержней по периметру вырезов (отверстий)

Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ
Часть 1, выпуск 2
Монтаж сборных железобетонных конструкций жилых зданий, монтаж легких ограждающих конструкций

Плиты должны иметь:
— стальные закладные детали, выпуски арматуры и другие конструктивные элементы, предназначенные для соединения со смежными конструкциями зданий;
— каналы для скрытой электропроводки, гнезда для распаечных коробок и розеток, пластмассовые коробки с анкерами для крепления светильников;
— отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций.

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
Пособие по проектированию
Москва, 2007

Армирование в местах отверстий

Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 3.26,a).
Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют.
Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается — два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм (рис. 3.26,б).

Рисунок 3.26 — Армирование плит в местах отверстий

а, б — отверстия соответственно более 300 и до 300 мм (при рабочей и распределительной вязаной арматуре); 1 — стержни арматуры плиты: 2 — специальные стержни арматуры, окаймляющие отверстие

При армировании сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
(без предварительного напряжения)
Москва, 1978

Отверстия в плитах

3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108, а).
Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается — ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту.
Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависит от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета.
В арматурных чертежах специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело плиты.
При армировании перекрытия сварными сетками отверстия размером до 500´500 мм при раскладке сеток не учитываются, а на чертеже дается примечание: отверстие вырезать по месту.
При больших размерах отверстия сетки раскладываются с учетом отверстий, однако в районе отверстия плиту рекомендуется армировать отдельными стержнями, не нарушая унификации сеток.
Дополнительная арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на длину не менее величины нахлестки lн согласно п. 2.46 настоящего Руководства.

Рис. 108. Армирование плит в местах отверстий
а — отверстия размером более 300 мм; б — отверстия размером до 300 мм; 1 — стержни арматуры плиты; 2 — окаймляющие стержни, образованные сгущением арматуры плиты; 3 — стержни специальной окаймляющей отверстие арматуры

4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки, указанные в п. 4.1, следует принимать простыми: без резких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило, устраивать вуты, скругления входящих углов и т.п. Отверстия рекомендуется устраивать круглыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия углы его следует скруглять.

Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий
СП 52-117-2008
Часть 1
Методы расчета и конструирование

6.5 Отверстия и проемы

6.5.1 В тонкостенных пространственных конструкциях допускается проектировать отверстия и проемы различной формы в пределах расстояния между диафрагмами или ребрами жесткости, а также большей величины, но с проверкой расчетом. Световые проемы могут устраиваться также с применением перепада поверхностей покрытия или раздвижки оболочек, складок или сводов.
При больших размерах проемов в плите рекомендуется устраивать распорки и раскосы, которые вместе с окаймляющими ребрами образуют раму или ферму, способную воспринять нормальные или касательные усилия, или только нормальные усилия. Возможно применение специальных металлических конструктивных элементов, обеспечивающих прочность и жесткость железобетонных элементов оболочек с отверстиями и поддерживающих светопрозрачные панели.
6.5.2 Отверстия в плите оболочек и складок с размером сторон (или диаметром) не более 15δ допускается устраивать без специального утолщения края плиты, но с установкой конструктивной арматуры, окаймляющей отверстие, диаметром не менее 8 мм при δ > 30 мм.
Отверстия рекомендуется проектировать круглыми, овальными или многоугольными с округлением углов радиусом r ≥ 2δ (рис. 6.7).

1 — арматура; 2 — стык арматуры с перепуском на 30d или равнопрочный сварной стык

Рисунок 6.7 — Окаймляющее армирование отверстий

6.5.3 В зоне отверстий плиты размером более 15δ края полок и стенок должны иметь утолщение и армирование, принимаемое по расчету. Утолщение должно иметь высоту ≥ 3δ, ширину ≥ 2δ и площадь бетона и арматуры не менее чем площадь бетона и арматуры в поперечном сечении вырезанной части плиты. Отверстия, устраиваемые в растянутых полках или стенках, должны иметь в ребрах количество арматуры, достаточное для восприятия усилия, приходящегося на вырезанную часть полки или стенки.

Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями
Москва, 1979

1.10. При устройстве в перекрытиях отверстий или проемов для пропуска инженерных коммуникаций, шахт лифтов, лестничных клеток и т.п. их следует размещать в пределах плитной части перекрытия. Устройство отверстий в пределах капителей, как правило, не рекомендуется. При необходимости в пределах капители допускается устраивать отверстия диаметром не более 200 мм.
Между капителями, в надколонной полосе монолитного безбалочного перекрытия отверстия рекомендуется размещать так, чтобы они занимали не более 0,5 ширины этой полосы, т. е. не более 0,5 ширины капители.
В сборных безбалочных перекрытиях целесообразно предусматривать специальные плиты с отверстиями, а в местах образования проемов плиты не устанавливать. В перекрытиях, в зонах, примыкающих к проемам, могут использоваться доборные плиты и капители, а в случае крайней необходимости и полукапители. В отдельных случаях при образовании отверстий допускается устраивать монолитные участки перекрытии.
Наличие отверстий и проемов в перекрытиях должно учитываться расчетом.

Рис. 21. Примеры конструирования плит перекрытий в местах отверстий
а — при одиночных отверстиях с размерами до 700 мм; б и в — при ослаблении плиты отверстиями на 50 % и более или при сосредоточенных силах, приложенных к краям плиты у отверстия

3.11. Горизонтальная арматура стенок стакана капители должна быть непрерывной, замкнутой по внутреннему и наружному периметрам стакана; вертикальную арматуру этих стенок следует надежно анкерить в плите капители и нижней части стакана.
3.12. С целью уменьшения раскрытия трещин на контакте монолитного бетона со сборным в верхней зоне сопряжения капители с колонной у грани колонны рекомендуется устанавливать армируемые стержни (рис. 15).
3.13. Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты (рис. 21, а). Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.
Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой (см. рис. 21 б) или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами (см. рис. 21 в).
Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием.
Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления.
При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 — 4 арматурных стержня диаметром 10 — 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.
Несущая способность плит с отверстиями определяется расчетом.

Серия ИИ24-4/70 Железобетонные плиты с отверстиями для покрытий типа 1, с опиранием на полки ригелей

Как заделать дыру в потолке – варианты ремонта потолка

Дефекты потолка нельзя назвать редкостью, они встречаются как в новостройках, так и в старых домах. Чаще всего владельцы жилой площади сталкиваются с проблемой в виде дырки в потолке, поэтому следует подробнее изучить способы устранения подобного дефекта.

Причины образования дыры в потолке

Дефекты потолка в виде дырки возникает по следующим причинам:

• В результате затопления или повреждения грибком происходит падение штукатурки на отдельных участках. Отвалиться может слой штукатурки в том случае, если его толщина составляет более 5 см. Это происходит даже при использовании современных материалов. Предотвратить такую проблему позволяет наложение штукатурной смеси несколькими слоями с обязательной прокладкой армирующей сетки.
• В результате образования трещин между плитами перекрытия также может произойти отслоение штукатурки. Причиной этому может стать даже незначительная трещина.
• Дырка может образоваться вследствие разрушения цементной пробки в отверстии для коммуникационных систем, например, для стояков отопления, канализации и водопроводной системы. Постоянная смена температуры стояка горячего водоснабжения может стать причиной образования конденсата, который разрушает цементный раствор, используемый для заделывания отверстия.
• Дыра в потолке может образоваться в процессе замены стояка коммуникационных систем. В этом случае актуальной становится задача, как заделать дыру в потолке около трубы.
• Кроме того дыра может образоваться в натяжной потолочной конструкции, если при перемещении крупных предметов проявит неосторожность. Панели из пластика или гипса практически не переносят механическое воздействие.
• Дырка в подвесном потолке может появиться в месте стыка элементов конструкции со стенами.

Способы устранения дыр на потолке

В поисках решений вопроса, как устранить дырку на потолке, следует принимать во внимание тип потолочной конструкции.

Вопрос, как заделать дырку в потолке кассетного типа, можно решить очень просто, достаточно заменить поврежденную кассету. Элементы такой конструкции стоят недорого и продаются практически во всех строительных магазинах. Если отсутствует возможность приобрести необходимый элемент, то можно поставить на это место светильник или вентиляционную решетку. Кроме того можно заменить не одну поврежденную панель, а несколько элементов, создав узор из плит контрастного цвета.

Поврежденные панели из поливинилхлорида заменить сложнее, однако и в этом случае есть возможность выполнения работ своими руками. При возникновении подобной ситуации требуется демонтаж нескольких панелей из-за особенностей их крепления.

Заделка щелей между потолком и стенами

Если в процессе эксплуатации гипсокартонного потолка между конструкцией и стеной образовалась щель, то для решения вопроса, как заделать дыру в потолке, необходимо выполнить следующие действия:

• Кромку гипсокартонного листа, примыкающую к стене, подрезают под углом 45 градусов.
• Заполняют шов шпатлевкой на основе гипса и тщательно просушивают.
• Далее обрабатывают шпатлевку наждачной бумагой и закрепляют шов бумажной лентой с клейкой стороной.

Если щель образовалась между бетонной плитой перекрытия и кирпичной оштукатуренной стеной, то предполагаются следующие мероприятия:

• Образовавшуюся щель расширяют до 1 см.
• Покрывают специальной грунтовкой с помощью кисти. Лучше всего в этом случае использовать бетонконтакт или его аналог.
• Далее щель заполняют шпатлевкой на гипсовой или акриловой основе.
• Укладывают поверх шпатлевки ленту-серпянку для укрепления шва, стараясь вдавить материал в смесь для шпатлевания.
• Угол выравнивают с помощью шпателя и оставляют до полного высыхания.
• Отремонтированный участок обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Как заделать дыру от выпавшего куска штукатурки

Ели по определенным причинам в потолке образуется дыра от выпавшей штукатурки, то можно воспользоваться несколькими способами.

Существует самый простой способ решения проблемы, чем замазать дырку в потолке, ее просто замазывают шпатлевкой. Однако нет уверенности в том, что подобная проблема не возникнет вновь.

По этой причине лучше всего воспользоваться более трудоемким, но надежным вариантом. Он предполагает выполнение следующих действий:

• Перед тем как заделать большую дыру в потолке отверстие обрабатывают антисептическим раствором, который препятствует образования грибка.
• Затем рабочую зону покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения. В результате этого мероприятия укрепляется поверхность вокруг дыры и повышается степень сцепления шпатлевки с основанием.
• Грунтовку просушивают и наносят шпатлевку на проблемную зону. Лучше всего выполнить последнее действие 2-3 раза, при этом каждый слой следует хорошо просушить.
• В завершении шлифуют обработанный участок и еще раз покрывают грунтовкой.

Устранение трещины между плитами перекрытия

Если щель появилась между бетонными плитами потолочного перекрытия, то рекомендуется выполнить следующее:

• Шов между плитами очищают, стараясь максимально удалить старую шпатлевку.
• Перед тем как заделать отверстие в потолке рабочую зону покрывают слоем праймера и хорошо просушивают.
• Заполняют щель шпатлевкой, и приклеивают ленту-серпянку.
• Поверх армирующего материала еще раз наносят шпаклевку и также хорошо просушивают.
• Высохшую поверхность шлифуют, удаляют образовавшуюся пыль и покрывают грунтовкой.

Если трещины образуются на потолке без зазора между плитами, то рекомендуется проклеить проблемный участок лентой-серпянкой, замазать тонким слоем шпатлевки и покрыть грунтовкой.

Дыра вокруг стояка

Дырка вокруг стояков коммуникационных систем образуется не так часто, но знать решение подобной проблемы все-таки нужно.

Заделка отверстий в потолке в этом случае выполняется следующим образом:

• Небольшую щель, шириной до 0,5 см, можно заполнить силиконовым герметиком. Этот материал характеризуется хорошей пластичностью, поэтому при тепловом расширении труб препятствия не будет оказывать.
• При наличии больших отверстий работы несколько усложняется. В этом случае, прежде чем заклеить дырку в потолке требуется дополнительное армирование, например, сварочными электродами. Дальнейшие действия предполагают заполнение отверстия монтажной пеной в несколько слоев. Излишки застывшей пены срезают ножом и заделывают шпатлевкой. Если проблема возникла в сухом помещении, то можно взять материал на гипсовой основе. В противном случае рекомендуется применять акриловую шпатлевку.

В заключении можно отметить, что выполнить заделку дырки в потолке, независимо от причины возникновения, можно своими руками. Причем работа доступна даже для домашнего мастера без опыта, если он знает, чем замазать дыры в потолке.